Svedero39

Min båt har en Wallas 30 DT monterad för värme till salongen och med två utblås dit där det ena har ca. 3 meter slang och det andra ca 5 meter. Först trodde jag att det kanske var något fel på värmaren då jag tyckte att luften aldrig blev mer än riktigt ljummen men är nu inne på att värmen tappas i dom ganska långa och oisolerade slangarna som går i ett kallt sidoutrymme på båten. Och vid sensäsong då inluften är kall och sidoutrymmet likaså, så tar det väldigt lång tid innan utsläppen börjar släppa ifrån sig någon riktig varmluft. Så mitt tips är att montera isolering på slangarna om installationen i din båt kräver långa sådana. Sen så kan jag påpeka att min värmare, med endast två säsonger på nacken, har ett ganska kraftigt och redan gnälligt fläktljud då den körs på styrkor över halv fart. Skulle tro att man kommer sova ganska dåligt i dubbelsängen om du monterar den där...

Samtliga varianter som föreslagits från marinan har någon tamp som håller båten borta från bryggan så där har du inget problem, men du kommer defenitivt att ligga och nöta mot bommen, vilket väl inte är värre än om du hade en båtplats längs med en brygga om du bara har rätt prylar emellan båt och bom. Ett tips är att sätta en fenderlösning på bommen vilket minimerar risken att det en guppig dag kan bli så att fendrarna gungas upp och läggs ovanpå bommen. Om du vill ha fendrar förtöjda i båten så ha långa fendrar och se till att dom sitter med bra tampar och knutar.

Hade ett Winchmatic på en tidigare båt och till det så kunde man köpa en lös metalplatta med tänder som man klämde fast på bandet där man ville ha det. Har inga minnen av att det rostade alls så jag vet inte vad det var gjort av/behandlat med. Kanske säljer Winchmatic dessa som lösa reservdelar !

Tack för ditt svar Forgus31. Jag trodde att det var så att man snarare vill säkra upp att allting har samma jordplan och därför förordar t.ex jordplattor på sjösidan av skrovet som allt skall hänga ihop med? Är inte alldeles säker på att installationen är alldeles kompetent eller åtminstone har vidareutvecklats kompetent då det t.ex funnits delar av installationen som installerats med spänning från en del av systemet och jord från en annan, varför spänningen emellan varit helt galna. Nu har jag städat upp så att jag har dom två 12V's generatorerna och allt som hänger på dom (inklusive motorblocken) med ett jordplan och 24V fortfarande på sitt egna. Att det är bra att ha både lite 24V ombord har jag förstått då jag slipper extrabatterier till strömslukare som ankarspel och bogpropp då jag kan mata dessa från de centralt placerade batterierna och med en tredjedel av den kabelarea som en 12V-lösning skulle kräva. Då hela elsystemet är (som det är på alla båtar från 70-80-tal) ett härligt råttbo av kablar och kopplingsplintar så har jag varit lite sugen på att börja om och hade då tankarna på att gå ut med en enda kraftig jordstam åt vardera håll från den centralt baserade elcentralen och sen mata dom olika förbrukarna med avsäkrade stammar utifrån om dom är 12 eller 24V. Därför den initiala frågan :-)

Har en båt med dubbla motorer med 12V på men sen har jag dessutom en 24V generator på styrbordsmotor som laddar och driver ett 24V system. På systemet sitter det mesta som används i drift som t.ex ankarspel, bogpropp, radar mm. Det som jag konstaterat är att 24V-systemet är helt isolerat från t.ex motorblock mm och lever alltså sitt enga liv jord- och plussmässigt. Min fråga är varför jorden har separerats till en egen då det drar med sig väldigt mycket extra kabel, plintar etc. Visst borde väl 12 och 24v-systemen kunna samleva jordmässigt utan att något tar skada eller galvaniska strömmar skapas? Hoppas någon vet!

Filip, Med tanke på skicket på motorn säljaren levererade båten med så kan det också vara fel propeller för kombinationen motorn & båten vilket kan vara ditt toppfartsproblem och nästa problem att adressera. Fortsätt jobba med att få motorn att gå bra över hela registret och när du ändå provkör kontrollera om motorn verkar varva ut eller inte. Som redan föreslaget ovan så kan du prova om du har ett tomgångsproblem med den ena förgasaren genom att spruta in startsprej i den. Om motorn börjar gå jämnare då så är det dags för en liten förgasarrengöring. Det kan ju vara så att den även ger begränsat med bränsle genom det andra munstycket så har du tur så får du även bättre högvarvskapacitet efter en rengöring. Vad gäller proppellern så kanske någon här på forumet kanske kan ge en indikation på vilken propeller den motorn ska ha med en båt i den storleken eller peka ut var information finns att hitta!? // Björn

