24-seven

Det är relativt vanligt att tomgångsmotorn ger upp på dessa motorer, vilket kan ge svajig och låg tomgång med resultatet att motorn dör då man lägger i växeln. Microbrytaten bryter tändningen då man lägger ur växeln. Om man har i en växel och för reglaget långsamt mot friläge kommer tiden som brytaren klipper tändningen bli för lång med resultatet att motorn dör. Jag vet inte hur van du är att köra båt, men om tomgångsmotorn fungerar som den skall kanske det är en vanesak där det handlar om att vara mer distinkt med gasreglaget?

Självklart skall du köpa Bowrider! Som du säkert redan sett är det generellt mindre bowriders som har utombordare, och skulle de hänga en 4-taktare på akterspegeln kommer den garanterat hamna över din budget. Man hör ganska ofta att folk kastar ur sig att v8 är för törstigt m.m. Det skulle vara roligt att höra om de gjort egna tester med identiska båtar och samma hastighet, last etc. Kör själv en 19 fots Chris Craft bowrider med Mercruiser 5,7L V8, har flera vänner som har bowriders med Mercruiser 3,0 (rak 4:a) vi åker alla Wakeboard eller dagsturer med famlj och vänner. Min båt planar oavsett åkare, antal passagerare eller belastning vid halvgas och varvar ca 2400 rpm i wakeboard-fart (drygt 17 knop). Deras båtar kräver fullgas för att komma upp i plan vid belastning och varvar sedan ca 3500 rpm vid wakeboard-åkning. Det är ingen stor skillnad (om någon alls) i förbrukning mellan deras båtar och min vid likadan användning. En svagare motor är dessutom betydligt mer ansträngd, låter mer, svårare att hålla jämn hastighet. Självklart KAN en V8 dra mer soppa än en 4:a om man vill, men då går det också betydligt fortare... Försök hitta en båt med omplastad durk och akterspegel samt renoverad motor. Skall du köpa en äldre amerikansk bowrider (mest båt för pengarna) skall den helst ha Mercuiser motor och drev, ej OMC.

Det är individuellt vad man tycker är bästa lösningen, men det är iaf enkelt att testa med kortare kablar direkt från batteriet till startmotorn för att se om detta löser problemet. Själv har jag aldrig kört brytare på + mellan batteri och startmotor, då jag inte ser någon anledning (bilar har tex aldrig haft detta). Om man vill ha hänglsen och livrem kan man utöver tändningslåset ha en huvudbrytare innan eventuell switchpanel till förbrukare.

Då sitter nog dina problem snarare i spänningsfall än klena batterier. Mercruiser rekommenderar 50mm2 kabel vid längder över 1,8 meter och detta gäller utan kopplingar (brytare, regulator...) som ger ännu större spänningsfall.

Mercruiser rekommenderar själva minimum 375cca eller 90amp för 5,0 och 5,7 med förgasare (antar att detta även gäller efi och mpi). Jag kör ett random 75 amp marin -batteri och har aldrig haft problem med trött startmotor på min 5,7:a. Vad har du för längd och grovlek på batterikablarna? Jag kör 35mm2 ca en meter långa.

Hur vet du det? Har du sågat upp ett testhål? Hur mycket skall båten väga enligt spec? Hur mycket väger den idag? Ofta känns båten solid på grund av ett tjockt lager glasfiber ovanpå plywooden men trä och flytskum har sugit upp vatten vilket gör båten betydligt tyngre än normalt. Självklart finns det pedantskötta äldre båtar som fortfarande idag är friska, men jag tror det är ovanligt. Det är bara att grattulera till att du hittat ett fint exemplar!

Det är 20 år gamla båtar vi pratar om, jag tycker inte det är det minsta konstigt? Konstruktionen i durk, skott och akterspegel i väldigt många både skandinaviska och Amerikanska båtar bygger på plywood och/eller balsa. Om man inte är extremt noggrann och genomtänkt när man bygger kommer man att perforera tätskiktet på trät vid montering då man skruvar igenom etc. Över tid kondenserar vatten i kölsvinet och bildar droppar på undersidan av durken där det tränger in i de sprickor som finns. Trät suger upp vattnet och förvaras båten ute under vintern fryser fukten i trät och materialet frostspränger..... På akterspeglar är det ofta genomföringarna som läcker.

