24-seven

Läste du första inlägget? Förutom bockhorn handlar det även om byte till alu-limpor och knän... Limpor och knän är förbrukningsvara, bockhornet håller i regel motorns livslängd.

Vet inte hur bravo bockhorn ser ut men om det är alpha drev är det i princip omöjligt att byta bockhorn utan att lyfta motorn. Alpha bockhorn är i alu och väger typ 5kg. Jag förutsätter att du har sötvattenskylda limpor då du överväger aluminium?! En viktbesparing på ca 30 kg kommer inte märkas alls i din båt.

Du behöver inte göra något alls på ovansidan, när du kapat upp insidan och plastat därifrån blir sprickorna täta. Nej, det är inte isolering utan rutten plywood, då känns det som en svamp, förmodligen nästan helt förmultnad plywood vid det här laget med den felkonstruktionen som fästena till bordsbenen ser ut att ha. När bordet inte är på plats rinner i princip allt vatten i sittbrunnen direkt ner i distansmaterialet via de bottenlösa hålen som bordsfästena utgör... Kapa med vinkelkap längs den förhöjda kanten på undersidan av luckan, använd sedan stämjärn för att knacka loss den lilla friska plywood som sitter kvar. slipa rent med flapdisc skiva på vinkelkapen, såga till en ny plywoodskiva. Lägg sedan ca 3 lager glasfibermatta (300-450g) och tryck sedan ner plywooden mot mattan. Låt härda med tvingar runt kanterna över natt. Sedan plastar du in plywooden med ca 4 lager matta. Epoxy eller polyester är valfritt, jag kör nästan bara epoxy nu för tiden, mycket starkare och ingen lukt.

Utan att se en bild är det svårt att vara säker på luckans konstruktion, men jag förutsätter att den har en kärna av plywood. Vilken nivå vill du lägga dig på? Skall du ha kvar båten? Om du bara vill lösa problemet temporärt, gör du som Peter beskriver ovan. Vill du fixa den för överskådlig framtid är det bara att kapa bort distansmaterialet under durken (som till 99% säkerhet är vattensjuk och rutten plywood) och börja plasta upp luckan med nytt distansmaterial innifrån.

Biltemas andningsmask räcker utmärkt, har slipat/plastat flera båtar med samma mask. Handskar och heltäckande klädsel och dusch efter slipning räcker. När du står ute och jobbar är varken damm eller lukt speciellt jobbiga. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbetsklader-och-Skyddsutrustning/Oga--Oron--och-munskydd/Skyddsmask-755-26350/ För att få tillräcklig värme för härdning bör du dock bygga ett litet tält av byggplast eller liknande runt kölen, men det har du säkert redan tänkt på.

Biltemas 2k Polyuretan är bra, synd att den inte finns i större kvantiteter till billigare pris. Om du inte vill ha vit kan det vara bra att veta att den grå snarare är beige/grå. Då det ofta blir lite vatten under motorn kan det vara bra att köra några lager epoxyprimer först Färgen biter (utan grundfärg) bra på både tidigare målade ytor, polyester och epoxi (efter slipning och tvätt). Luktar ganska starkt, mask rekommenderas.

Nej, inte samma fysiska påfrestningar, ett bilbatteri har det betydligt värre så länge vi pratar om vanliga fritidsbåtar som har batteriet bak vid motorn. Snabbare riktningsförändringar och hårdare landningar i en bil dessutom vid lägre temperaturer då plast normalt är betydligt skörare. Inte direkt vanligt att man uppgraderar till ett marinbatteri i racebilar där stötar och G-krafter är ännu större. Även här håller vanliga bilbatterier fint. Kontrollorgan ger jag inte mycket för, sunt förnuft och egna erfarenheter brukar hålla bäst i längden. Kontentan är att för 99% av alla båtägare räcker ett vanligt bilbatteri. Om man däremot har ett behov av att ofta köra fort i hög sjö med förhållandevis lätt båt kan det vara värt att köra ett marinbatteri.

Om vi inte pratar offshore racing eller buskörning med övermotoriserad småbåt (vilket det inte är frågan om här) skulle jag hävda att det inte finns några båtar som utsätter sina batterier för samma påfrestning som de utsätts för i en bil. Hur hur många timmars drift och skakningar utsätts ett batteri i en båt för per år? Hur många laddningscykler? Hur ofta startar man en båt i 20 minusgrader? Det enda egentliga kravet på ett batteri för marint bruk är att det ha låg självurladdning då det kan gå några veckor mellan att båten används. Blir nog ett bilbatteri nästa gång det är dags att handla batteri till någon av båtarna...

Jag använder hjermans egna ställning (multimarine) såg ingen vits med att betala 50% mer för en NOA då den är i princip likadan. Samt 240g proflex presenning i samma material som byggpresenningar. Det många (inklusive flera av mina vänner) verkar missa är att man måste korsspänna spännband eller tamp på längden mellan överliggaren på ställningen och däcket på båten för att motverka brytande krafter i fästet mellan överliggaren och benen då vinden ligger på. Använder man sedan samtliga öljetter för att fördela lasten skall det mycket till innan grejerna ger sig. Jag tror min båt (8m Daycruiser) välter av släpet innan presenning och ställning ger sig.

Valfritt marin/fritids batteri på 75ah+ fungerar fint som startbatteri till 5,7. Det fungerar med mindre också men då har du inte lika mycket marginal. Något dyrt optima eller liknande är pengar i sjön.

Den är sjukt bra! Såg den för första gången för några år sedan och har sett den några gånger till sedan dess.

