Svedero39

En bra början då det gäller en båt / båtmotor som man inte vet mycket om är att innan man börjar åka så försäkrar man sig om att kylimpellern är i bra skick så att motorn får bra kylning. Normalt så byter man helt enkelt ut impellern till en ny, vilket inte är några större pengar. Om din båt hade en gammal och torr impeller så kanske den gav med sig efter någon timmes åkning och därmed värmeproblemet.

Kan det inte vara så att batteriutrymmet har en ventilationslösning som kanske är det som läcker? Kanske något galler eller så som sitter felvänt?

På styrarmen vid skölden så sitter det en fettnippel som skall användas då och då (varje vårrustning). Om den sitter väldigt illa till och därför inte fått något fett genom åren så kan det vara anledningen till nedsliten bussning och läckage. Försök att få in lite fett i den nu så kommer det att minska läckaget för dig för säsongen. Om det visar sig att du måste byta bussning, se då till att du får en lösning på plats med slang- eller rör-förlängning av fettnippeln så att du i framtiden kan fetta in bussningen varje år på ett enkelt sätt.

Problemet med microbrytarna gäller nog bara om din motor dör endast precis då du växlar. Om den har en tendens att dö efter att du tuffat en bit på tomgång med växeln i så sitter nog problemet någon annan stans. Vad har du för tomgångsvarv? Kanske är det lite lågt? Tror det skall vara runt 650 - 700v/min. Verkar motorn generellt gå ojämnt på tomgång? Att motorn vill ha mer gas än neutralläget vid start är nog helt normalt, även på en så ny V8:a.

Det kan vara så att packningen i din axeltätning är ett talgsnör (talgfläta) som är ett fyrkantigt snöre som är behandlats med talg. Då snöret blir endast lite slitet så kan man ofta få det hela tätt genom att pressa ihop snöret något. Detta gör man genom att gänga in toppen på axeltättningen lätt. För att snöret skall få lång livstid skall man komma ihåg att dra in lite fett i tätningen då och då med hjälp av på fettskruven du hittat. Om snöret blivit för slitet så får man byta det vilket går att göra, även om det är lite stökigt, då axeln sitter på plats. Talgsnöre för propelleraxeltätningar kan man köpa från t.ex Sleipner.

Ledsen, missade att du redan skrivit att det var en förgasarmotor. Be din V8-kunniga kompis lätta på fördelarlocket och känna efter att rotorn kan roteras en bit och att den sen direkt fjädrar tillbaka då den släpps. Detta för att känna att tändförställningsmekaniken verkar fungera. Som Tomme71 skrev så kan en elektronisk fördelare var en god investering för att slippa stöket med brytaspetsar, tjärvande tändförställning och kanske en glapp fördelaraxel (inte helt ovanligt) som gör det mycket svårt att ställe in ett bra gap på brytarspetsarna och som därför kan bränna kondensatorer. Vill dock igen påtala att man inte skall vara rädd för en V8:motor med förgasare och mekanisk fördelare som säkert dinkompis kan bekräfta. Det är gamla beprövade grejer som funkar för det mesta och som det finns billiga och bra reservdelar till. Lycka till!

När det gäller dom äldre varianterna så har dom ganska ofta problem med dom gamla fördelarna som har tändomställningen genom centrifugalmekanik i fördelaren. Inte ovanligt att dom motorerna antingen går dåligt på tomgång eller på fullvarv, pga att tändomställningen kärvat ihop. Kan ibland lösas med lite DW40 men kräver ibland också nya fjädrar och lite mer arbete. Om den du tittade på har både elektronisk fördelare samt insputning, så borde den kunna hålla jämn tomgång både då den är kall och varm. Kan förstås vara att den drar lite tjuvluft någonstans vilket ger stökig tomgång. Det viktigaste är att tomgången är stabil då den fått upp lite värme då man normalt alltid ser till att köra grejerna lite varma innan man kastar loss. Det är otroligt frustrerande och stökigt att ha en motor som ibland dör vid tillägningar och vid avgång, så kolla upp det ordentligt.

Föreslår att du söker i forumet innan du skrivet ett nytt inlägg. Det finns tidigare trådar om detta med information hur man gör reparationen, vart man får tag i packningar etc.

