Hasse_O

Jag tror att det var en sådan som jag hjälpte svågern att vara och titta på. Jag tyckte båten kändes välbyggd, med rejäla räcken etc. Den han tittade på var tänkt att ha från 80 upp till 115 hk. Det större motor-alternativet var det som rekommenderades. Mer vet jag inte om båten. Men om du skall köpa begat så bör du titta på skador från tex grundsmällar, kolla runt och knacka i så fall på undersidan, då skador inte syns från insidan. Kolla att det inte finns sprickor i plasten som syns vid infästningar och mellen skrov och akterspegel tex.

Och så hittade jag Freebooter, men jag vet ej om den säljs i Sverige: http://freebooterboats.com/

Ett annat förslag är: 1-krona http://www.kronaboats.com/vara-batar/1-kronan/ Mer segelbetonad båt, men går att ro

Här har du ett exempel på en tidlöst vacker båttyp i trä/plast som nytillverkas och som kan förses med segel: Roddbåten Ingero http://www.blocket.se/blekinge/Roddbaten_Ingero__Nytillverkning__50355399.htm?ca=11&w=3

Skulle tro att suomi_battii har rätt denna gång, konstruktionen är nog inte bättre från början, dvs att viktfördelningen är illa genomtänkt av konstruktören och att du nu bara kan kompencera den med din egen packnng last när du skall ut. Men ta ett snack med båthandlarn, byt in båten om du känner dig mycket missnöjd !

Ja, det verkar som själva instrumentet är trasigt. Display'en borde alltid kunna visa någon bild, minst simulatorläge, går inte ens det, så är det troligen inget fel på givaren eller dess kabel eller kontakter.

Principbild Vatten har alltså trängt in mellan kölvikten och inplastningen och rinner sedan fram längst ner i den bakre kylfickan. Jag tror att det är bra att kunna dränera ut allt vatten, då detta frostspränger när det fryser, vilket troligen hänt flera gånger därav sprickan. Så det borde även finnas/göras dränerhål på utsidan så utrymmet mellan inplastningen och balasten dräneras ur då båten står på land. Hål som sedan tätas före sjösättning

En 50 W solpanel med eget batteri driver lätt en kylbox med effektiv kompressor en hel sommar. Kylkompressor är vanligtvis mycket mer effektiva än tex kylboxar med termoellement. Boxen bör vara väl isolerad och kylkompressorn bör vara väl ventilerad för minimerad förbrukning. Före jag skaffade kyl (20 år sedan) så tänkte man mycket på att packa maten optimalt och tex frysa mjölk och starköl som då fick tjänstgöra som kylklabbar. Det gick att på så sätt hålla kallt i upp till en vecka om man hushållade med kylvarorna och backade upp i rätt ordning. Men nu lever jag mer avslappnat och kan duka upp morgonfika i sitbrunnen även då solen skiner, och sedan ställa ner det i kylen senare utan att måsta tänka på att inte förlora kyla.

Tyvärr rätt dålig upplösning så det går ej att läsa texten

Kölens konstruktion. Inplastad järnköl med även en inplastad vikt längst ner , vilket syns på denna och nästa bild.

Är det en sådan båt med utombordare? Lite frågor 1. Sitter motorn exakt centrerat monterad? 2. Hur är viktfördelningen i sidled? du bör ha tank och batteri på passagerarplatsen sida! 3. Har du provat köra mot sjön i olika vindriktningar, blir det samma effekt även då? 4. Trimplanen, går de lika och sitter de lika monterade på vänster och höger sida? Har du ja på alla ovan, så är det nog tyvärr inte så mycket att göra. Skulle tro att propeller- vridet och att båten är rätt kort i så fall inverkar på att båten vrids. Du måste i så fall parera med gas och styrning för att minska problemet.

8. Ljusa nätter, detta i slutet av juli så det är mörkare nu än midsommartid.

7. Delar av en lax-rychja, vy mot Sandön med Klubbviken och Liggskär på avstånd.

6. Daglig turbåtstrafik som besöker några av de största öarna varja dag lägger till mot yttre kajen på hamnens utsida. Innanför hamnpiren ligger öns 2 större fisketrålare mot kaj och andra båter för fiske.