Du har ett härligt jobb framför dig! Det är med all sannorlikhet inte bara durken som är rutten utan även både delar av längs och tvärgående skott samt nedre delen av akterspegeln. Har du knackat eller borrat i skott och akterspegel? Dessa jobb börjar i 99 fall av 100 med att man bryter upp durken för att den kännts lite mjuk varpå man upptäcker att allt under durken är i ännu sämre skick och slutar med att man tar ut allt flytskum, motor, separerar överbyggnad och skrov och bygger upp inredning från scratch. Det går givetvis att fuska lite om man önskar och kanske är just din båt 100% solid i akterspegel och skott men förbered dig på det värsta. Har själv gjort detta jobb 2ggr så jag vet vad det innebär... Detta är heller inget som är ovanligt på båtar tillverkade på första hälften av 90-talet eller tidigare oavsett om de är tillverkade i USA eller Sverige. I USA är man dock betydligt mer medveten om problemen än vad vi är här. svenska båtägare tycks alltid tro att just deras exemplar från -89 är i nyskick och fattar inte eller vägrar inse att den där sprickan i glasfibern i motorrummet eller den svampiga durken indikerar att deras båt är försvagad av röta och riskerar att falla i bitar ute till havs. I renoveringsavdelningen på Iboats (ett av världens största båtforum) hittar du mer info om hur du bör gå tillväga: http://forums.iboats.com/boat-restoration-building-hull-repair-22/ Utmärkt inspiration och tips om hur du går tillväga med din renovering hittar du på Jay:s friscoboater youtube-kanal: http://m.youtube.com/#/user/FriscoJarretts?&desktop_uri=%2Fuser%2FFriscoJarretts Lycka till!

Det finns absolut folk i din ålder som seglar eller har båt. Dock tror jag din fråga är ganska ovanlig. De flesta i vår ålder har barn och planerat semestern i detalj sedan länge. Denna plan inkluderar vanligtvis inte att ta ombord en helt främmande människa under en vecka... Måste tyvärr erkänna att jag aldrig ens skulle överväga detta och tror alla jag känner som har båt instämmer.

Som föregående inlägg, att gå längre stunder på tomgång med en 2-taktare är inte lämpligt, speciellt inte om den är 30år gammal. Motorn blir sur och sotar igen stiften. Vill man trolla är det lämpligt med en liten extramotor som kan gå på lite högre varv i låg fart. Vet du att den kyler som den skall? Skulle även kunna vara dålig kylning som gör att den går varm på låga varv och värmenyper.

Är det en 435: gt, dl, gts eller fc? Jag gissar på dl då du skriver att det inte är en styrpulpet, i så fall kan jag inte uttala mig då jag inte har erfarenhet av denna. Skrovet skiljer sig på dl jämfört med gt och gts som annars är trevliga båtar, dock behöver gt och gts 50-70 hk för att komma till sin rätt. Tror dock att dl är byggd för att ha mindre motor.

Tråkigt!!! Antar att du menar frostskadat? Om man ej vinterkonserverar motorn fryser vattnet inne i motorn och då kan blocket spricka på motorn. Tar inte Marin och Fritid eller tidigare ägaren något ansvar? Vem vinterkonserverade motorn? Kan tyvärr inte rekommendera någon firma då jag aldrig använder mig av marinor eller verkstäder. Snabbare, billigare och enklare att göra det själv... Man behöver inte vara bra på Mercruiser för att byta motorn, räcker att man vet vad som är bak och fram på en spärrnyckel och har tillgång till lyft Lycka till med motorbytet!

Om du vill ha en snygg båt ligger tex Sea Ray 270 inom ramarna. Då får man dessutom ett exemplar tillverkat under min livstid för rätt pengar

Gillar själv projekt, inte bara sådana som är ekonomsiskt försvarbara. Håller helt med om att det ibland är roligt att göra något för att testa! Om du nu gör detta för att ha som projekt att pilla med tycker jag dock du bör höja utmaningen lite! Att ta något färdigt paket som redan är gjort för att passa (någorlunda) innebär ju att motor/drev -bytet går på en helg!? Annars får du nog tyvärr stå ut med att folk ifrågasätter dina motiv. Marinkonvertera en bil/lastbils -motor vettja! Då blir det lite utmaning också. En motor jag själv tycker (utan att ha skruvat med) är lite rolig är Detroits 2-takts diesel som finns i massa varianter. Om du vill komma billigt undan utgår du från en Volvo D5 -motor eller någon av BMW:s 6-cylindriga dieslar.

Om båten är ny har du i realiteten 6 månaders garanti då du som köpare inte måste bevisa att felet fanns där då båten var ny. Från 6 månader till 3 år ligger bevisbördan på dig som köpare, du måste bevisa att felet fanns där då du köpte båten, vilket oftast är omöjligt... Är båten begagnad, är du helt utelämnad till eventuella extra garantier lämnade av säljaren vid köpetillfället eller eventuell goodwill från säljaren. Beroende på vilken typ av motor vi pratar om, omfattas dessa normalt av en separat garanti från tillverkaren.