Har en bekant som har 90hk yamaha på sin fletcher 16 gto, trevlig liten båt! Personligen tror jag inte den båten lämpar sig för så mycket större motor. Har dock för mig att fletcher själva anger 130hk som max. Om inte akterspegeln är renoverad nyligen är den i bästa fall halvrutten då jag antar att båten är från början av 90-talet? Det är ditt val men jag är ganska övertygad om akterspegeln knäcks på nolltid med så tung och kraftfull motor. Efter en renovering och förstärkning av akterspegeln håller den nog för effekten, frågan är om aktern på båten sjunker under ytan med den vikten och lite folk i båten... Värt att tillägga är att inget försäkringsbolag kommer vilja försäkra din båt med så kraftig övermotorisering. Vill du åka riktigt fort med stor motor, skaffa en annan mer lämpad båt.

Så länge CE-märkningen är helt meningslös och består av en underskrift på ett papper av en välbetald tysk som aldrig sett båten live, samt kontrollen ligger i transportstyrelsens händer och är i princip obefintlig, är det nog relativt ofarligt för importören... Fortfarande helt klart oseriöst att inte nämna något om detta då man förmedlar båtar dock. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/CE-markning/Kontroll-att-kraven-uppfylls/

Utan att ha någon koppling till företaget i fråga anser jag att det inte är mer bedrägeri än valfri mäklarannons på en fastighet. Självklart är säljarens beskrivning alltid förskönande av objektet. Är man naiv, okunnig och oförmögen att kolla upp saker själv bör man helt enkelt avstå att köpa saker. Vem skulle förövrigt köpa ett hus eller en bil osedd? Själklart tittar man live på objektet innan köp.

Då är det garanterat inga problem att montera 5,0 eller 5,7. Dock tror jag att lämpligast vore en 220hk 4,3L, den skulle göra enorm skillnad mot den trötta 3,0an, men samtidigt gå under original-option hos försäkringsbolaget. då det är samma motorn som 190hk 4,3:an.

Kanske skulle varit tydligare: med rätt förutsättningar och korrekt kalibrerad mätare bör man på en relativt frisk small block mäta upp ett kompressionstryck i närheten av kompressionsförhållandet, vilket ligger runt 9 bar eller 130 psi. Ett kompressionstryck på 12,5 bar på alla cylindrar tyder på att mätaren inte är visar korrekt, då detta skulle motsvaras av ett nästan lika högt kompressionsförhållande vilket är högst osannorlikt. Normalt sett är det helt ointressant vad mätaren visar så länge den är konsekvent och man kan jämföra mellan värdena cylindrarna emellan. Har själv en kompressionsmätare från biltema som alltid visar för mycket. De få gånger jag behövt ha ett korrekt värde har jag lånat av en vän som har bilverkstad. Har förövrigt också just nu en mercruiser 5,7 1997 nerplockad i molekyler.

Verkliga kompet på en 5,7 är snarare runt 8,9:1, vad du får för värden beror helt på vilken mätare du använder och hur den är kalibrerad. Det intressanta är diffen mellan cylindrarna. Om din motor verkligen hade haft 13 i komp (som en racemotor) hade den förmodligen haft runt 500hk (förutsatt rätt kam och förgasare) och det hade du märkt...

Vad är det för båt? Bredd? Deadrise? Vikt med 3,0? Kör själv 18,6 fots båt med 5,7l V8. Det är ingen jätteskillnad på 4,3L och 5,0/5,7 i vikt, frågan är om ditt skrov är byggt för 50knop+

Du verkar ha helt rätt propeller för ditt användningsområde. Ökar du stigningen finns det inte en chans att motorn orkar dra upp åkare med fler personer i båten. Wakeboard åker man mellan 17 och 18 knop (20-22mph), vattenskidor däremot kräver 25-28 knop.

Det går säkert bra förutsatt att man har ett luftinsläpp på dunken så det inte bildas vakum som hindrar flödet, vilket verkar ha hänt i ditt fall. Drevet pumpar gissningsvis runt 10L i minuten då motorn går på tomgång, så du får köra kortare tid eller ha mer vatten/glykol.

Hade du koll på nivån i glykoldunken och temperaturen på motorn? Vet inte hur det är med 3,0:an, men 5,7:an klarar sig inte länge på 20 liter.

Det är helt beroende på vilken komptestare du använder om du har full gas när du testar och är i regel ganska ointressant så länge det ligger mellan ca 9 och 12 bar. Det är diffen mellan cylindrarna som är intressant, skall helst inte överstiga 10%, absolut inte över 20%.

Tur att transportstyrelsens text om CE-märkning inte har något med verkligheten att göra Så länge man är medveten om att den båt man köper (utan CE-märkning) inte går att byta in hos handlare och att man möjlighen förlorar några nervösa privatspekulanter är det inga problem. Skall man däremot importera båten själv, bör man självklart se till att få den CE-märkt.

Nej, men ville ändå upplysa dem som ev inte hade koll på detta. Har själv 2st ej CE-märkta USA-båtar importerade efter -98 och ser inget problem med det, dock visste jag om CE problematiken innan jag köpte dem.

När det gäller båt importerad från USA består CE-märkningen normalt av en underskrift på ett papper signerat i Tyskland av en person som aldrig varit i närheten av båten. Värt att tänka på när man köper båt utan CE är att ingen seriös båthandlare vill ta den i inbyte. Den dagen man vill byta båt är man förpassad till privatmarknaden.