Jansan

Missade en sak vid mitt föregående inlägg: När man tankar E10 så innebär det i princip att du även tankar motoroljan med vatten!!! För mig fullständigt obegripligt att man vill utsätta sina motorer för detta? Dessutom så måste tanken vara tom eller helt full över vinterförvaringen. Jämför med min bil: Toyota Camry Touring -95. Körde på den vanliga 95-oktaniga bensinen i ca 1 år. Gick över till Shell V-power för ca 7 månader sen. Resultatet blev följande: 1: Minskad bensinförbrukning med bra precis 8% trots att det var vintertid och vinterdäck. 2: Avsevärt jämnare gång i motorn. 3: Betydligt starkare motor! Bor i sundsvall. Sundsbruksbacken är en ganska lång backe (motorväg) men när jag kör med farthållare i 90 kmh så indikerar inte instrumenten som visar ekonomikörning rött dvs oekonomisk körning. När jag körde på vanlig 95 så blev det rött direkt. SLUTSATS: Bil eller båt: Kör på Shell V-power eller motsvarande!!! Bilen hålle roch går bättre samtidigt som du får bättre motorlivslängd och minskad bensinförbrukning. I tyskland är man väl medveten om detta...men i sverige tigs det ihjäl...varför???

Sagt det inna men tål att upprepas: Kör med Shell V-power! Dyrare men motorn går bättre och snålare så prisskillnaden är nog i verkligheten till V-powers fördel. Kör det själv i bilen. Slipper onödiga oljebyten eftersom V-power inte drar åt sig vatten. Elasomerer (gummi delar) håller bättre och du behöver inte lämna tanken full eller tom inför vinterförvaringen eftersom V-power inte drar åt sig vatten. Kör gärna på E10 eller 95 oktan men det är frmodligen den sämsta affär du kan göra. V-power kostar ca 50 öre litern mer men herregud... Det är en piss i Nilen jämfört vad undehållskostnader, mer oljebyten, motorstrul och bensinförbrukning kostar. Hehe..nejdå...jag är inte sponsrad av Shell men detta är faktum.

Vad står det på akterpartiet? Borde lösa problemet.

Thomas: Du skrev: Jansan: I bilden ovan framgår ganska tydligt varför gummibladen måste böja sig, för volymen - och därmed trycket - mellan dessa måste ju ändras varje rotationsvarv. Insläppet alltså ske vid ett lägre tryck dvs stor mellanblads-volym jämfört med utloppet. Eftersom du har jobbat på Johnson Pump så kanske du kan utreda litet, finns ju många variabler som tex varvtal, pumpdiameter/tjocklek, vingtjocklek/längd etc. Vore trevligt med lite fördjupad insikt i pumparnas underbara värld. Den typ av impellerpump du visar är en mer avancerad sak mestadels för livsmedlesindustrin. Det visar en impellerpump med en axel som sitter excentriskt i förhållande till pumphuset. Normala impellerbåtar har pumpaxeln placerad i centrum av huset. I huset, mellan anslutningarna är oftast en liten klack (formad som månskära) fastskruvad. Alt kan denna klack vara fast men lite dyrare att tillverka då. Principen är dock den samme. Livslängden beror på mycket som mtrl, tillåtna tryck och hur den lagrats framförallt. Ska lagras svalt, mörkt och gärna fuktigt. Igen...att ändra rotationsriktning på impellern kan förkorta livslängden avsevärt om man inte vänder vingarna själv som jag beskrev i ett tidigare inlägg. Impellrar som klarar högre tryck har faktiskt kortare livslängden då deras gods är tjockare och därmed orsakar mer hysteres. Lycka till.

Rekommenderar Koster vindroder. Se vidare på Allegronytt.

Kolla in byggplast & båtprylar. De har massor av lister i sitt sortiment.

Finns ett medel som heter Ring Remover. Googla på det. Fungerar 100% på vattenskadade träytor. Kör det själv på våra Carpati Ekmöbler. Fixar allt på 5 minuter. Dyrt men effektivt.

Förtydligande: Kylvätskan/glykolblandningen färdas alltid runt pumphuset undertill. Ta bilden som visas till exempel. Roterar pumpen medurs sett från locket som visas på bilden så pumpar pumpen från höger inlopp för att komma ut till vänster.