Nu börjar det absolut låta billigare :-) Undrar som Excel319 vad det är för konstruktion på förgasarsidan? Senast ändrad av Svedero39 | 27 augusti 2011 | 16:28

Jag skulle nog ta och göra det där kompprovet bums och om det är så illa som det låter skulle jag inte fortsätta att åka med motorn då det kan sluta med totalhaveri som blir för dyrt att reparera. Har du tittat om det finns någon likadan motor till salu för en rimlig peng? Kan vara ett alternativ till en renovering och då ha den gamla kvar som reservdelsmotor...

I min mening så skall man ställa frågan KAD-300 (som har 260 Hk) eller D4-300 (med 300 Hk) då det är dom motorerna som har jämförbar litervolym, vridmoment och vikt. En D6-motor kan jämställas med gamla TAMD 63L/P (305/370 Hk). Och om jag kunde välja så gick jag förstås med D6 i en 43 fots prestandabåt. Speciellt om det handlar om D6-350 och uppåt som då också har kompressorn som ger extra vrid som hjälp över planingströskeln.

Läs det här inlägget om V8:or. Det som står där gäller även för V6:or http://www.maringuiden.se/forum/;thread=406317

Tänkte dela med mig av vad jag anser är ett väldigt bra tips som underlättar konserveringen och dessutom skapar en rikgtigt kraftig länspumplösning för kris-drift. Lösningen går ut på att man säkerhetställer att man kan stänga kylvattenintaget med en kran vid skrovgenomföringen eller drevet. Finns på de flesta installationer men inte på de äldre dreven så där köper man sig en kort riktigt högkvalitativ silikonslang som inte torkar och sätter en kulventil på slangen direkt efter drevet. Nu skall konstruktione ha en t-rörslösning så att man kan öppna en kran som då drar kylvatten från insidan av båten och nära skrovet istället för utifrån. Motorns kylvattenpump är en mycket kraftig länspump som är svårslagen i kapacitet så ingen dum reserv att ha om man någon gång hamnar i den tråkiga situationen att man får ett kontinuerligt flöde in i båten. Länspumpsintaget som som gjorts med sitt intag nära skrovbotten kan samtidigt konstrueras så att man lätt kan ansluta slang till röret då man vill köra motorn med sötvatten från en trädgårdsslang.

Kan det här var en lösning på ditt problem om du vill ha en båt med drev...? http://www.blocket.se/kronoberg/Elmotorer___drevmonterade_26934724.htm?ca=11&w=3 PS. borde få provision från tillverkaren då det är andra gången jag gör reklam för produkten på forumet :-)

D3-160 med drev för 160':-... http://www.blocket.se/vastmanland/Volvo_Penta_D3_160___DPS_35689885.htm?ca=11&w=3

Tror inte att du gör 25 knop med en motor som bara går på en cylinder. Tips, plocka bort en tändkabel åt gången och prova att starta/köra motorn och se vad du får för skillnad.

Hej. Då jag köpte båten så satt det två stycken 200 D-åttor i den. (GM 305 V8 på 200 Hk). Jag köpte två stycken longblock 350 från Hansen som grejerna runt flyttades över på. Båten såldes även vidare med den installationen. Viktmässigt så har jag för mig att KAD44 och D4 ligger jämförbart, vilket dom också gör på litervolym.

26 Kg var väl betydligt lägre än vad som föreslagits tidigare i forumet att en trafo kommer att väga, så det var ju inte mer än ett hyggligt batteri! Som sagt valen står mellan trafon eller bygga om till ett 230V system som en del också stoppar in isolationstransformatorer (230 - 230) i för att få full galvanisk säkerhet.

Det kan finnas en annan anledning till att det inte rasar in med förslag på båtar då dina krav gör att det endast finns en väldigt liten mängd båtar som uppfyller dom. Sen är det så i min mening att om man vill ha en hyttbåt på åtta meter med walkaround som skall rymma sex personer, så får man en båtversion av en swiss armyknife, dvs en båt som på papperet kan allt detta men som inte är riktigt bra på något. Blev nyfiken och tittade på bilder på denna Aquador 25 CE och när man ser den smala hyttan (pga walkaround) med matplatslösningen för sex personer och stuvluckorna, förlåt stickkojerna på sidan, så fick jag klaustrofobikänning och fick gå bort från datorn en sväng (överdriver lite ;-). Köket är t.ex lika stort som i en liten DC från 70-talet. Blir intressant att arbeta med för att laga mat åt 6 personer på långresan på en yta som knappt rymmer en skärbräda! Så i min mening så håller du på och tokjagar en kompromislösning som ser bra ut i broschyrmaterialet men som i min mening inte är en båt för sex personer utan en som enligt spec. kan rymma sex personer. Vill du ha en båt som är gjord för sex personer så får du nog kompromissa på något. Själv skulle jag göra det på storlek och år om jag vore du! Men som är ju känt, smaken som är som baken :-)

