Hasse_O

Bild på en Sandström 620MC Ser trevlig ut. 880kg, 75-115 Hk, (Skulle tro att 115 känns bäst)

Som sagts ovan, Polykarbonat är 3 ggr så dyrt men mycket bättre än plexi. Ett vanligt handelsnamn är Lexan Finns även flerar trådar här på MG om detta http://www.maringuiden.se/forum/;thread=444161&highlight=polykarbonat http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=polykarbonat&forum=0

Till Toaen Många säger att det går att limma givaren med SIka, det kan hända, men jag tror det dämpar. Dämpar gör det också om man blandar flera olika material som givaren skall lysa igenom, i synnerhet porösa material dämpar och även luft-inneslutningar. (Ekolod-Ljudsignal) Du skulle kunna prova att limma med epoxi som är mer lika plasten i skrovet. Sätt en tunn tape på givaren först så får du loss den om det ändå inte fungerar. Till TS Men om det är trä eller dubbelskal typ sandvitch då går inte ekolodsignalen igenom, dämpningen blir för stor igenom träkärnan.

Även jag misstänker att TS kan ha dragit åt fel håll. Men om tätringen (gummi) inte smorts med olja och föregående montering dragits allt vad som går och lite till....då sitter det. Jag har faktiskt varit med om att ta loss ett filter där gummibitar sutti fast och fått skrapas bort från tätytan på motorn efter att filtret suttit fast och kommit loss....i alla fall ett fenomen ganska nära en vulkning skulle jag vilja påstå!

Till Amiral Hur högt har du? knappt du behöver masta av! Jag har bara 4,80 i takhöjd, Kan stå rak i sittbrunnen men inte uppe på däck, men är nöjd ändå med att slippa kämpa med presseningar, dunkar och linor.

Signalen ut från givaren har normalt en spridningsvinkel ut åt sidorna lika mycket åt alla håll, svarsekot blir därför i stort sett likadant oavsett riktning, ( till skillnad från sonar som skiljer på riktning och tecknar en bild av bottnen och som då måste sitta rakt nedåt). Utanför denna spridningsvinkel blir ekosvaret svagare eller inget alls. Därför bör rikningen nedåt inte avvika mer än tex 20 grader åt sidan. Dvs en givare som sitter och lutar 20 grader vänster kommer att se bottnen 10 grader åt höger och 50 grader åt vänster, men det är kortaste vägen till bottnen som ger ekot som anger djupet och ritar bottenkonturen.

Galvaniskt sätt så är koppar mer ädel än zink, och även mer ädel än stål och aluminium. Därför är sannolikt zink det bästa att ha som bottenfärg korrosionsskyddsmässigt då zinken offrar sig till de flesta andra metaller. Risk finns att kopparn i färgen kommer att knycka zink från underliggande färg och även från zinkanoderna samt även från andra metalldelar under vattenytan. Dock ger koppar ett skydd mot beväxning. Viktigt då att lackskikt och zinkanoder hålls under uppsikt då denna färg inte ger lika bra korrosionsskydd..

En riktigt tung pressening skall det vara. Kan även gå att dra en tung ovan på en lätt i efterhand då glider den på lättare. Sedan bör man knyta i något som håller dvs inte i pallningen. Utöver detta fungerar dunkar alldeles utmärkt att hålla sträkt. Rekomenderar 5 liters dunkar med grus i, det fryser inte sönder och är inte dyrt heller. Men nu skall det tydligen blåsa storm i kväll på västkusten, så då kan det bli bekymmer ändå.

Angående mässing, så om du får tag i motsvarande i brons så är det mycket bättre. (bättre korrosions egenskaper, men dyrare oftast)

s59746 skrev . . . . Faktiskt luktar det lite mer nu med nya slangar än det gjorde med de gamla så de kan ju bero på slangtyp. ------------------------- När jag kollade runt så verkar det finnas många sorters avgasslang att välja på. Dyra och ännu dyrare, det dyraste är klassade typ A och typ B. Vilken sort eller fabrikat monterade du, kanske en typ man bör undvika om man vill slippa lukten?

