Paliswe

Det underlättar om du talar om var i landet du har din båt och gärna också lite mer vad du har för problem.

Jag använde Prop Shield förra året och det har aldrig växt så mycket! Man såg inte propellern för det var bara en enda stor snäckboll. Drevia, som sålde det då, tror jag inte säljer det mer. I år har jag haft blankpolerad propeller och har ingen zinkanod, hittills verkar det lovande, nästan ingen påväxt alls. (har propeller på axel på segelbåt)

En del har fått det att fungera med tuschpennor, medan det inte fungerar alls för andra. En segelbåt i Hinsholmskilen är så påväxt med snäckor på propellern att när den kördes gick motorns knappt runt (en MD5) och det blev mängder med snäckskal som bubblade runt akterskeppet. SXK västkustkrets håller på att samla in infomation om detta och ska sammanställa olika båtars erfarenhet av hur man kan förhindra påväxt på propellern.

Funkis skrev: Till Örlogskaptenen här ovan vill jag bara säga att Tudor / Excide är tillverkare av batterier. De kommer sannolikt aldrig att skriva att man inte kan ta ut hela kapaciteten ur ett batteri utan att förstöra batterierna, på sikt. Maximal kapacitet är inte det man kan ta ut varje dag... Nu var det inte från ett datablad jag läste detta utan från Exide/Tudors batterikunskap dit länken pekade som är i mitt tidigare inlägg. Där står att läsa: Vad är amperetimmar (Ah)? Amperetimmar (Ah) anger den strömmängd (kapacitet) som ett batteri kan avge. För startbatterier mäts kapaciteten under en 20 h (timmars) urladdning vid 25 °C till slutspänningen 1,75 V/cell (dvs 10,5 V för ett 12-voltsbatteri). Alltså ska t ex ett 60 Ah batteri klara av att ge 3 A i 20 timmar innan spänningen sjunkit till 10,5 V. Jag skulle misstänka att de flesta batteritillverkarna håller sig till denna normen för att kunna på ett vederhäftigt sätt skriva att ett batteri har t ex 225Ah kapacitet. Detta oavsett vad tillverkaren heter.

Ett bra sätt att kolla laddningen är med syraprovare, som nämnts ovan. För att kolla kapaciteten kan man belastningsprova batteriet. En provare kostar omkring 300:- och lastar ner batteriet med 125A under 10 sek. Sjunker spänningen bara lite får man på lysdioder indikationer om det är bra, dåligt eller mycket dåligt. Är batteriet helt kass får man indikation om det direkt. Funkis skriver: Ett vanligt batteri ska man inte ta ur mer än ca 1/3 ur. Dvs ur ett 220Ah får du använda ca 75 Ah? Jag håller inte med om det. Batteritillverkana definierar kapaciteten som att man ur ett 220Ah kan ta ut den kapaciteten under 20 timmar innan spänningen sjunker under 10,5V. Källa: Tudor/Excide batteriskola http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp-content/uploads/2009/05/Tudor_FAQ.pdf Alltså ska man kunna ta ut ca 10A under 20 timmar ur ett sådant batteri innan man måste ladda. Senast ändrad av Paliswe | 06 september 2011 | 05:40

Du behöver inte byta startbatteriet om det verkar ok. Så fort generatorn lämnar laddspänning 13,75 V så slår laddningsreläet till, de båda batterierna parallellkopplas och båda batterierna laddas upp samtidigt. Har man Ctek D250S Dual som skiljerelä laddas startbatteriet av generatorn medan Ctek:en laddar förbrukningsbatteriet. Det systemet beskrives här: http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/batteriladdare-2872354

Varta Professionel är ett mycket bra batteri. Sedan kommer det an på hur man sköter batteriet för att det ska hålla länge. Rätt skötsel håller liv i vilket batteri som helst under 6-8 år medan misshandlar man det kan man ta död på det på en halv säsong. Ladda det rätt och håll det fulladdat året om så håller ditt batteri.

I sittbrunnen på min båt är gelcoaten så tunn att man ser glasfibern under. Det beror på att förre ägaren polerade med autosol varenda år under 20 år. Så det är ingen skröna. Polish är också ett slipmedel fast mycket finare och det slipar betydligt mindre än autosol. Vill man ha vax utan slipmedel kan man använda Banana-vax (faktiskt gjort på banan och luktar också banan, blir jätteblankt och håller väldigt länge).

