24-seven

Måste erkänna att jag också är förtjust i Sea Rays klassiker byggda på 80-talet. Rena snygga linjer, mycket trä i inredningen vilket i mitt tycke gör den betydligt mer ombonad än nyare båtar som endast har plast. Båtarna är även generellt ganska breda vilket gör dem rymliga och har en bra layout. Det enda båtarna har emot sig är åldern vilket gör att risken för röta i skott och akterspegel är överhängande. Sedan är det inte alla som drömmer om en båt med dubbla 7,4 liters förgasar V8:or då förbrukningen förmodligen är 4L++ Distansen....

Om du ändå planerar att plocka ur motor för renovering kan det kanske vara vettigt, annars skulle jag bara byta det som är dåligt på ditt gen 1.

Storleken på genomföringen är samma men du behöver borra 2 nya bulthål i akterspegeln då gen 2 har bultar längst upp på skölden som gen 1 saknar. Du behöver även ett bockhorn för gen 1 då bultmönstret skiljer mellan gen 1 och 2.

Ett ganska vanligt fenomen här på MG verkar vara att man gärna lägger hur mycket tid och energi som helst på att jaga återförsäljare, generalagent, tillverkare etc. då man upptäckt ett fel, istället för att lägga 30 min på att lösa problemet och få det ur världen. Vinkelkap, svets, zinkprimer, tar max 30min...

Instämmer med tidigare inlägg, varvsskött är snarast negativt i min bok, jag vill köpa båt av en kunnig ägare som med inlevelse berättar hur han servat och gjort förebyggande underhåll på sin båt. Man skall inte inbilla sig att en mekaniker gör mer, för honom är din båt bara en av många som skall hinnas med under dagen. Jag har egen erfarenhet av välrenomerad marina som tog bra betalt för vinterkonservering, när jag sedan dubbelkollade deras jobb var det endast glykol i limporna och inte i blocket där vattnet hade frusit...

Håller även jag med Tirill och hans norska vän, det handlar inte om en tillfällig svacka på båtmarknaden utan ett skifte i tankesättet hos den generation som idag är förstabåtsköpare. Man har idag generellt helt andra krav på komfort, utrustning samt utrymme och betydligt mindre tid för underhåll. Att båtar inte säljs utan ligger kvar på land eller sjösätts utan att masta på etc. För att säljaren inte vill sälja till marknadspris, handlar i många fall om att man inte gjort eventuell förlust innan båten är såld. Att fortsätta betala på ett båtlån efter att båten är såld känns inte lockande. Har en kollega som köpte Forbina 11000 för några år sedan, han hade gärna sålt den men kan inte tänka sig att ta den förlust som det eventuellt skulle innebära...

Det var inte min avsikt att skrämmas och i TS fall då han ämnar bruka båten i en sjö är det kanske mer av en oangelägenhet än en livshotande situation att få tekniska problem. Min iaktagelse är mer riktad generellt mot båtägare som själva uppger sig sakna den tekniska kompetens som jag upplever är nödvändig för att kunna ta med min fru och barn på en säker tur på havet. Jag åker inte runt med hela reservdelslagret heller, men har vid flertalet tillfällen lyckats undvika jobbiga situationer då man kunnat (iaf tillfälligt) åtgärda ett tekniskt problem på sjön. Jag gissar att många av de utryckningar som sjöräddningen gör till följd av tekniska problem hade kunnat undvikas om båtägaren själv hade kunnat felsöka och åtgärda t.ex. glappkontakt, luft i bränslesystemet etc. Men som sagt, vi skall inte måla en svart bild av hur det är att ha båt, det är oavsett hur mycket tid och pengar man lägger fantastiskt!

Grattis till nya båten, en Nimbus 22DC är i sammanhanget en relativt enkel båt att ta hand om, inte så stor, simpel teknik, lättkörd etc. Det klarar du lätt! Kanske är lämpligt dock att läsa på om motorns konstruktion och vilka vanliga fel som kan uppstå och hur dessa avhjälps till havs (om möjligt) så att man är förberedd om problem uppstår. Har svårt att förstå hur man vågar åka ut med familjen utan att ha viss teknisk kunskap om hur man åtgärdar enklare problem då dessa kan vara livshotande om det tex blåser upp och ankaret släpper mitt i natten och motorn inte startar. Visst kan man ringa sjöräddningen och hoppas att de hinner dit, men då är det vi andra som betalar... Lycka till med nya båten!

Du kan endast vara upprörd om din motor stannat på grund av slarv gällande de åtgärder som varvet gjort eller om de monterat delar av undermålig kvalité. Självklart kan de inte provköra båten i 3 timmar för att upptäcka andra eventuella fel.

Har heller ingen erfarenhet av långsegling men spontant känns förmågan att kunna lösa problem av teknisk natur livsviktig på längre seglatser. Om motor, watermaker, skrov, kommunikatiosutrustning etc. går sönder bör man kunna meka med/laga dessa... I min värld är detta viktigare än 47 olika teoretiska intyg. Lämplig träning: Köp en verkstadsmanual och Skruva sedan isär motorn på din maxi 68 i smådelar och skuva ihop den igen. Låter som ett fantastiskt äventyr i övrigt!