Dom där V8:orna kan överleva länge om dom skötts om väl. Låt en mekaniker göra kompressionsprov på den båt du avser att köpa då det kommer att ge bra vägledning på om motor mår bra eller inte. Det som defenitivt inte överlever mer än 25 år är kylvattenlimporna, om dom inte ingår i sötvattenkylningen vilket dom gör i vissa kylvarianter. Det är också ganska billigt att köpa utbytesmotorer för V8:or av typen Bobtail där man flyttar över allt som sitter på sin befintliga motor (förgasare/insprutning, tändning, kylning, laddning etc) till ett nytt eller renoverat block.

Om det är det prisspannet ni tittar efter och samtidigt den båtstorleken som ni söker så kan jag tycka att ni blivit erbjuden en rimlig affär. Det är viktigt att veta att båtar blir fort gamla varför man inte skall stirra sig blind på årsmodellen utan det är skicket på båten och hur den är underhållen som är avgörande. Det finns båtar på marknaden som bara är fem år gamla men misshandlade på ett sådant sätt att dom kommer dra betydligt dyrare reparationer än en välskött äldre båt. Sen är det nog som så att om man inte kan skruva lite själv så bör man nog alltid spara 20-30% av sin budget till reparationer för det händer kontinuerligt grejer med båtar och då tickar det iväg pengar om man inte kan göra mycket av reparationerna själv. Lycka till!

Ett annat alternativ är att ta med sig lite extra färskvatten, vilket kan vara bra att ha till allt möjligt i jämförelse med Betong och annat. Köp en vattensäckstank som passar hyggligt i utrymmet och montera en trevägs-kran mellan pump och tankar så att du kan välja vilken tank pumpen skall dra vatten ifrån. Lös upp en sträng med tandkräm i vatten och häll i tankvattnet så har du bakteriemotstånd i vattnet som man inte behöver vara orolig över att få i sig, och som gör att vattnet klarar sig länge. I säcktanksvarianten så får det inte heller vattnet kontakt med så mycket luft vilket också gör att det klarar sig bättre.

Om det verkligen är en MD40, dvs diesel-sexan utan turbo och laddluftkylare, så kommer du nog ha en maxhastighet på typ 11 knop och en marschfart på 7-8 tror jag. Denna gissning uppskattar jag utifrån att en släkting haft motsvarande båt men med den svagare TAMD40:an på 130HK och han kunde marcha 13-14 knop om jag inte minns fel. Jag tror att MD40 som mest hade 85Hk. Dom tidiga 40:motorerna har en kylarvariant som brukar kunna sätta igen av pålagringar och annat och som skapar överhettningsproblem. Kanske dock inte ett problem på versionen utan turbo som inte blir så belastad. Skulle tro att du kan räkna med en förbrukning på strax under litern distansen med den motorn och vid en fart om 8 knop. Lycka till!

Prata med en lokal VP-mek, för det går att koppla från kompressorerna. Jag har själv blivit erbjuden en sådan installation i min 39 halvplanande båt. Detta då man anser att kompressorn inte tillför samma värde i en båt utan planingströskel. Förhoppningsvis så är det möjligt att göra så enkelt så att du med knapptryckning kan avgöra om du vill ha dom inkopplade eller inte. Sen skall du köra helt utan trimplan för att hålla fören högt, då du vill ha så lite skrov i vattnet som möjligt då du går i medsjö. Är väl den enda gången som ett traditionellt drev slår IPS då man med sådana kan trimma ut dreven och därmed upp fören.

Känns som om det borde göra jobbet. Låt balkarna på insidan vara längre än din rostfria plåt så att dom sprider ut belastningen på en större yta.

Motorn kan hålla i många år beroende på skötsel och körtimmar. Limpor och liknande är förbrunkningsvaror som man får räkna med att byta. Är gammal Windy-ägare och älskare men det man ska veta med dessa båtar är att dom är ganska kraftigt V-kölade vilket ger dom grymma sjöegenskaper men gör också att man måste ha motorer med bra knuff i på låga varv vilket kan vara problem med äldre dieslar om du avser att konvertera till en sådan. Jag tror 170HK diesel är för lite för den båten och att du bör satsa på > 230 Hk.