Som någon skrev i en annan tråd med samma fråga: Var och en blir salig på sin tro. Men gammal smörjolja, som står i en motor (speciellt dieselmotor) som inte används på några månader, fräter på metallen. Det gäller bilar också, om de inte används på ett halvår. Att bara byta oljefilter är det således inte mycket mening med, det är oljan som ska bytas. Efter oljebyte ska man köra motorn så den blir varm så att all gammal olja sköljs undan i motorn och den får stå i ny fräsch olja hela vintern. För backslag och drev gäller däremot att om oljan är klar och ren behöver man inte byta på många år, fabrikanterna rekommenderar dock minst vart 5:e år. Det brukar vara lite kondensvatten i drevoljan längst ner men när den tappats ut och det kommer klar olja är det ok. Kolla oljan i botten alltså, inte högst upp. Är den grå eller svart måste den bytas. Grå olja = vatten -> undersöka varför drevet läcker, svart olja = har gått varmt -> drevdusch kan vara en lösning. Men som sagt, var och en får naturligtvis underhålla sin motor efter sina idéer. Med detta inlägg avslutar jag mina inlägg i detta ämne.

Trimknapparna på gasreglaget kan du lugnt använda. Med dem trimmar du upp eller ner drevet så du får ett bra marschläge på båten genom vattnet. Du kan här bara tilta upp drevet en liten bit. Bredvid nånstans i båten finns ytterligare en (om du har ett drev) eller två (om du har två drev) knappar som heter transportläge. De används för att tilta upp drevet max när du ska upp på trailer eller av andra orsaker. Dessa ska normalt inte gå att manövrera när motorn är i gång men det är inte säkert att den spärren fungerar (dvs att man kan trots allt tilta upp drevet trots att motorn går). Det finns en spärr på drevet som känner hur högt drevet är tiltat och denna måste vara korrekt justerad. Den sitter på bb sida medan man på sb sida brukar ha givare till trimvisare (Mercruiser). Kontrollera när motorn sttår stilla att drevet inte tiltas upp alltför mycket. Normalt rör det sig om plus/minus 10 grader.

Detta har ju diskuterats ett antal gånger tidigare, men det är så att nästa oavsett hur lite man kör med en motor under en säsong kommer det ner avgasprodukter i oljan, det är dessa som gör oljan svart. Dessa produkter fräter på motorn invändigt. Jag har plockat isär otaliga motorer där ägarna har sparat in på oljebyte ett antal år och sedan så plötsligt när de får andra problem kommer frätskadorna i dagern. Det är inget som kommer från ena dagen till den andra utan kan ta några år. Att ha ny fin olja i motorn under vintern gör att man minst halverar den tid då oljan försämrar motorn. Det är upp till var och en hur man vill sköta sin motor, men vill man ha lång livslängd så byter man på hösten.

Nej det ska man inte göra och anledningen är att när motorn går roterar den knut som sitter i drevet även när man inte har lagt i växeln (växeln ligger längre ut i drevet). Böjer man knuten för mycket under rotation blir det sallad av alltihopa.

Minst 75% av de som påstås vara online är sökmotorer typ Google. Var gång de letar igenom sidorna på denna sajten hickar online-räknaren till. Skalar man bort detta blir det aldrig mer än 100-200 verkliga besökare. De kan ju då besöka båtskola, branschregistret, annonser etc och behöver inte alls vara besökare på forumet. Vore intressant att få ta del av träffresultaten på de olika sidorna. Det är säkert många som bara kollar runt, jag gör det ofta utan att logga in. Det är först när jag vill skriva ett inlägg jag loggar in.

Det finns megatamponger som bara suger olja och låter vattnet vara kvar. Finns i välsorterade båtbutiker. Heter då kölsvinskorv. Hjertmans tar 79:- /st

Kan man inte montera ur tanken får man suga, som beskrivs här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=409426

Antingen har du så små problem att det ordinarie (för)filterna löser dina problem eller så har du så svåra problem att du måste sanera tanken och ledningarna helt. När man kör motorn rinner den mesta dieseln tillbaka i returledningen så redan där har du en bra filtrering. Men det bränslet sugs från ett rör som är placerat en bit upp från botten. För att rensa helt från tillväxt och vatten måste man ner i botten med en kraftig sug och helst samla upp det i en annan dunk. När man fått upp alltihopa och skräpet fastnat i ett filter på vägen kan man hälla tillbaka dieseln. Bäst är att låta den upp-pumpade dieseln stå en vecka eller två så att ev kvarvarande skräp sjunker till botten. När dieseln är ren och klar suger man upp den dieseln till en tredje dunk och låter bottensatsen vara kvar. Har man mycket tillväxt fastnar det lätt i rör och slangar. Jag har rensat ett otal tankar och vi har ett plaströr som har en öppning på 11 mm men även detta rör sätts igen ibland. Billiga pumpar (typ Biltema) har visat sig verkningslösa, nu har vi en lamellpump som kostar ca 3000:-, ett för-förfilter i form av ett tätt galler (typ tesil) som ska fånga upp det värsta slemmet och därefter ett Racorfilter som ska filtrera 10 um. Sedan gäller det att hålla rent i tanken, med lämpliga medel och att tanklocket i däck håller tätt så att inte vatten rinner ner den vägen (när bytte du gummipackning där senast?). Bilden visar en slempropp i locket till ett förfilter

Här är en bild på Lombardinis handpump, underligt att inte fler motortillverkare monterar sådana som standard.