Du kan ha ett 280-drev till V6:an, men är ganska säker på att du kommer behöva byta över & nedre växelhus för att få en annan utväxling (kan någon bekräfta?) som fungerar bättre med det vridmomentet. Men du kan alltså behålla installationen av sköld etc. Om jag var du så skulle jag då också passa på att montera ett nedre växelhus för Duopropp, som ger ett stor lyft ihop med den kapacitet du får från v6:an. Vilken version av 6:a är det du tittat på?

Tror att vi andra på forumet skulle behöva lite mer info från dig på vad det är som finns i båten och på vad du tänkt att behålla etc för att kunna ge dig några direkta svar... Om det är så att båten har en befintlig installation för 110V som du vill behålla i möjligaste mån så finns det Isolertransformatorer som omvandlar 220 till 110V och samtidigt ser till att du inte får några galvaniska problem. Tror det finns några annonser på blocket på sådana produkter där priset varierar på hur mycket watt du behöver ha kapacitet för.

Det skall vara en hävert-lösning. Har själv funderat på den en del samtidigt som jag undrar om jag kommer att dra mig för att hantera 60 liter bränsle in och ut ur bil eller släpkärra...

Pröva med att ge den lite startgas under startförsöken. Går den då så vet du att tändningen fungerar och att problemet sitter på bensintillförseln. Kan det ha kommit med något skräp/vatten när du körde tomt på första tanken, alternativt bytte till den andra tanken?

Köp den i USA! Titta på eBay.com (och plocka en leverantör med bra pris. Kan du köpa den där för ca. 50% av priset den kostar i SE så vet du att du kommer att komma billigare undan trots frakt-, moms. & tullavgifter.

Finns en hel del vikt att vinna med aluminium-limpor och knän men Aluminiumen är känsligare för övehettning. Låter som du har hittat en bra pris på prylarna så det är nog vikt mot känslighet som du i huvudsak skall väga in.

Har åkt en 700:a en gång som hade en VP171:a (B23 med 16v topp) i sin 700:a som fungerar väldigt bra pga hygglig effekt men ändå lätt. Om du kan tänka dig att lätta mer på plånboken så sitter nog en VP D3:a nog väldigt bra och du klarar dig nog bra med 160HK-modellen, som jag tror du kan hitta t.ex i våra grannländer till rimliga pengar (t.ex http://www.boatshop24.com/en/engines/volvo-penta-se-d3-160-3124851). VP AQAD 31 (i version 130->150 HK) kan också fungera bra men är en del tyngre än D3. Såg t.ex att det finns en KAD32 (31:a med kompressor) till salu på blocket just nu för rimliga pengar... Bara några exempel :-)

Några tips-tillägg. 1. Kontroller skicket på knutkorset mellan drev & sköld genom att vid varmkörningen i vatten för oljebytet, ha någon som svänger fram och tillbaka mellan fulla styrutslag och lyssna efter kraftigt morrande eller rappande ljud. Lite ljudförändring blir dfet alltid men om det är ett kraftigt mekansikt ljud så kan det vara bäst att låta någon titta över knuten nästkommande vinter. Ett slitet knutkors är något som man vill adressera då båten ligger upp för vintern och inte mitt under en båtsäsong. Ett riktigt slitet knutkors är nämligen inte något som man ska chansa att åka med då det kan få drastiska konsekvenser. 2. Då du vinterkonserverar (kollar glykolhalt etc enligt de andra inläggen) titta då också över skicket på offeranoderna i motor och på drev så att du kan köpa hem dessa i god tid till vårrustningen. 3. När du skall koppla in en slang till sjövattenslangen för att köra in glykol i motorn så passar faktiskt Gardenas ena storlek för krankoppling (den som du gängar på en kran för att få en Gardena-hane) väldigt bra inuti slangen mellan drev och motor. Sen är det bara att klicka dit en gardena-hona med en bit trädgårdsslang som går ned i en hink med glykolblandningen. Brukar också koppla in sötvattenslang på det viset då jag behöver köra motorn på land en längre period och inte riktigt litar på att muffen sitter kvar bra.