Nu har det varit tyst i några dagar, ingen rapport från TS hur det går. Mitt förslag är att läsa ALLA förslagen ovan och börja med de SNÄLLA åtgärderna först, dvs förslag som inte skadar omgivningen runt filtret och tätytor mm. Sedan efterhand trappa upp våldet men ändå vara försiktig så inte nya problem skapas. Ett sådant förstörande förslag kommer här, som kan provas när de flesta andra åtgärder inte fungerar. Tag en spikplåt eller kanske 2st storlek 50 x 200 mm lägg i ihop dem linda vulktape så det skapas ett handtag i ena änden, tag sedan en liten borr och borra små hål och skruva in så många plåtskruv som ryms i oljefiltrets plåt. Många skruv så kanske skruvarna håller tillräckligt för att med TUNG hammare kunna slå på hantaget i utgängande riktning så chockverkan får filtret att släppa. Det är sannolikt inte kärvande gänga som håller filtret utan det är gummipackningen som vulkat fast. Därför kommer inte små slag etc att fungera då de bara fjädrar tillbaka, här krävs det råstyrka. Därför tror jag fortfarande att mitt första förslag med en modiferad hylsa och ett spärrskaft är bästa åtgärden hittils.

Jag tror att en genomgående givare i din båt bör monteras på samma sätt som igenom ett vanligt träskrov samt att du särskillt skall försegla trät vid genomföringen så att trät inte suger mer fukt där. Genomföringar genom trä brukar vara av mässing för att plast kan klämmas sönder när trä rör sig..... men avseende detta kanske någon träbåtsägare kan ge mer/bättre råd.!

I en segelbåt skulle jag utan tvekan välja en vanlig marin GPS-plotter som huvudsaklig navigations utrustning och betrakta plattan som reserv. Provade i sommras att navigera med I-paden och telefonen eftersom jag monterat ur plottern och kunde konstatera att jag saknade min Garmin-plotter enormt mycket, då denna är bättre på alla sätt. Kunde konstatera att jag upplevde plattan sämre än förväntat, främst att den är för ljussvag och är bökigare att navigera med då jag inte hittat något bra sätt att rigga upp den i båten. Den tål inte heller vatten på samma sätt. Navigationsappar jag testat är Navionics Europa och Seapilot. Jag tycker båda är bra, båda laddar man ner kartorna till telefonen/paddan, den senare är lite dyrare men har visning av AIS om man har GSM-täckning.

Typ dessa http://www.jula.se/search-result/?q=POLERSKIVA%2F-%20RONDELL

Du borde kunna få det betydligt bättre, men det gula vid svetsen tror jag är en följd av tillsatsmedlet i svetsen som då blir kvar i själv svetssträngen. Jag skulle börja med att putsa till det med tex en lamelltrissa med finn kornstorlek och sedan ännu finare tills jag får det jämt, för att sedan avsluta med tygtrissa och autosol.

Generellt alltid bäst att se över sitt elsystem. så slipper man ONÖDIGA problem 1. Se över plussidan från batteriet och vidare i systemet Att polskruvarna är rena från oxid och att de sitter ordentligt, även kolla anslutningar mot huvudströmbrytare och eventuella huvudsäkringar. Därefter kolla anslutning mot startmotorn och anslutning mot generatorn. Dåliga kontakter eller kablar skall bytas och eventuell oxid putsas bort. Kolla särskilt där kablar ligger emot motordetaljer så att kablarna inte är skavda, byt i så fall 2. Lika viktigt att se över minussidan från batteriet och hela vägen till motorn och att generatorn är jordad mot motorn. Rost och oxid ger lätt störningar i samband med fukt, (i många fall bra att dra en extra jordkabel från generatorns gods till motorns jordpunkt.

Hur är detta rent praktiskt. - Jag har aldrig sett något korroderat/rostigt mantåg, som skulle ge belägg för dessa farhågor att miljön under krymplisten skulle vara allvarligt korrosiv för wiren inne i mantåget. - Kanske någon annan har sett detta, upplys mig gärna i så fall ? Mantågets egenskaper bör dock vara så stumt som möjligt så det inte ger vika eller fjädrar ut eller ner om man dra eller stödjer sig på det. Dvs bara stålwire eller dynalemalina torde uppfylla dessa säkerhetsrelaterade krav.