Jag tror faktiskt att du är inne på rätt spår med HT-båt runt 5 meter. Det finns en mängd olika modeller och generellt är HT båtarna billigare än motsvarande styrpulpet-båt då de senare verkar vara mer eftertraktade. Skall du ha några personer i båten och kunna dra ring/vattenskidor/Wakeboard bör du ha en motor runt 70hk. HT-båtar runt 5m är generellt ganska spartanska och inget man sover i om man inte är van vid att tälta, men går givetvis att övernatta någon natt i om man vill. Populära båtar i denna kategori och prisläge är: Ryds hajen Crescent 495 HT Uttern 510 HT Jofa Winth Örnvik 510 HT Theri 520 HT Samtliga av båtarna ovan är från slutet av 70-talet/början av 80-talet det var då väldigt vanligt att använda plywood i durk och akterspegel och dessa ruttnar med åren. Det är därför extremt viktigt att känna att durk och akterspegel är stumma och hårda annars får man kapa upp och plasta om dessa. Det allra viktigaste är dock motorn. I det prisspann vi talar om får man räkna med motorerna är lika gamla som båten och då är det viktigare hur den har underhållits av tidigare ägare än vilket märke det är. Högst upp på önskelistan står dock yamaha och suzuki, runt 70hk. Hade nog ej satsat på någon evinrude/johnson v4 (90-140hk).

I all välmening tycker jag kanske du borde spendera vintern på att läsa på om olika båtmodeller, hur det fungerar att äga och framföra olika typer av båtar samt hur en 2-takts utombordare fungerar och hur man underhåller denna.. Lägger du lite tid kommer du köpa en båt som du blir nöjd med i längden och slipper otrevliga överaskningar. Om du i dagsläget är osäker på om du klarar av att tvätta och vaxa en båt är mitt råd att avvakta eller börja med en 4hk eka. Med din budget är det tyvärr en nödvändighet att kunna meka, annars har du snabbt spenderat lika mycket pengar som båten kostat i reparationer på en marina. Självklart skall du köpa båt, men se till att vara påläst innan.

Det inträffade är tråkigt och jag lider med er! Dock tror jag att det bästa du kan göra nu att bara glömma det klantiga varvet, åtgärda sakerna själv och gå vidare. Denna typ av saker har en tendens att bli enorma energitjuvar i vardagen och det är helt enkelt inte värt det. Varvet bryr sig uppenbarligen inte om dina påstötningar och de kommer inte bry sig om någon eventuell rekommendation från ARN heller. Det enda som händer är att du lägger mer tid, kraft och energi helt i onödan. Även om du till slut fick tag i Varvet och de lovade att fixa din båt omgående, skulle du då verkligen lämna din båt hos dem igen efter dina tidigare erfarenheter av deras service??

Utväxlingen på ditt originaldrev är troligtvis 1:1,98 (sitter nästan på alla 5,7L. 3,0L brukar ha 1:1,5 i utväxling. Du får därför räkna med ca 25% lägre topphastighet förutsatt att du kör samma stigning på propellern.

Nu vet jag inte hur hård du och din familj är, och hur långt ut i skärgården ön ni skall flytta till ligger, men stabil i grov sjö och styrpulpet på 5,1 m är för mig en motsägelse. Att åka öppen båt i minusgrader är inte direkt någon njutning. Jag skulle definitivt tittat på någon 6-7m båt med hytt och gångvärme om jag avsåg att använda den året om och i grov sjö Som första-båt för att komma ut fina sommardagar med familjen är dock styrpulpet på drygt 5 meter med 70hk+ kanon.

Är detta originalkonstruktionen eller en slarvig renovering gjord av en tidigare ägare? Vore intressant att se bilder, känns otroligt att en så ny båt byggs på detta sätt. Om detta hade varit en amerikansk båt typ Bayliner eller liknande hade tråden fyllts på nolltid med kommentarer om amerikanska skitbåtar etc. Misstänker att de som brukar predika om skandinaviska kvalitétsbåtar kommer hålla låg profil i denna tråd... Bara att plocka ut durk och tank och göra genomföringar mellan skotten. Dessa måste också som tidigare nämnts förseglas med epoxy eller liknande för att inte trät skall ruttna. Blir det vatten kvar under durken över vintern riskerar skrov och tank att frysa sönder.

