24-seven

Finns väl egentligen bara 2 tillverkare av kapellväv som är välrenomerade och lättillgängliga i Sverige: Markilux och Sunbrella. Båda har varianter med beläggning och utan. Det finns även billigare material att tillgå, men om man skall lägga ner lite jobb är det inte kul och materialet ger upp efter första året... Jag har sytt kapell i icke belagd Markilux 35 och belagd Sunbrella plus, skillnaden är i princip obefintlig. Enda eventuella fördelen med belagd väv är att den klarar något större mängd vatten som står på kapellet innan det släpper igenom (dock marginellt i praktiken). Ett sittbrunnstält har normalt bra fall och då rinner vattnet av oavsett. Har bland annat beställt av www.abceurosoft.se

Du behöver ingen Båtmotormekaniker, det är busenkelt! Sök på forumet, finns massa trådar på ämnet.

Jag hörde med en säljare av varan X om jag skulle fortsätta använda min 4 månader gamla X eller köpa en ny av honom, han radade då helt oväntat upp argument för att köpa en ny... Börjar man närma sig 100 timmar kan det vara värt att överväga, samma motorer går 1500-3000 mil/2 år på land mellan servicetillfällen.

Nej!

Jag skulle absolut inte räkna med att de lyfter ett finger för att vinterförbereda båten. De har fått i uppdrag att byta/renovera motor och har du tur kommer detta utföras korrekt (läs om andras dåliga erfarenheter av motorbyte utfört av varv här på MG).

Som någon tidigare sagt skulle jag tappat ut vattnet ur block och limpor så slipper du oroa dig. Detta är gjort på 10 minuter. Min Chris Craft med 5,7a ligger kvar i sjön, räknar med att den riskfritt kan göra det några veckor till då sjön värmer.

Jag tror inte ni kommer hitta några delar i Europa om ni inte vet vilken amerikansk bil hubbar och nav kommer ifrån (är garanterat från någon äldre chevrolet eller Ford) Beställ direkt från Continental trailers http://www.continentaltrailers.com/Waterlandcatalog_parts.pdf Eller kontakta dem för att höra från vilken bil delarna kommer och beställ på Ebay.

Antar att det skulle kunna gå vatten in i motorn om limpor och/eller knän är helt slut, alternativt båten står i en kraftig lutande sluttning, eller om backventilerna i Y-pipen har fastnat i stängt läge. I övrigt är det en fysikalisk omöjlighet med tanke på hur det är konstruerat om vi pratar normala vattentryck som man har hemma i slangen.

När du sätter på vattnet börjar de rinna ut genom avgasutsläppen vid skölden (innan motorn är igång). Jag kör med max tryck på vattnet, men jag har ganska lågt vattentryck hemma. Hade jag haft högre tryck hemma hade jag haft kranen halvöppen.

En snabb googling visar att det finns andra windy 27 med den motorn, borde fungera, men är kanske i minsta laget. Är befintlig bensinare trasig eller har du en renoverad drivlina ståendes?

Det går utmärkt att köra utan drev (alpha one). Gör en liten träskiva som du bultar fast över vattenintaget med bultarna till drevet, borra ytterligare ett hål i träskivan (mitt för vattenintaget) där du skuvar i och limmar fast en anslutning för trädgårdsslangen. Fungerar kanon, skulle inte våga köra med slangen bara inkörd i hålet. Det kommer nästan inget vatten i avgasbälgen, det rinner ut i de nedre avgasutsläppen i underkant på skölden.

Då varvtalen är så pass låga i en båtmotorn är det inte troligt att de är en krökt stötstång, men det skulle kunna vara något annat trasigt i toppen. Om ryckutjämnaren sitter helt löst kan du känna detta efter att du plockat loss drevet, för att åtgärda måste dock motorn ut.