Skrutten skrev: Om man kopplar in en landströmcentral med jordfelsbrytare och sedan drar kablar vidare till jordade uttag där man kopplar in sina förbrukare som TV, Laddare etc. Jordkabeln är ju till för att skydda mot eventuella fel i apparaten man stoppar i uttaget eller? Jordfelsbrytare har inte mycket med galvaniska strömmar eller jordledare att göra. En jordfelsbrytare mäter strömmen mellan fasen och nollan och om skillnaden är störren än 10 mA så bryts spänningen på fasen. Den felströmmen som en jordfelsbrytare mäter och således inte går rätt väg kan iofs gå i jordledningen men det är inte det vi diskuterar i denna tråd. Det som vi diskuterar här är potentialskillnaden mellan landjord och sjöjord. Den har jag mätt upp på en båt till 1,4 volt mellan landjord och sjöjord. Mellan skyddsjorden (landjord) och sjöjord mätter jag några hundra Ohm i resistans som gick ut via batteriladdarens minus. När jag provade med en Ctek-laddare var resistansen oändlig mellan landjord och sjöjord. Den ska vara oändlig. Är den inte det har man de problem som så väl har beskrivits i tidigare inlägg i denna tråd.

Låter det som en rasslande cykelkedja hela tiden slirar den också hela tiden och skaver en massa metallspånor i backslaget. En renovering kan kosta 5-6 tusen om du lämnar in backslaget. Annars tillkommer ur- och imontering. Nya konor och ny växelförare behövs och detta ska shimsas in för att fungera perfekt, vilket brukar ta tid att utföra.

Jo, det är riktigt att Lombardini, FNM och Vetus är i grunden samma motor. FNM tar Lombardinis motor och marinerar den för Vetus. Lombardini gör det i sitt dotterbolag Lombardini Marine. Det som skiljer är elsystemet, vissa marina delar och turbo. Värmeväxlaren sitter också lite annorlunda vilket gör att Vetusen är något större. Bränslesytemet är lika.

Det finns en klar fördel att ha storen uppe och det är att båten blir stabil. När alla motorbåtar studsar förbi och ger en massa svall gungar det inte så mycket.

En motor läcker inte olja. Inte om allt är som det ska. BMW är iofs bra motorer men det finnns väldigt begränsat med reservdelar i Sverige. Vi har fått skicka efter minsta lilla bricka från Tyskland, och det tar tid och ska betalas i förväg. Sedan kommer prylanarna. Behöver man då en pryl till går en vecka till.

Dessa drev fungerar alldeles utmärkt. Rekommenderar att du också sätter på en drevdusch då denna förlänger livslängden på drevet högst avsevärt.

Det är olika filter i pappret, Biltemas filter släpper igenom större partiklar än vad originalfilterna gör. Har inte siffrorna just nu men kan återkomma på måndag med siffror. i de filter jag sett från Biltema saknas den backventil (i form av gummi som sitter vid den yttre kransen av hål) som originalfilternan har. Kan du se in i filtret i de yttre hålen saknas backventil. F ö tycker jag att debatten om oljebyte liknar Snillen spekulerar, ska man byta olja eller inte? Det är som att vaxa lacken på bilen. Du kan göra det 2 ggr om året eller vart annat år eller vart 5:e år! Man ser hur lacken gradvis försämras och när den blir matt lägger man på lite vax. Gör man inte det fungerar lacken ändå i många år tills den börjar flagna av. Skillnaden med smutsig olja är att man inte ser den gradvisa försämringen. Byter man varje år blir motorn ren och man sliter minimalt. Byter man vart 5:e år blir förslitningen större men man märker ingen försämring förrän efter en längre tid. Det är upp till var och en hur väl man vill vårda sin motor.

Italienarna gör en väldigt bra motor. Lombardini (som inte är samma sak som Vetus) är dock på 180 hk. Det finns en snutt på Youtube om den http://www.youtube.com/watch?v=t-nPOAhZIlw Hustrun till båtägaren blev så nöjd för det blev så tyst under gång att hon kunde prata.