Ett bättre alternativ är som sagts ovan en padda med inbyggd GPS, då navigerar den säkrare. Däremot behövs inget SIM-kort och abonemang och då blir det inte så mycket dyrare sett på några år. (Vet ej hur pass bra en Ipad funkar med en lös GPS-puck, men som jag ser det en onödig orsak till mer krångel som lättas elimineras om man i ställlet väljer en padda med inbyggd GPS som då även är mer mångsidig) Vill du sedan surfa så går det med Wifi eller att du kopplar ihop den trådlöst med mobilen så kan du köra via mobilens SIM-kort.

Även jag har svårt att förstå varför så många väljer styrpulpetare för lika dya pengar när en DC borde vara betydligt mer båt för pengarna. Mer praktisk och bekväm. Går att stuva torrt och sova över, går att ha kapell så allt kan hållas torrt. Desutom någon meter längre vilket gör stor skillnad utan att bränsleförbrukningen blir så mycket större.. Sen att få lyssna till ljudet från en V8 (dock med ljuddämpning) skulle vara värt några extra deciliter , Fast jag är seglare och kanske inte begriper just det, då jag helst vill ha det helt ljudlöst. Generellt ute på havet är, större nästan alltid bättre, på alla vis, men naturligtvis dyrare.

Det borde ju vara en avgasslang du har och inte tex en sån här bränsleslang http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4821 Om det är en normal avgasslang så krävs det i de flesta fall att kylvattnet går ut i denna också annars blir de för varma (installationskrav). De som är godkända för enbart avgaser tror jag är mer sälsynta och kräver även en helt annan installation då de blir betydligt varmare. FRÅGA: Blir den varm, den jag har i min båt blir bara ljummen på ytan och är därför dragen genom ett stuvfack utan att det ger några värmebekymmer eller lukt.

bemac skrev Om man häller i något i tanken, blandar det sig med innehållet? Knappast. Matolja kommer definitivt att lägga sig ovanpå, även om man skulle få ner stavmixern och blanda så flyter oljan upp efter ett tag. Troligen kommer det att börja frysa ovanför bottenventilen. Det kanske inte går sönder, men om det händer, vilka blir konsekvenserna och vem får sanera? De som säger att det klarar sig på forumet kanske kommer och hjälper till? En annan effekt kan bli att det tyngre partilkarna sjunker och lägger sig som en cementklump mot ventilen. Det kan bli både besvärligt och äckligt att fixa i vår. Så omöjligt är det inte att tömma tanken, man kanske får offra några dunkar och slangar. Alternativen är troligen sämre. Jag skriver: - Jag håller med fullständigt, hade inte kunna skrivit det bättre själv! Olja är lättare än vatten etc och låter sig inte blandas med kallt vatten eller dynga. Risken att det fryser, torkar eller klumpar till ovanför ventiler eller böjar skall inte underskattas.......konsekvensen är i alla fall inge trevlig om du måste börja montera isär slangar, tank och ventiler .

Motorolja har 3 uppgifter. 1. Smörja 2. Kyla 3. Transportera bort restprodukter Alla 3 egenskaper kan vara olika beoende på visositet, värmeprestanda och förmåga att absorbera föroreningar och ändå fortfarande fungera . Det har i sig inte så mycket med typen av olja att göra, utan mer med kvalite, ingående oljetillsatser och molekylinnehållet att göra. Så svaret borde även ha varit vilken viskositet och kvalite etc oljan skall ha. Dessutom är det ofta mindre lämpligt att byta mellan mineralolja och syntetolja fram och tillbaka, då det kan göra att oljan försöker rena bort föroreningar som den andra oljetypen lagrat av, och då försämras tex smörjegenskaperna på oväntat kort tid om man har otur. Därför oftast bäst hålla sig till samma typ av olja vid kommande oljebyten.