Det låter tyvärr väldigt mycket som lagerslammer, detta hörs tydligast vid belastning. Om du i friläge hastigt ökar varvtalet brukar det även höras utan extern belastning. Jag har själv inte varit med om det, men har läst om flera som upplevt liknande ljud till följd av trasig eller löst sittande ryckutjämnare (Coupler på engelska om du vill googla). Om varvet haft loss svänghjul för att inspektera ev läckage vid vevaxeltätningen, har de även haft loss ryckutjämnaren. De kan ha missat att dra skruvarna... För att vevlagren skall försämras så hastigt krävs nästan att motorn gått utan olja.

Om ljudet uppstår vid belastning är det troligt att det är något av följande: Växelhus på drev trasigt Vevlager i motor kass Ryckutjämnaren sitter löst eller är trasig. Skulle också kunna vara stödlager eller drivknut, men då dessa är kollade verkar det mindre troligt. Hur ser olja ut i motor och drev?

Om du jämför med stift som suttit i sedan motorn var ny gör de säkert skillnad, jämför du med andra nya stift är det ingen skillnad. Av de TCW3-oljor jag testat är biltemas överlägsen i förhållandet mellan pris/rök/lukt.

Det går säkert att köra på alkylat, men den som är färdigblandad med 2% olja är till för röjsågar och liknande och inte lämpad för utombordare då detta är en speciell olja. Kan gå, men jag skulle inte chansa.

Har alltid kört marinplywood och polyester +huggen och vävd matta då jag plastat om akterspeglar tidigare. Senaste gången jag plastade om en akterspegel (mindre båt 4,30m) ville jag dock göra detta utan distansmaterial och med epoxy för extra styrka och maximal hållbarhet. Akterspegeln var ca 40mm tjock, till detta gick det åt ca 45 lager matta, blandat 450g/300g samt 10L epoxy.

Förutom att använda ett besiktningsprotokoll för att pruta på ett eventuellt objekt, ger jag personligen inte 2 ruttna lingon för en besiktningsman. Har man däremot ingen erfarenhet av eventuella problem med skrov, elektronik och drivlina och vad man skall leta efter, är det säkert en bra idé. Jag håller delvis med dig Zwen, jag vill helst borra i de objekt jag tittar på för att vara säker, problemet är (som jag nämnde tidigare) båtägarnas generella omedvetenhet om dessa problem, vilket jag misstänker gör att man i allmänhet inte tillåter att en eventuell köpare (eller besiktningsman) borrar i deras pärla i näst intill nyskick... Man kommer ganska långt med att knacka om man vet hur det skall låta. problem som kan uppstå vid röta och vatteninträngning. -flytskum och trä är mättat av vatten, båten väger 500kg++ extra. -akterspegeln spricker vid gaspådrag och båten tar in vatten pga röta -dålig lukt inne i kabinen pga röta och mögel. -motorbädd kollapsar i en våg pga röta -skrov kraftigt försvagagat då skott och akterspegel endast har ett yttre glasfiberlager kvar som förstärkning. .............. Jag vidhåller att det framför allt rör sig om hur tidigare ägare tagit hand om båten. Har tex. mer eller mindre seriösa ägare genom åren utrustat båten med trimplan, givare, badstege etc, skruvade genom akterspegeln under vattenlinjen kan man nästan garantera vattengenomträngning med röta som följd.

Det skall låta stumt överallt när man knackar på längs och tvärgående skott samt akterspegel, durken skall ej kännas mjuk. Är själv lite intresserad av äldre Sea Ray (270-290 Sundancer) och bedömer risken för röta i delar av distansmaterial och skott+akterpsegel som ganska hög och kommer därför undersöka noggrannt vid eventuell affär. Är det någon av 268:orna på blocket? På bilden tagen i motorrummet på denna 268 ser du exempel på misstänkt röta till vänster. I många fall handlar det om modifieringar som tidigare ägare gjort med otäta genomföringar skruvar i durken utan tätning etc. http://www.batborsen.se/motorbaatar-603/daycruiser/sea-ray-268-sundancer-1419189 I Sverige är båtägare relativt ovetande om dessa problem, som för övrigt drabbar ALLA äldre båtar inte bara Amerikanska. Detta gör att att säljare tror att deras båtar är värda sin vikt i guld trots att båten i fråga är genomrutten. Köpare tenderar att koncentrera sig på drivlinans skick och CE-märkning, och mindre på skrovets skick.