Det finns färdiga adapterplattor att köpa för att gå från VP 270/280-drev till Mercruiser. Kanske är lättas då du då får hålet på rätt plats automatiskt...? Annars får du skaffa dig en hålmalla och installationsguide för Mercruiser så att du vet hur du ska få in rätt höjd och läge på prylarna. Kanske går att hitta på nätet om du googlar och har tur.

Jag misstänker att din motor har en sötvattenskylning då den är från -01 och om det stämmer och det är sjövattensidan som eventuellt frusit så är det nog bara limporna som skall lyckas få in sjövatten i oljan. Om en limpa läcker så brukar vatten rinna ned och ställa sig en i en eller flera cylindrar efter att man stängt av motorn. Detta fenomen brukar kunna verifieras genom att om man prövar att starta motorn 30 min efter att man kört den ett tag så knäar startmotorn (går tungt en stund) till då den måste komprimera en cylinder som innehåller vatten. En cylinder som går med vatten i sig på grund av läckande kyllimpa eller topplockspackning blir väldigt rengjord vilket kommer att synas på stiftet i den cylinder som tar in vatten så det kan vara dom stift som du såg var ljusa vars cylindrar tar in vatten. Om din motor är sötvattenkyld med värmeväxlare som jag tror, försvinner det glykolvatten i expansionskärlet så att du måste fylla på det till och från? Livslängden på din motor i den båten är många, många år till så lägg tid på att identifiera vart problemet sitter.

Airtune / Marineturbo erbjuder en uppgraderingsturbo som skall ge dig 231 Hk. Finns säkert fler leverantörer om du Googlar lite.

Låter det knackande ljudet mer eller mindre då motorn är belastad (vid pådrag i sjön) mot då du varvar upp den utan belastning?

Då skummaterialet verkar vara intakt och inte heller verkar vara ett luktproblem, är det då inte ett alternativ att försöka torka ut det befintliga skummaterialet och behålla det snarare än att såga och greja för att få ut skum och sen stoppa i nytt? Kan det t.ex vara ett alternativ att anlita en firma som torkar ur det befintliga skummet m.h.a microvågstorkning som skall vara enormt effektivt. Då kanske det räcker med att du öppnar upp ett antal mindre lufthål i innerlinern så fukten kan komma ut och som du sen sätter igen efter torkningen?

Vad tror du om att låta bultarna till badbryggan gå igenom två stycken på insdan av akterspegeln stående balkar som fästs in i akterspegeln där akterspegegeln är riktigt stark, dvs precis i ovankant där akterspegel möte däck samt i nederkant där akterspegel möter botten. Balkarna skulle kunna vara U-balkar av aluminium eller rostfritt, eller eventuellt träbalkar. Borde göra stor skillnad mot nuvarande infästning om båtens konstruktion tillåter två stående balkar där?

Om du inte har en runtomlysande ankringslanterna så kan det vara en bra ide att lägga topp- och akterlanterna på en egen brytare vilket gör att du då kan du använda dom tillsammans som ankringslanterna om du någon gång blivit tvungen att ankra upp på något inte helt lämpligt ställe.

Har haft samma problem som Damm beskriver. Då man kör sakta så ligger drevet djupt i vattnet ocj då badar slangen i vatten så då sugs vatten in genom den eventuella sprickan och man märker inget problem. Då man går upp i plan så omges slangen istället av luft och drar tjuvluft genom slangsprickan. Slangen sitter alltså mellan drev och sköld och runt/ovanför den stora knutbälgen. Kan vara svårt att se om OK utan att plocka av drevet.

På Marinepartseurope kan du söka på artikelnummren för både hållaren och filtret och då kan du se att samma artiklar finns listade för bensinmotorer och för din motor! Skriv in artikelnummret i sökfältet och klicka sedan på det då det kommer upp som resultat under sökfältet. Då kommer du få upp en listning över alla motorer som det artikelummret passar till och dess specifika sprängskiss.

Om du kan ta med dig ett löst lager till en handlare som säljer lager så kommer dom med största säkerhet kunna plocka fram en likvärdig produkt åt dig. Ofta kan dom göra det utifrån den leverantör och modelbeteckning som brukar finnas märkt på ena sidan av lagret.