Paliswe

Nja, så eländigt är det inte att vi alla blivit pålurade epoxiprodukter som vi inte behöver. Då kan man säga att allting vi köper till våra båtar är onödigt! Har man böldpest sjunker inte båten av den anledningen (mer än lite grand, se nedan) men om man slipar rent och lägger på epoxi kommer den att bli betydligt mera vattentät. Polyester och gelcoat är inte så tät, under en säsong sugs åtskilligt med vatten upp i skrovet, som brukar torka ut på vintern. Det kan man se genom att båten ligger djupare på hösten än efter sjösättningen. Så visst är epoxi bra för båten. Om det är värt priset och jobbet får bedömas från båt till båt men den mår inte illa av det.

Hur mycket förbrukare har du? Ibland klarar man sig med de batterier man har om man bara laddar upp dom ordentligt. Finns system för det numera. Se http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/batteriladdare-2872354 för mer info om detta. Fungerar bättre i motorbåtar än vad folk i allmänhet föreställer sig.

Om du använder sökfunktionen och skriver epoxibehandling så får du en hel trave trådar som ger svar på det mesta. Kortfattat kan säga att du ska torka med aceton, lägga på 4 lager epoxi (med vattenslipning om det torkar emellan), grundfärg, vattenslipa och bottenfärg. Räkna med att det tar minst en vecka att göra det vid rätt temperatur.

Volvo Pentas gröna färg är dyr men den är väldigt bra! Finns både i burk och spray. Kan målas direkt på stålet efter rengöring. Om det rinner rostvatten från skarvar och packningar ska man vara extra uppmräksam för då är det rostangripet på insidan i t ex krökar.

Finns några inlägg som diskuterar detta, sök på skrovgenomföring så hittar du en massa godbitar om detta.

Snacka med Göteborgs Marincenter i Fiskebäck, de har en kille som är duktig på trä

Japp Fred, huvudbrytare hugger vi på en sådan på varje batteri är alltid bra att ha. Fast den som kopplar om mellan 0 - 1 - 2 - 1 2 är inget bra, ersätt den med två separata gastäta. Vill du ha den optimala lösningen så finns den här http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/batteriladdare-2872354 Den kostar lite men ger alltid ström i båten. Den inkluderar solpanelsanslutning och när förbrukningsbatteriet är fulladdat så laddar den startbatteriet också. Fungerar helautomatiskt. Senast ändrad av Paliswe | 03 mars 2012 | 06:46

Vatten expanderar när det är varmt och det var väl varmare när du tog upp båten. Nu när det är kallt sjunker nivån. Det är därför man har ett expansionskärl. När du kör motorn varm ska nivån stiga igen.

Det står i texten andra sidan, vänstra kolumnen femte stycket: Han vill inte rekommendera ankarband vid svajliggning eftersom det är för stumt.

Slipa och spackla är inget som man gör på en dag om det ska göras ordentligt. När båten är slipad ska man fuktmäta den över hela botten. När den är torr (helst en hel vinter då) torkar man av den med aceton och lägger på epoxi. Jag har kört med NM:s epoxi i fyra lager och det tog en vecka att göra det inkl vattenslipning mellan lagerna (ett måste!). Sedan grundfärg som ska torka en vecka och sedan bottenfärg innan sjösättning. I värsta fall kan det ta 6-8 mån inkl torkning men själva målningarna går på två-tre veckor om man har rätt temperatur.

Blåsor gör hål på gelcoaten så att glasfibern kan suga upp vatten. Det är rätt mycket vatten som absorberas i skrovet under sommaren, tittar på man på vattenlinjen strax efter sjösättning och jämför på hösten kan det skilja märkbart mycket. Normalt avdustar vattnet på vintern och så börjar man om igen till våren. Fukt i skrovet kan bara konstateras med fuktmätare. Det som rekommenderas är att slipa bort blåsorna, låta botten torka (helst en vinter) och sedan epoxibehandla båten innan man grundmålar och bottenmålar. Då sugs inget vatten upp eftersom epoxi är flera hundra ggr mera vattentätt än glasfiber och gelcoat. Pruta kan man göra ändå... Senast ändrad av Paliswe | 27 februari 2012 | 22:47