5. Från vänster: Bastu med grillplats, Fiskemuseum med bla äldre fiskeredskap och utrustning för säljakt mm samt en motorutställning, Serviceanläggning med toaletter, dusch och kiosk.

4. Hamndjup 1,5 -2,5 meter. Hamnvärdar anvisar lämplig plats vid behov.

3. Inseglingen till Luleå hamn i bakgrunden, vy mot norr en sen kväll i juli.

2. Rejäla bryggor och spångar

Junkön Här kommer en serie bilder från en av mina favoriter, Junkön. En trevlig fiskehamn som även rymmer gästhamn där kommunen sommartid har bemannat med kiosk, uthyrning av stugor, museeum, bastu, dusch och grillplats samt turbåtstrafik. 1. Bitvis långrunda stränder, sten eller sand.

Spolvatten till toan är alltid sjövatten i alla båtar! I min kan jag dessutom leda in avloppet från handfatet på toa och använda det som spolvatten i toan, därför lätt att fylla på med frysskydd efter upptagning.

- Jag väcker upp denna tråd för att få höra erfarenheter.... 1. Ni som har vinddata kopplad till autopiloten, hur bra tycker ni det fungerar ? 2. Har ni NMEA 0183 eller NMEA 2000 -nätverk. En försäljare jag pratade med sa att NMEA 0183 är för långsamt för att det skall fungera bra, Vad tycker ni? 3. Går det att kryssa i sjö, törs man lita på att slippa få en gipp på läns osv?

Iden med H-strömbrytare är att den skall vara frånslagen när du inte nyttjar båten. Att koppla ihop batterierna skall du inte göra då de kan stjäla ström ifrån varandra om de råkar ha olika självurladdning vilket troligen är fallet om det ena är av annan typ eller olika ålder. Du bör bara koppla ihop dem elektriskt om du har bra laddström tex när du kör motorn. Om du har ett batteri för start av motorn och det andra för förbrukning tycker jag du skall ha bägge solcellerna anslutna mot förbrukningsbatteriet. Du bör dessutom koppla solcellerna med regulator förbi H-strömbrytaren så att dessa alltid laddar. Men säkra av alla vägar från solcell och från batteriet (Viktigt)

På förra båten hade jag fotpumpar (Vita i plast med gummimembran) Dessa pumpade jag bara ur, Pumpade då några gånger med någon veckas mellanrum. Om man då pumpade fort med lite kortare pumptag så fick man ut rätt mycket vattenblandad luft men inte allt. Detta fungerade för mig utan att frysa sönder så länge jag hade båten. I min nuvarande båt sitter det elpumpar och dessa vill jag inte köra helt torra, så de skruvar jag loss och tar hem. Angående toaletten, så i åtminstonne min så finns en inbyggd del för spolning som aldrig verkar tömmas hur jag än gör, så den fyller jag med glykolblandning, annars tror jag man måste plocka isär den.

Varför rostar det, hur påverkar olika metaller och elströmmar och vad kan göras för att minska korrosionspåverkan. En ovanligt informativ artikel från Atlantica http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CEUQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.atlantica.se%2FDocuments%2FAtlantica%2FTrycksaker%2FElartikel_r%25C3%25A4tt%2520.pdf&ei=_XxtUqmdCLGk4ASWv4CgDA&usg=AFQjCNHQLwva2wusuwvMK9cMuzr3eaxbsQ&bvm=bv.55123115,d.bGE

Utan att veta hur det ser ut eller vilken typ av självläns det är fråga om, jag antar att det är en plastbåt. Så anser att en rätt utförd tätning börjar inte läka, dvs det är nog lika bra att ta loss skrovgenomföringen och täta om. Och då är det lika bra att som Toaen föreslår byta ut genomföring, kranar och slang då jobbet kostar mer än delarna, om du inte gör det själv, men jag skulle ändå byta när delarna ändå måste lossas och monteras om. Att bara täta lite utanpå, klegga på, brukar inte fungera i längden. Dessutom kan läckaget vara en fingervisning om att det är dags att byta ut genomföringen då den kan vara korroderad och spröd. Lite om korrosion i mässing http://www.sxk.se/content/om-skrovgenomf%C3%B6ringar