Själv jobbat på Johnson Pump så jag borde veta vad jag talar om. Pumpen kan pumpa åt vilket håll som helst. Men viktigt är att man böjer dom rätt om man mot förmodan ändrar rotationsriktning. Om vingarna måste vika sig åt andra hållet riskerar man att de spricker. Ta ut impeller och ändra rotationsriktningen mha en slangklämma och vaselin. Gör så här: 1: Värm impellern till ca 60 grader i vattenbad. 2: Ta upp och försök ändra riktningen på impellrarna. 3: Använd slangklämma för att klämma ihop bladen bit för bit. Glöm inte vaselin. 4: När det är gjort tillräckligt, tryck in impellern i impellerhuset delvis UTAN att ta bort slangklämman. 5: När alla blad är inne i huset, tryck in resten av impellern. OBS: Bladen ska vara bakåtsvepta i förhållande till rotationsriktningen! Viktigt för att de ska kunna öppna sig om ex.-vis större gruspartikel skulle komma in. Felaktigt nämns ofta att bladen ändrar riktning av sig själv men det är inte alltid givet då det beror på tjockleken på vingarna, husdiameter etc. Lycka till!

Hmm...borde inte vara svårt att få tag på infon av närmaste Yanmar återförsäljare.

Westfjord har helt rätt! Viktigt som 17on att dränering finns lägre än botten på gasoltuben!!!

Anders: Några frågor: 1: Tror du på allvar att oljepriserna kommer att hamna där? 2: Inser du oljebolagens strävan att trycka på oljebrist? Den villfarelsen motiverar ju höjda priser både för oljebolagen och stater worldwide. 3: Inser du att nyfunna källor inte gärna presenteras? Oljepriset faller ju då. 4: Begriper du överhuvudtaget hur oljemarkanden funkar? Ja eller nej. Det är för mig, och alla insatta, fullständigt obegripligt att begreppet peak-oil alltid åberopas. Peakoil har funnits sedan 70-talet och naturligtvis utnyttjats av regeringar för att motivera skattehöjningar på oljebaserade produkter som bensin, diesel mm. Helt perfekt om Ni tänker till: Höjda skatter på något som folk måste ha legitimeras av dels miljöskäl, dels åtgång. Skulle önska att alla tog sig tid att sätta sig in hela frågan.

Faderullan: Du skrev: De flesta av oss får veta om forskningsrapporter via media. När man verkligen fördjupar sig i någon enskild forskningsrapport ser man ofta att den är betydligt försiktigare i sina slutsatser än vad som presenteras i media. Det beror på att journalister alltid frågar efter vad som kan ske i värsta fall och rapporterar om det i stället för vad forskningsrapporten egentligen vill peka på. Jag tror inte vi behöver vara så oroliga som media vill få oss att vara. Men lite försiktig kan man ju vara, åtminstone jag har en dotter som jag anser vara värd en dräglig tillvaro även efter att jag lekt färdigt i jordelivet. Det är för övrigt lite synd att hela debatten domineras av koldioxid och växthuseffekten, det är ju kanppast hela problemet för miljön... Väl skrivet! Dessutom så vill ju kvällspressen sälja lösnummer så alarmisternas budskap säljer helt enkelt fler lösnummer. Dessutom...det är ju ingen hemlighet var journalistkåren står någonstans politiskt.

Ringer du så får du svar på alla frågor.

Mizz: Ring mig istället! Du har numret!

Mycket nu men känner mig tvingad att svara: Är maststegen i komposit något att ha, eller blir de bara skit efter några år till sjöss? Helt onödigt såvida du inte kappseglar. Bättre med syrafats...om det behövs överhuvud taget.