Någon båttidning gjorde en en hållfasthetstest med ankarlina som var 10 år gammal och upptäckte att 90% av hållfastheten hade försvunnit. Det var solens UV-strålar som försvagat bandet. Bandet är också för stumt, man får inte den fjädrande effekt som en kätting ger, rekommendationen i nämnda skrift är 40 m kätting och 40 m tågvirke. Ett problem med ankring är att få ankaret att fästa och där ger SXK:s förtöjningsplatser råd om vilket eller vilka ankare som passar på den platsen. Nu har man väl inte en hel arsenal med ankare att plocka ur, men det som har ekolod kan med lite träning se på ekosvaret vilken typ av botten som det är, mycket fransar: sjögräs, väldigt upp och ner: bergigt och stenigt, distinkt svar från ett avstånd: platt botten med sand eller lera. Senast ändrad av Paliswe | 27 februari 2012 | 22:26

Ojoj, problem med huvudströmbrytare är inte alls ovanligt. Bara det senaste året har jag bytt ett halvdussin där ägaren har haft problem med det elektriska och instrumentpanelen har fladdrat som ett flipperspel. En snabb mätning över brytanranslutningarna visar både på betydande spänningsfall och hög resistans. Ibland kan man gnugga bort resistansen så man kan få en tillfällig förbättring (genom att öppna och sluta nyckeln ett flertal gånger) men efter att ha bytt till gastät brytare försvann alla elektriska problem i hela båten. I så gott som samtliga fall har det varit en brytare med röd nyckel. Tom de gamla vreden som är från 70-talet är bättre och håller fortfarande, än dessa nya billiga i plast. Övriga brytare som varit kass är amerikanska runda där man kopplar in 0 - 1 - 2 - 1 2. På dessa vet man aldrig vilka batterier som är inkopplade eller frånkopplade oavsett vilket läge de ställts i, det kan bli vad som helst.

I senaste På Kryss (2/2012) finns en stor artikel om en segling från Gbg till Bergen. Den kan säkert ge några tips.

Huvudströmbrytare brukar man sätta alldeles bredvid batteriet, men om du har ordning på kablarna upp till huvudpanelen och separata säkringar på de förbrukarna som ligger direkt på batteriet så behövs den inte. Det innebär dock en extra säkerhet och när anläggningen så småning växer (man kopplar på det ena efter det andra) är det bra att ha en brytare som man vet tar alla förbrukare. ett tips: anslut inte en massa lösa kablar på batteripolerna utan skaffa skenor som anslutningen görs till. Det blir bättre ordning då. Alltså: en grövre kabel till en skena från vilken du ansluter till kyl, huvudpanel osv. Huvudströmbrytaren ska bara bryta förbrukarna, inte solcellen eller batteriladdaren. Biltemas huvudströmbrytare är billig men jag har dålig erfarenhet av billiga brytare. Den som fungerar är de gastäta och de får man ge 2-3 hundra för. Senast ändrad av Paliswe | 25 februari 2012 | 15:29

Ämnet diskuterades grundligt (!) i förra veckan http://www.maringuiden.se/forum/;thread=427109 där finns svar på ett antal frågor och hur du kan fästa en ny givare på insidan av skrovet. Bara den är tillräckligt långt ner får du med vattentemperaturen också.

Man kan alltid polera axeln så den blir jämnare men helt slät brukar den aldrig bli. Black jack och liknande tätningar täcker ju en större sträcka än ett enstaka jack. Det viktiga är att det inte är nånting som sticker upp från axeln och repar tätningen och det får man bort med ett fint sandpapper. Nej, du kan inte vända axeln åt andra hållet. I backslaget är axeln tvärt avskuren medan den i propellersidan är konad, med spår för kil och gängad för muttern som håller fast propellern Senast ändrad av Paliswe | 25 februari 2012 | 09:41