Utbudet av båtar med inombordare är betydligt större i 22-fots klassen, vilket gör att du har mer att välja på och lägre priser. Vad gäller bränsleförbrukning är det inte riktigt så enkelt som att minsta motorn drar minst soppa, läs här till exempel: http://forums.iboats.com/boat-topics-questions-not-engine-topics/interesting-comparison-motor-size-vs-fuel-consumption-397741.html Kör själv 5,7 liter i en 19 fots Cris Craft och har varit förvånad över den låga förbrukningen. En god vän kör motsvarande båt med 3,0 liters mercruiser och denna drar minst lika mycket då man får gasa betydligt mer och sedan ligga på högre varv för att uppnå samma fart. Ruttna durkar och akterspeglar gäller tyvärr ALLA båtar som har trä i konstruktionen. Vågar påstå att den eventuella skillnad i byggkvalité som vissa hävdar finns mellan amerikanska och nordiska båtar har liten inverkan jämfört med hur väl båten är underhållen. Har bytt durk/akterspegel på både svenskt och amerikanskt... Lycka till med ditt båtköp!

Hur många liter soppa kör du upp per år? Finns i princip inget sätt att räkna hem ett sådant byte om man inte kör yrkestrafik.

Båten skall inte varva alls... En Mercruiser 5,0 bör däremot varva 4400-4800 rpm som max, oavsett vilken båt den sitter i.

2-taktarna har alltid rockat! Har min båt i en sjö där vi bor, fina dagar är det ganska många som åker vattenskidor/ring/wakeboard. Genomsnittsbåten i sjön är 4,5 - 5 meter med 50-60hk utombordare, de som har nya fyrtaktare har betdydligt svårare att dra upp åkare jämfört med andra båtar med gamla 2-taktare. De saknar helt enkelt det klipp som finns i en 2-takt. Själv kör jag tyvärr 4-takt, men den har 8 burkar och är på 5,7 liter så det blir hyffsat klipp ändå...

Duoprop ger bättre grepp i vattnet men det hjälper inte om motorn inte orkar. Om du inte är nöjd med prestandan är det bara att byta motor. Säljer du den gamla behöver det inte bli speciellt dyrt om du får tag i en beg V8 med lite mer effekt och vrid.

40 knop låter ganska rimligt med den motorn i den båten, gissar att detta var minsta motoralternativet då båten var ny. För att jaga ytterligare någon knop och snabbare starter kan det vara bra att ha koll på följande: Är drevet helt nertrimmat vid start? Är drevet perfekt trimmat vid Max-noteringen? Vad varvar båten vid maxfart? vad är rekommenderat maxvarv på motorn? Vilken stigning har propellern? Hur är VAD med DuoProp?

Vill absolut inte vara elak, men Jänkarna förutsätter nog att det har gasats med rätt reglage och att du redan kollat och avskrivit de grundläggande eventuella problemkällorna. Det kan mycket väl vara kass komp eller att den bara går på 2 burkar etc. Men det finns mycket annat att testa innan detta. Nästa gång du är ute, varmkör du med handgasen, fäller ner denna helt efter någon minut. Då lägger du i växeln och ger lite gas genom att skjuta det stora reglaget framåt. Motorn orkar inte alltid med växeln i när varvet är som lägst om detta är fallet får du vara snabb och föra den stora spaken framåt lite mer så att motorn ger lite gas direkt efter växeln lagts i. När ni kommit ut en bit ger du full gas genom att föra det stora reglaget framåt och nedåt så långt det går. Ibland krävs att man skjuter reglaget förbi horisontalläge (neråt) för att erhålla full gas. Återkom du du testat, lycka till!

Den lilla spaken är som sagt bara friläges-gas för att varmköra båten, den bör inte ge riktigt full gas med denna i maxläge, så om det var denna ni drog upp och ner på filmen förklarar det varför motorn inte fick full gas. Denna skall vara helt nedfälld då du kör, dör motorn med denna nere är tomgången för låg eller något annat fel. Reglaget ser korrekt ut, och det går i princip inte att koppla fel på back/fram däremot kanske det är kopplat så att växelväljaren sitter på gasen och tvärt om. Kolla vire-anslutningarna på motorn innan du skruvar upp reglaget.

Som tidigare nämnts ser det ut som att förtändningen justeras korrekt men att det inte blir full gas. Vad sitter det för gasreglage på båten? Är det anpassat till just denna motor? Om reglaget är i maxläge men inte ger större rörelse än så här på gasviren, är det sannorlikt ett felaktigt gasreglage som är boven. Hur ser det ut där växel och gasvire (från gasreglaget) är kopplade på motorn?

Om du har tillgång till större motorlyft, gaffeltuck, traktor med lyft etc. Är det ganska enkelt att lyfta ur motorn, lossa bockhornet och de 6 bultar som håller skölden (innan dess bör du givetvis plocka av drevet).