Mizz...: Du skrev: Jo, jag bookmarkde detdär och har läst igenom det många gånger. Ang båtarna, (om det inte blir affär på Jansans båt dvs, om han vänligt nog vill sälja kan det ju måhända vara värt mellanskillanden om min budget fortfarnade håller... Kostar ju en vacker slant att göra färdigt de andra med menar jag...) nu har vi alltså annar en Allegro 27 och en L-28 som är ungefär samma skick, årgång och pris. (Förutom att Allegron behöver starkare rutor) Rutorna är på min Allegro utbytta mot utanpåliggande i polykarbonat(lexan) Vad kostar det att fixa nya plexirutor som garranterat tål storm utskurna, och hur gör man när man bultar för att undvika framtida problem med bulthålen? (läs vatteninträngning i plasten) Maststeg, oavsett vilket av de tre alternativen det blir kommer detta sannorlikt at behöva eftermonteras innan avfärd, RF, prisnivå ca 150:- del nit, etc Alusteg av toppkvalla, ca 3 ggr detta pris. Nackdel med RF budget alternativet är att det blir förmodligen fin grogrund för galvanisk korrosion, något man vill undvika, fungerar mellanlägg och annat i längden utan att äventyra hållfasthet på masten? Var får man tag på popnit i inconel legering eller motsvarande? (vaerkar som 10k nit är minsta för specialbeställning direkt från fabrik då jag kollade). Edit: Monel skall det vara. Problemet är löst vad gäller maststeg Även om handhållen VHF medföljer känns det som att man bör ha med även en stationär och ha en som reserv, eller? Löst. VHF kostar inte mycket nuförtiden. Fast finns. Vindroder får nog anses som spikat efter att ha läst ovanstående och även fått det bekräftat, men räcker detta, eller bör man ha även tex en utosticka eller något liknande för AP navigering närmare kusten när det inte blåser? En annan grej jag funderat en del över är luckor och annat vid akterpartiet, dvs där man stiger i och ur kabinen mm, känns som att dessa måste kunna tätas ordentligt om olyckan skulle vara framme och sittbrunnen vattenfylls, eller man slår runt, som nämnts tidigare är dessa båtar visserligen extremt stabila (L-28ans ägare berättade att han försökt segla omkull med flit för att prova, men misslyckats, Allegron har ju ungefär samma grundtänk så gissar de beter sig ungefär lika), men hamnar man i en storm med 15 meters vågor hjälper det nog inte vilket båt man har, även om sannorlikheten är liten får man nog kallt räkna med att det inte bara kan utan kommer att inträffa mer en en gång att man slår runt eller blir överspolad av stormåvågor mm mm..

Hmm. Förmodar min text försvann i texten. Citerar den igen: Vindroder är egentligen ett krav och går inte att jämföra med autopilot som är helt ok vid motorgång inomskärs. De håller helt enkelt inte måttet funktionellt vid havssegling. Har lång erfarenhet av vindroder då jag byggde mitt första för över 25 år sedan. Det var ett kombinerat flöjel/pendel-vindroder. Har nu köpt ett Viking vindroder som jag ska bygga om till min Allegro. Tror mig veta att detta kommer att bli det absolut optimala rodret då servorodret (mått ca 700x75 mm i NACA-profil) ska monteras på originalrodret typ som vindroder av kostertyp. Skillnaden blir att kraftöverföringen överförs pneumatiskt vilket gör att mekaniken försvinner. Vidare så kommer detta servoroder att kunna lyftas av. Maxvikt på servoroder 8 kilo som enkelt kan hängas på akterpulpiten. Fördeln med den lösningen är många. Kan placeras utan att hänsyn behöver tas var vridcentrum ligger då överföringen är pneumatisk. Vikings vindroder har även fällbar flöjel vilket gör att man kan variera vinkeln beroende på vindstyrka. Vertikalt vid lätta vindar och mer bakåtfällt vid högre vinstyrkor.

Den båt jag har så byttes rutor förra året. Utanpåliggande i polykarbonat.

Polykarbonat (Lexan) är i pricip skottsäkert Används som inbrottssäkra ruto då de inte går att slå sönder. Används även inom flyget so rutor av samma anedning. Plexiglas mm spricker lätt.

Oj: Blev 3 inlägg. Ber om ursäkt, trodde datorn hängde sig då det tog tid

Eilean: Du citerade mig och för en gångs skull så blev min felstavning lyckad! Så kan det gå - från Deep Purple till Depp Purple..... Hehe...egentligen en lyckad felstavning av mig och lyckad då du insåg poängen då det verkligen var deppigt att skivan förstördes. Glad Påsk!

Eilean: Du citerade mig och för en gångs skull så blev min felstavning lyckad! Så kan det gå - från Deep Purple till Depp Purple..... Hehe...egentligen en lyckad felstavning av mig och lyckad då du insåg poängen då det verkligen var deppigt att skivan förstördes. Glad Påsk!

Eilean: Du citerade mig och för en gångs skull så blev min felstavning lyckad! Så kan det gå - från Deep Purple till Depp Purple..... Hehe...egentligen en lyckad felstavning av mig och lyckad då du insåg poängen då det verkligen var deppigt att skivan förstördes. Glad Påsk!

Självpolerande är absolut inte att rekommendera om du kör snabbt dvs över 6 knop vilket du gör med den båten som är planande. Den slits av mycket fort! Bästa är att höra med båtgrannar på varvet med liknande båtar vad de använder och deras erfarenheter.