Måste börja med att säga att det inträffade är mycket tråkigt, och att jag lider med dig. dock tycker jag precis som 666D3 att historien har lite luckor. 1. Är det konsumentköplagen du åberopar eller en garanti som Mercury/Askeladden lämnat extra vid sidan om? 2. Vem vinterkonserverade motorn hösten 2012? utfördes detta korrekt? Om vi pratar om konsumentköplagen har köparen i praktiken 6 månaders garanti då det är upp till säljaren att bevisa att felet INTE FANNS där då varan var ny. (står i PDF:en TS länkade till) Från månad 7 till 36 är det köparen som måste bevisa att felet FANNS där då varan var ny, vilket nästan alltid är omöjligt i praktiken. Detta skulle t.ex. kunna innebära att du behöver anlita en oberoende Mercury-specialist som plockar ner motorn i smådelar och dokumenterar allt... Om det säljande företaget inte har en Goodwill policy är det mycket svårt att som köpare hävda sin rätt då varan är äldre än 6 månader Om det är en garanti som Mercury/Askeladden lämnat extra vid sidam om konsumentköplagen har denna sannorlikt ett antal krav som måste uppfyllas för att den skall gälla. Detta kan handla om krav på service/vinterkonservering hos auktoriserad merc-verkstad med specifika intervall etc. har dessa i så fall uppfyllts?

Båten kommer kanske upp i plan med en person och 25 hk på den båten. Dock tveksamt om båten väger 500kg. Beroende på vad båten är byggd för är 70hk en betydligt lämpligare bestyckning som då även orkar hålla båten i 17 knop (wakeboardfart) och dra upp åkare utan problem.

50hk på en så (relativt sett) stor och tung båt blir helt enkelt inte bättre än så här. Att ni dessutom är några stycken som åker och har packning förbättrar inte läget. Om båten har några år på nacken finns även riska att flytskummet sugit i sig vatten med följd att ni kör runt på 100++ kg i ballast. Skall du kalla den fiskeexpress bör du nog ha minst dubbla effekten, annars kan du ju alltid kalla den fiskesnigeln, sköldpaddan eller liknande En kollega har en 2 år gammal mittpulpet avsedd för fiske i samma storlek med en lika gammal yamaha 50hk, den är inte snabbare.

Sprucket insug/ spruckna toppar? Vanligt som följd av dålig eller utebliven vinterkonservering.

Ok. Montera varvräknare så hittar du lösningen, gissar på för låg stigning på propellern för din lätta båt.

Borde göra ca 50 vid optimala förutsättningar. Är motorn helt frisk? Vad varvar motorn som max? Vad är rek maxvarv? Stigning på prop?

Lider med dig! Detta är anledningen till att jag gör ALLT själv. Trots att man har småbarn, hus, många hobbies och jobbar mycket, gör jag alla jobb utom service på bruksbilarna själv. Har helt enkelt aldrig varit nöjd när jag lejt bort jobb till Proffs. I de fall där de faktiskt har utfört ett bra jobb har andra saker i upplevelsen (kundservice, priser etc.) gjort att jag kännt att det är enklare att göra det själv nästa gång. Gällande din länspump skulle jag omgående flytta upp utloppshålet en bra bit över vattenlinjen. Om det kommer under vattenytan då båten är tungt lastad och svanhalsen bara går upp några centimeter kommer båten fyllas med vatten!

Räkna inte med att få ut all vikt bara genom att öppna dyvikan. Flytskumet mellan skroven suger med tiden i sig vatten och blir som en svamp. Så är det exempelvis på grannens Ryds 480rsi, och på många andra båtar. När man öppnar dyvikan rinner det ut ca 10 liter, men sitter fortfarande 100+ liter vatten i flytskummet. Enda sättet att få ut detta är att kapa upp durken och ta ut skummet och sedan plasta igen. Problemet blir värre om båten står ute/i minusgrader under vintern då vattnet frostspränger skummet och gör att det kan suga i sig ännu mer vatten kommande sommar.

Det är inte alls självklart att en större motor drar mer, se till exempel följande test där den mindre motorn får jobba så hårt att den drar mer soppa. http://forums.iboats.com/boat-topics-questions-not-engine-topics/interesting-comparison-motor-size-vs-fuel-consumption-397741.html Kör till exempel just nu med ca 500kg ballast (Fat Sacks med vatten) i båten för att dra större våg då man åker wakeboard, hade jag haft en mindre motorn hade den ej orkat hålla min båt i planing vid 17 knop och hade varit betydligt sämre att åka wakeboard efter. Mercruiser 3,0 4,3 5,0 5,7 7,3 (i grunden bilmotorer) är av samma stenålderskonstruktion som härstammar från 40-talet. Alla utom 7.3 finns kvar även om de flesta idag säljs med insprutning. Bayliner 175 är en av de minsta bowriders som finns på marknaden, de såldes även med 90hk Force utombordare. Det är mycket möjligt att 3,0:an räcker i denna båt, men kliver man upp lite i storlek och vikt till Bayliner 1850 eller 1950 känns 3,0:an ganska trött. Har en god vän med en Bayliner 1850, med optimal propeller gör den ca 40 knop. Min något tyngre båt med 5,7:a gör ca 50 knop med rätt propeller. Ingen av oss kör dock med propeller optimerad för topfart, då detta är ointressant jämfört med dragstyrka vid vattensport och många personer i båten. För övrigt är soppaförbrukningen en så liten del av kostnaden för att ha båt att den är i stort sett ointressant med den korta säsong vi har i Sverige.