Tallywag

Ditt sunda förnuft är rätt i princip, men min yrkeserfarenhet och många före mig bevisar att det funkar, men givetvis måste man vara försiktig. Ett enkelt sätt att tillverka packningar och jag har aldrig varit med om att en normalt funtad person med hyfsat tekniskt kunnande förstört något på detta vis (jag har säkert knackat flera hundra packningar mot gjutjärn och tusentals mot smitt stål). Tidseffektivt och man slipper svära över att inte få hålen på rätt ställe. Jag förutsätter att helt otekniska personer inte ger sig på liknande manöver utan köper de dyra packningar som bjuds. Men det är klart, ställer man ens frågan så kanske man inte är rätt person att utföra jobbet. Borde tänkt på det...

Som forgus31 sade; känn på motorn (topplocket). När det blir mer än 55 grC kan du inte hålla handen på ytan mer än 3 sek (om du inte har smeanävar, för då är det kanske 5-6 sek;-). Blir det så varmt att du inte kan hålla näven på så tar iallafall inte motorn skada av körning vid för låg temp så länge du inte kör mer än halv effekt ca. Är motorn sjö- eller färskvattenkyld? Det är viktigt att veta för att kunna säga vilken temperatur som är rätt. För hög temp är svårare att bedöma så länge inte färgen krullar sig... Temperaturinstrument skall man inte lita på för övrigt, de ger en fingervisning, inte mer = kallt, lagom, varmt, för varmt etc. Även kablarnas längd/area, korrosion på eventuella förskruvningar avbrott etc inverkar på givarens utslag då det enda den mäter är givarens resistans. Mät upp kablarna! Dessutom brukar skalan börja vid ca 60 grader och har du sjövattenkylt kan det bli vanskilt då den kan ligga runt 70 grader vid normal drift (beroende på motor). Sätt en ny och kalibrerad kvicksilvertermometer i hålet (eller ett kalibreringsinstrument), först då vet du vad temperaturen verkligen är. Det är bra at ha en ny kvicksilvertermometer liggande och några muffar/nipplar för att passa in den till olika gängor. En investering på 500:- som lönar sig eftersom den rätar ut många frågetecken och dyra verkstadsbesök. Se bara till att termometerns hela kännarkropp ligger i flödet, annars blir det fel här också.

Lager till mellanaxeln (mellan motor och drev) och knutkors. Passa även på att klocka mellanaxeln så att du ser att den är rak. Skall inte slå på mer än några hundradelar max, annars äter den lager.

Öppna motorn behöver du inte göra bara för att du har haft vatten i den (om du inte kört runt med det länge för då kan lager etc tagit stryk). Låter konstigt att oljan fortfarande är grå efter 3 byten. Säker på att det inte läcker in vatten fortfarande? Om du kör motorn ett par minuter efter första bytet, sen lite längre tid efter andra bytet (så att oljan blir varm) så borde du få med dig allt. Glöm bara inte att byta filter också. Emulgerad olja korkar igen filtret totalt. Givetvis skall du inte köra motorn längre än några minuter om oljan fortfarande är grå. Lagerslitaget blir avsevärt. Det är nästan lika illa med dieselemulsion, men det är lurigare för du vet inte om du blivit av med all diesel med annat än att du provar viskositeten eller oljans flampunkt, eller garderar dig med att byta olja åtminstone 2ggr efter det att du haft diesel i motorn (om du nu väljer det alternativet). Så länge du har vatten i oljan ser du iallafall att den är grå. Det behövs bara någon enstaka procent vatten för att oljan skall bli grå. Ibland kan det också stå kvar gammal olja i oljestickans hål, så man kan lura sig om man bara kollar på stickan.

Har motorn oljekylare? Isåfall är denna ett hett tips. Hade det varit topplockspackningen hade motorn troligtvis gått varm vid belastning. För att vara säker kan du mäta om det finns förbränningsgaser i kylvattnet genom att suga upp ångorna i ett instrument med indikeringsvätska. Köpes för 600-800 kr på exempelvis AD-Center, eller kan kanske lånas hos någon bilverkstad. /H

Lägg packningen exakt mot ytan som den skall monteras till, knacka med liten kulhammare (använd kulan) på packningen mot kanterna på de hål i godset som du vill öppna upp. Vips så har du en packning som passar perfekt i alla hål. Se upp så du inte knackar in packningsmaterial i kanalerna bara. Börja alltid med att knacka upp två diagonala bulthål och sätt i passande bult så att packningen ligger still medan du knackar resterande. Om det blir skägg på packningen i hålen gradar du av detta med vass kniv eller fil när du är klar. Jag köper sällan packningar i original. Köper några kvadratmeter packningsmaterial av olika kvaliteter och knackar ut de flesta av mina packningar själv. Enda gången man stöter på problem är med stålarmerade avgaspackningar, men även dessa kan man knacka ut med lite träning. Klarar man inte knacka hål i packningen så gör man åtminstone anvisningar på exakt rätt ställen och tar sedan upp hålen helt med hålpipor. /H