Hasse_O

Kontaktlim kan var svårt att få bort. Du kan prova med principen Lika löser lika dvs ta ett lösningsmedel som troligen är samma som i det kontaktlim som används. Problemet är bara att det kommer att lukta kraftigt, vara ohälsosamt, bli kladdigt och är dessutom extremt brandfarligt. Kanske finns det något annat medel som inte har dessa nackdelar, men jag känner inte till något. Jag skulle i stället överväga att sätta upp ett trätak, finns 3mm tunna faner-skivor som kan vara snygga att klarlacka och det går även att klä dessa med vit galon och montera upp dem med teak-ribb.

Bambu lät intressant borde gå att tillverka plywood av detta, finns i bla golv. Bambu används rätt mycket i byggställningar mm i de länder där detta växer, så det verkar vara ett material som har en viss beständighet.

Limma och limma, några frågor 1. Har du rengjort ordentligt och med vad...? 2. När limresultatet sedan släpper, var släppper det..? a, släpper det från gummit (troligen) b, släpper det från båten, (i så fall var det inte tillräckligt rent) c, Är det limmet som delar sig, trots att det sitter mot bägge ytorna (i så fall fel på limmet eller för tjockt) Jag skulle dock tro att det släpper från gummit, vanligast, pga att gummi svetas och åldras.. Mitt tipps är då att påföra syanoakrylatlim 491 (tunnt) så blir gummiytan primad, och kommer därefter att ge ett bra fäste för kontaktlimet.

Jag skulle utan tvekan välja en segelbåt om jag skall ut på havet, Då har jag både segel och motor och de löpande kostnade är inte höga, det blir i stort sett bara mat och hamnavgifter som kostar. Segel krånglar sällan och vinden räcker längre än de flesta bensintankar. Redundans med både motor och segel, Jag känner mig även mycket tryggare i en segelbåt då de går stadigt och skönt i sjön, utan att rulla, Dock så lutar det men det känns bara bra, segla är trevligt Om motorbåt är ett måste, så tycker jag att Albin 25 är för liten för färder rakt ut på havet och har normalt för svag motor. Motorn måste vara servad och i mycket bra skick så man törs lita på den, man har ju vanligtvis bara en motor.

Håller med ovanstående i allt. Svart kopplas till minuspol, och röd till pluspol, Koppla en säkring emellan på den röda kabeln, brukar följa med en hängsäkring med en glassäkring på ca 3 eller 5A. Eftersom du har en minusplint så kan du koppla svarta kabeln dit, denna minusplint skall vara förbunden utan avbrott med, motorn och minuspolen på batteriet

Här tror man det är en fråga om plastpest. Och så är det reklam för ett företag som utför plastreparationer ..bla krockskadade båtar, men inte ett ord om plastpest Företagets hemsida var inte ens informativ.! = mer irriterande än lockande !

Jag skulle nog snarare villa säga att max ankardjup blir 5 eller 6 meter med så lite kätting!

Även jag säljer och tyckte det var dåligt hugg förra sommaren. Har därför sänkt priset till i sommar och även förbättrat bilder , så jag får se om det blir mer drag nu. Man kan ju kolla Blocket och se vad andra tar för en likadan båt. Ligger man dyrast då kommer det inte att ringa särskilt mycket! Många som är och kollar förväntar sig, toalett med dusch, ny motor och segel och kanske även båtplats....Hur seriösa är de?, jag tror de egentligen bara kollar marknaden !. Men en verklig köpare kan dyka upp en dag, men då måste köparen tycka att han gör en bra affär. Varför då ta just denna båt? Den frågan kan man ställa sig som säjare!

Jag håller med Blondbella i inläggen ovan! Laminatet är för klent redan från tillverkningen, Om laminatet böjer sig (mycket) då spricker ytskiktet. Om man reparerar detta då bör man förstärka på fram eller baksidan med fler lager annars blir det så här igen. Dvs det måste slipas ner förstärkas och lackas med epoxy på nytt, inte lätt men det går. Men rätt svårt att få perfekt. Knappast handlans fel att båten blir så här, det är tillverkaren som byggt för klent. Möjligen OM båten är tillräckligt starkt byggd kan det vara brukarens fel om felaktig användning kan ha överbelastat något, men med ALL normal användning då skall det INTE bli så här.

Hmm Har man tillgång till varmvatten så är det ju det som är finessen, att det kunna tvätta håret ute i sittbrunnen etc. fast än att det kanske inte är så varmt i luften eller i havet.. Skall man bara ta kallt vatten ur havet för att spola kroppen då kan man lika gärna hoppa i spadet direkt, ungefär lika plågsamt.

Köpa eller tillverka plugg Det finns att köpa färdigtillverkad teakplugg, men aldrig exakt lika i ådring och färg som man önskar, men tillräckligt bra för tex teakdäck. och billigare än att investera i verktyg. Men har man egen pluggfräs så kan man tillverka plugg i vilket träslag eller ådring som helst, tex mahogny, ek mm. Finns en mindre och billigare variant på Jula idag, men den typen har jag inte använt, tror inte den är lika bra i hårda material som ovanstående Hålborrning Avseende hålborrningen för pluggen är cylinderborr lätt att använda då du lätt ser borrdjupet pga att kanterna är låga.