Det är säkert ett OK pris om man vill gå till en professionell kapellmakare. Bortsett från bågarna kostar materialet för ett kapell till din båt (om man tex kör Sunbrella kapellväv) ca 2500kr (väv, rutor, tråd, tryckknappar, dubbelhäftande tape). Personligen skulle det bära mig emot att lägga nästan lika mycket på ett kapell som båten är värd. Det är enkelt att sy själv, speciellt om du har det gamla kapellet som mall och nu har du ju dessutom hela vintern på dig.

Vad är det för motor? Nu vet jag inte exakt hur garantin firman lämnat ser ut, men oftast brukar det röra sig om en funktionsgaranti, dvs om den slutar fungera kan du åberopa garantin. Lite beroende på vilken typ av motor det rör sig om får det nog ses som normalt med lite oljeläckage på en 15 år gammal motor.

Nu vet jag inte exakt hur din modell är uppbyggd, den kanske rent av är renoverad och återuppbyggd med divinycell eller liknande som distansmaterial. Klart är iaf att Ockelbo precis som alla andra tillverkare använde sig av plywood som distansmaterial i stor utsträckning och plywood ruttnar med åren... http://ockelbo.plars.org/album/plastningakterdack/ http://www.maringuiden.se/forum/;thread=50459 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=127284

Visst ser det läskigt ut? Tyvärr är de flesta nordiska båtar från samma period uppbyggda på exakt samma sätt. Skillnaden ligger i att vi tar betydligt bättre hand om båtarna här och säsongen är kort. En annan skillnad är att svenska båtägare inte är medvetna om problemen, i deras ögon är egna båten från 1984 i närmast nyskick och har alla möjliga förklaringar på varför durken sviktar och båten upplevs väga dubbelt mot vad den borde (på grund av vattenmättat flytskum).

För att göra jobbet riktigt skall motorer, drev och all inredning ur båten, durken kapas upp och tankar, kablage och slangar plockas ur. sedan börjar man kapa bort allt ruttet trä etc. tills du bara har ett plastrent skrov kvar. Bara att slipa ner skrovet till fräsch glasfiber på en båt av denna storlek är många timmar. Sedan bygger man succesivt upp båten igen med nya längs och tvärsgående skott och nya motorbäddar. allt plastas in och målas varpå tankar etc kan återmonteras. Efter detta kan man börja plasta ny durk och sedan återmontera det man sparat av inredning. förmodligen har man kastat gammal matta och skrovbeklädnad så dessa får läggas nytt... Man kan givetvis göra det enkelt för sig och plasta dit lite fuskförstärkningar där man kommer åt och hoppas att det håller, men jag gillar inte att chansa på sjön. Proffs jobbar garanterat snabbare än jag gör men säg att de gör detta på halva tiden, då skall du ändå betala dem 250k för jobbet. titta till exempel i denna tråd för att få en bild av hur det kan se ut och hur mycket arbete som krävs för att återställa en större båt med rutten stomme. http://forums.iboats.com/boat-restoration-building-hull-repair/1981-bayliner-victoria-2750-restore-bust-570740.html Mvh/Martin

Jag sa inte att jag personligen är av uppfattningen att dubbelmontage med 7,4:or är dåligt, menade snarare att den allmäna uppfattningen är att detta är brälsleslukande bestar. Delar helt din uppfattning att det väldigt sällan går att räkna hem en diesel (kör själv Merc 5,7 idag), men så länge detta är den generella uppfattningen finns det mer billiga bensinbåtar till dig och mig Jag har gjort jobbet med byte av akterspegel/durk/skott några gånger på mindre båtar (4-6m). Att göra motsvarande jobb på en båt som är 9x3m+ lockar inte då detta innebär 500+ timmars jobb och 50000kr+ i material om det skall göras rätt samtidigt som man behöver en varm lokal att vara i etc.