Man behöver inte köpa en Volvo bara för att det suttit en Volvo där tidigare. Hyundai har en 170hk V4 och 250 hk V6 med adapter till VP:s DP drev som kostar en bråkdel av vad VP D6 kostar. Med den stora prisskillnaden och en försäljning av den gamla motorn kan det bli en riktigt god affär. Diesel Power Sweden är agent i Sverige

Jotun har kommit ut med en ny färg som är speciellt avsedd för drev. Färgen är kopparbaserad och kräver att man gör drevet ordentligt ren (tar bort eventuell bottenfärg och annan löst sittande färg) och grundar med en Vinyl Primer. Därefter sprayar man på bottenfärgen, första gången upp till tre ggr. Färgen är godkänd för användning även i Östersjön upp till Örskär. Vi ska måla 3-4 drev med denna färg så får vi se til hösten hur den klarar västkustvattnet och att hålla undan alla snäckorna. De har tom lagt ut en film på tuben hur man gör: Senast ändrad av Paliswe | 23 februari 2012 | 17:40

Den autopiloten jag har är kopplad till rorkulten. Den sitter i sittbrunnssargen och en arm kör rorkulten fram och tillbaka. Hänges på och hänges av väldigt lätt. Man ställer in kursen, hänger på piloten och trycker på auto. Det är allt. Sen håller piloten den kursen tills man trycker på /- 10 gr eller /- 1 gr. Jag använder den mest när jag går ut och in ur hamnar och ska sätta eller ta ner segel, då har jag motorn igån och går sakta framåt. Då har jag gott om ström från generatorn. Ingen som helst inkoppling till andra utrustningar om man inte vill. Ingen service, har fungerat perfekt nu i 7 år. Jag har den sälla när jag seglar så strömförbruknignen är av mindre intresse men det är väl nån ampere eller två när styrmotorn går.

Ja det är ju ett problem i sig, men jag använder ekolodet uteslutande för navigationsändamål, mest för att se att det verkliga djupet är ungefär vad sjökortet säger att det ska vara. Då vet jag att jag är på rätt djup. Fiskarna låter jag simma lugnt där nere i djupet

Jag har inte upplevt några som helst problem med detta, Givaren riktas så att den pekar så rakt ner som möjligt, även om båtbotten är sned. Kan kanske vara ett problem om man är ute efter de djupa fiskarna, men om det är 28 eller 30 m djupt bekymrar mig mindre. Senast ändrad av Paliswe | 22 februari 2012 | 19:21

En autopilot tycker jag underlättar, den håller kursen snyggt och prydligt medan jag i lugn och ro sätter segel (fr a storen), sakta puttrande för motor, och nystar upp alla tampar, tar in fenderatar osv. Sedan när båten är i ordning kopplas piloten bort.. Piloten jag har är en Raymarine ST1000 men jag skulle rekommendera ST2000 då den är snabbare i rodermanövrarna. Man kan få den med fjärrstyrning så man kan justera kursen när man står på fördäck. Senast ändrad av Paliswe | 23 februari 2012 | 08:21

Jag har satt fast flera sådana med sikaflex på insidan av skrovet - Den jag har i min egen båt har suttit nu i 7 år utan problem. Bilden är från senaste installationen, fungerade direkt. Den sitter på en yta som är ca 30 gr sned Man tvättar rent med aceton, lägger ut en kladd med Sikaflex och trycker dit den - färdigt. Hur lätt och enkelt som helst. Senast ändrad av Paliswe | 22 februari 2012 | 16:16

Jag stod och talade med systemadmin på båtmässan och pratade just om att MG är seg. Jag fick då den uppfattnignen att det är all reklam som det länkas till när man ska öppna en tråd som tar tid. Jag fick inget grepp om det fanns några förändringar på gång för att avhjälpa detta Jag hade lite förslag på hur forumet skulle kunna utformas (som jag också skrivit om i trädar här) och fick ett vänligt men avvisande svar om att det finns lika många åsikter som det finns användare. Det må så vara men tar man aldrig till sig nånting nångång så blir man kvar i den föråldrade struktur som MG har. Om man nu har några förändringar på gång vore det på sin plats att presentera nånting av detta. Annars tröttnar ännu fler användare och söker sig till andra forum.