Bild på hur det ser ut på en Seldenmast

OK jag förstår, på Selden-masterna kan travarna passera travarlåset och forfarande ligga kvar i likrännan med seglet nere. Då ser det väl anorlunda ut på en Maxi, då har jag inget bra svar!

Hmm, vad menar du med öppna och stänga travarlåset. ? Storsegel På mina 2 båtar är travarna kvar i likrännan hela tiden! Enda gången jag öppnar där är när jag skall ta bort storseglet. Försegel Avseende försegel så har man antingen rulle med förstagsprofil eller hakar till focken i förstaget och då sitter förseglet på plats innan man börjar hissa. Har man förstagsprofil och skall hissa behöver man någon som matar i framme vid förstaget samtidigt som man drar i fallet.

Ähh 70 %, å jag som läste Skepparn i höstas...! Men landkrabba, den stämpeln bör jag väl få slippa ?

Ovanstående har tidigare kunnat köpas på Jula i en sats olika storlekar, men de verkar inte finnas kvar i sortimentet längre. Skulle gissa att de kostar ca 400 100 kr moms, om man köper dem löst, Borde även finnas hos Tolbox.se och Verktygsboden.se

Här är cylinderborren som man har för att borra hålen http://www.lsab.se/produkter/hardmetallverktyg/borr/cylinderborr Det kan i vissa falll även gå att använda sk kvistborr som också har kantskär men ofta är kantskären på dessa för djupa så att de försvagar hålet för mycket/för djupt

Här är en länk till fräsen som tillverkar pluggar http://www.lsab.se/produkter/hardmetallverktyg/borr/pluggborr

Du behöver ett borrstativ eller pelarborr med en speciell borr som fräser ut pluggar ur en teakbräda. När du sedan tillverkat ett anta pluggar, med lagom ådring, borrade tvärs fiberriktiningen kan du börja med att borra hål för pluggarna i teakribben. Då använder du speciella borr med kantskär för att få skarpa kanter i träribben och borrar dessa försänkningar ungefär halvägs i ribben. Därefter borrar du hål för skruven mitt i dessa hål och skruvar fast ribben med lim och nåtmassa. När allt torkat knackar du i pluggen i fiberriktningen med lite lim och låter härda, sedan knackar du av överskottet med stämjärn och slipar med slippapper tills du är nöjd med ytan.

Kylboxar är effektivare, då kyla rinner neråt och stannar kvar då du öppnar luckan. Drivkällan skall vara en kylkompressor, de är effektivast och klarar att kyla även då det är varmt, se bara till att kompressorns egna kylellement sitter där det finns tillgång till sval luftväxling. 12 eller 220 V. Jag skulle ta en 12 voltare, och sedan satsa på solpaneler så slipper du behovet att ständigt koppla till landström. Koppla kylen och solpanelen till ett eget batteri eller på sidan om huvudströmbrytaren med egna säkringar så kan du ha det i drift även då du lämnar båten

Borde ju funka med vilken pentrypump som helst, som klarar saltvatten! Men ofta brukar de flesta båtar med varmvattenberedare endast använda tankvatten i denna för att slippa få in salt sjövatten i denna,(korrosionsrik) därför vanligtvis tankvatten till duschen. Har själv samma tanke men tänker då ta varmvatten via varmvattenberedaren som tar tankvatten och mixa det med sjövatten (kallvatten) direkt från sjön som då blandas i munstycket.

Jag säljer min gamla Omega från 1980, det ser inte ut så där på ett enda ställe trots drygt 30 år. Handupplaggt och välbyggt så att det håller....! Jag skulle reklamera om du har så ny båt som 2011, Det skall inte behöva bli på det viset..så snabbt. Troligen för klent dimensionerat så att det böjer sig och vibrerar och så du får dessa utmattningssprickor i ytan. Sådan skada blir bara värre och går inte att få till på annat sätt än att slipa ner, förstärka med laminat och sedan finslipa och täcklacka, (svårt att få riktigt snyggt)

Lowrange mfl har numera kommit med något som kallas bredbandsradar, vad är skillnaden, är de avsevärt bättre, erfarenheter ?????

Vet ej exakt hur en Maxi 84 ser ut vid masten och ruff taket. Men här är några råd ändå. * Placera fallwincharna så att du kan hantera dem, minst halva varvet utan att slå i sprayhood * Köp winchavlastare som går att lossa utan att de tuggar sönder fallinan och att avlastarens reglagearm inte tar i winschhandtaget. Finns även sådna avlastare som i mellanläge inte löper bakåt och som går att låsa helt * Dra även ner rev och mml till sittbrunnen så har du allt på samma ställe. * Tänk även på att fallen lyfter kraftigt i däcket vid masten så att dessa krafter hålls emot av något * Rekomenderar även Kickbom med gasfjäder när du ändå håller på, så underlättar det avsevärt när du skall hissa storseglet

Om du monterar ett eller två räcken på ryggstödet dvs strax bakom levangen till storseglet, så kan du sedan montera NOA-fästen enligt förslaget jag hade (högst upp). Då kan du ha panelen ovanför luckan rakt ut bakåt eller vrida upp den raktupp riktad framåt.