Kapten skrev mycket jag håller med om, men inte detta: - Ett annat sätt är att öppna alla ventiler och slangkopplingar på motorn så att vattnet rinner ut i kölsvinet och inte är i motorn. åär ju risken mindre att motorn fryser sönder. Rätta mig om jag har fel, men lite is tål nog motorn. --------------- Att tömma motorn eller avgaslimpa/värmeväxlare med slangar mm på vatten tror jag inte man gör så lätt, det lär alltid bli kvar något som kan frostspränga bla packningar eller någon lamell i värmeväxlaren etc. dessutom får syre direkt kontakt och kan angripa metallytor så att rostningen går fortare än om du har glykol med tillhörande tillsatser som ger rostskydd. Suga in glykol Vill du vara säker lossa slangen vid bottenventilen och låt motorns kylsystem suga in glykolvatten tills det kommer ut ur utkastet med avgaserna. kör tills det blir mörkt grönt. Lämpligen kör du först i en spann rent driksvatten så slipper du salt som finns i havsvatten och sedan vatten blandat med konc glykol 50-50 (en halv hink) då är du säker oavsett hur kallt det blir. (kör inte torrt då pajar inpellern) Byta olja på hösten Det är även lämpligt att byta olja på motorn om du nyligen kört och motorn är varm. Finns ett oljefilter på motorn som man roterar en vingskruv på (detta skrapar av filterytan rengör filtret) gör detta innan man suger ur oljan ur motorn. Med ny olja har du bättre korrosionskydd i motorn över vintern än med gamla oljan kvar. Drevolja behöver man inte byta varje år såvida du inte fått vatten i oljan. Bottenventiler och slangar När du lyft upp båten öppna alla bottenventiler. skruva fram och tillbaka några gånger passa på att rycka i dom och i slangar för att känna efter om någon ventil eller slang behöver bytas. Har du kulventiler lämna dessa halvöppna så slipper du frostsprängning i dessa ventilers mellanutrymme mellan kulan och godset. Allmänt Rengör och torka rent i kölsvin och annat och ventilera båten väl. Har du toa så bör den ha tömts och rengjorts innan du lyfte upp båten. Plocka ut allt organiskt ur båten, kläder mm. Lämna inte blöt tamp eller annat fuktigt kvar i båten. Dynor kan lämnas i en båt som är täckt och väl ventilerad om det är torrt i båten. Lämpligt att ställa upp dynor på högkant. Vattentank och pentrypumpar Töm vattentank och pumpa ur pumpar så de är torra. Har du elpumpar kan dessa lossas och tas hem i andra fall fyllas med sprit för att skydda mot frysning. (Jag tycker det är enklare att ta loss pumparna så slipper jag även att gammalt vatten ligger kvar i slangar) Batterier Har du batterier kan dessa lämnas kvar om du kan koppla isär dem från förbrukning eller om de är ihopkopplade (om de står i täta lådor som klarar ett eventuellt batteriläckage) Men de skall vara fulladdade när de lämnas kvar i så fall. Men bäst att ta hem så man kan ladda några gånger under vintern. Täckning och uppallning De flesta båtar skall stå så de lutar något så att durken lutar bakåt, då rinner ev vatten i sittbrunnen ut via självlänsen och vatten inne samlas så det kan pumpas ut med länspumpen. När du täcker båten se till att du har en nockbräda med bra stöd och att stödpunkterna stöder mot delar av däcket där det är stadigt under. Det skall också arrangeras så presenning får ordentlig avrinning så att snö och vatten inte samlas utan rinner av. Se till att täckningen görs så att det är god ventilation. Viktigast att täcka sittbrunnen och ruffingången. Montera bort sprayhood. Avseende pressenning rekommenderar jag en regält tung dyr pressening. Samtidigt vill jag direkt avråda från billiga fladriga japanpressenningar, därför att de skadar båten mer än vad de gör nytta.

Toaen frågade: Vet du om det går att använda blya lina i det ankarspel du har.... - Jag tror det borde fungera med åtminstonne en kombinerad lina, dvs med kätting på hälften, dvs att spelet tuggar kätting när ankaret skall slitas loss från botten. Anchorlift verkar mena det, se länk: http://www.anchorlift.com/windlasses/windlasses-35-60_foot_boats.html Förslag Istället för att ha en lerig kätting eller rep som man drar över däck så kan man leda den i ett rör som är typ 45mm invändigt. Borde kunna gå bra någon meter.

Jag monterade Hjertmans krympslang till mantågs viren (4mm tjock). Krympslangen kändes lite för stor och veckade sig en del när jag trädde på den på viren. Och frugan gillade inte alls att jag skulle ha den i ugnen. Men det fungerade den krymte in fint utan veck jag fick dock gå efter med en varmluftpistol på några ställen. Jag blev mycket nöjd med resultatet. Definitivt värt jobbet/pengarna. Mycket trevligare med en plastklädd lina som är ca 10mm än en vire som är 4mm, både att ta i barhänt, luta sig mot eller knyta fendrarna i. Jag tror även genuan och spinackern gillar den bättre också.