Paliswe

Du har ju givit svaret själv, det kommer inte fram någon bensin till cylindrarna. Plocka ner förgasaren och gör rent i kanaler och flottörnål osv. Blås rent med tryckluft.

Finns lika många svar på det som det finns båtägare som har trä i sin båt.... Jag förordar Danish Oil om man vill ha en yta som är lite blank och vattenavvisande. Den ger en halvmatt yta (sammetslen om man gör på rätt sätt) och den är mycket hållbar och lätt att bättra på om man skulle få en skada. Vill man ha träet så naturligt som möjligt finns Golden Teak sealer som är bäst på teak som namnet antyder. Det används av alla de stora varven p Orust.

Nu finns det en ny växelwire som löser många av problemen med alpha-drevens motorstopp (eller inte motorstopp). Alla wires hittills (original som kopior) har varit dumma att montera, då man måste snurra höljet på wiren medan den är kraftigt böjd på insidan av båten. Detta har förstört wiren samtidigt som den gått trögt och omöjliggjort en bra injustering av mikrobrytaren. Drev.se säljer den nya wiren som är helt ny konstruktion. Sviveln som ska fästa wiren i skölden är snurrbar vilket gör att man inte behöver vrida höljet vid monteringen. Innerwiren är av typ extrem-wire som är mycket exakt och mycket lättgående. Jag har inte fått reda på priset ännu men det är en klart intressant lösning för alla alpha-drev-ägare som antingen har stannat mitt i hamnen när motorn stannat eller kraschat in i kaj när den inte har stannat som den ska. På västkusten är det Göteborgs Marincenter som har den.

Ämnet har diskuterats grundligt (!) här på MG, bl a i http://www.maringuiden.se/forum/;thread=427109 där finns svar på ett antal frågor och hur du kan fästa en ny givare på insidan av skrovet. Bara den är tillräckligt långt ner får du med vattentemperaturen också.

Går man in här på MG på båttester så står det 100 hk för Riwall 31 men allt beror på hur fort du vill köra. MD32 är ju på 90-100 hk (beroende på hur man räknar) Senast ändrad av Paliswe | 21 mars 2012 | 08:02

Ja, det är en stång som man skjuter in och som har samma diameter som drivaxeln på drevet. Den ska sedan gå in i hålet längst in och då rätas lagret upp.

Växeln ska ligga i framläge så växelförararmen lätt glider in i styrmekanismen. Lagret som sitter inne i skölden kan hamna lite snett. För att räta upp den finns specialverktyg som riktar upp detta mot hålet med spines där tappen ska in. Står detta lager minsta snett får man inte in drevet.

Tag epoxi och lägg lite filler i så kan du spackla med epoxifiller.

Jag uttryckte mig inte helt klart i mitt förra inlägg, jag tänkte på splinsen mellan axel och propeller.

Det är lämpligt att man smörjer med vattenfast fett, det försvinner inte. Då slipper man värma av dom nästa gång de ska tas av.

Min båt, en Albin 79, transporterades vid ett tillfälle vid sjösättningen så att den stod på kölen men hölls av remmarna från kranen. När hela ekipaget gungade fram och tillbaka såg jag tydligt hur kölen svajade fram och tillbaka i förhållande till skrovet. När jag sedan epoxibehandlade botten la jag på några lager glasfiber och extra mycket epoxi längs kölen och en meter runt om (upp på skrovet, ner längs kölen och för och akter om denna. Nästa sjösättning rörde sig inte kölen ett skvatt i den kranen.

Jag tycker inte alls det är en bra lösning. Du kopplar ihop alla tre batterierna och när dom är urladdade har du ingen ström till att starta motorn. Man kan klara sig med en mindre 220V-laddare om man laddar förbrukningsbatterierna ordentligt från generatorn. Kolla http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/batteriladdare-2872354 så får du en mycket bra lösning som gör dig nöjd hela sommaren

Man kan sätta en övergång från NMEA 0183 till NMEA2000 som i sin tur via nätverket är ansluten till Garmin 720

Inte alla hamnar som tillåter attman blästrar i hamnen. Grefab i Göteborg har blästringsförbud sedan en båtägare blästrat sin båt och det blev Sahara i sittbrunnen i 200 båtar runt omkring. Ska man blästra här får man frakta båten till blästringsfirman och då stiger priset. Sedan finns det isblästring som jag har sett varierande resulltat av, ibland jättefint, ibland får man slipa rätt mycket efteråt. Kan bero på handhavande eller hur hårt färgen sitter på botten

De kablar, som jag visar på bilden i mitt inlägg ovan och som är tillåtna för vanligt folk att installera, innehåller flertrådig förtent oljebeständig kabel som ligger i en metallspiral med plast på utsidan. Man pluggar ihop intag, dosor och kablar och får ett helt fungerande system. De är alla speciellt framtagna för 220 V till bil- och sjöbruk. Senast ändrad av Paliswe | 10 mars 2012 | 21:35

Rylard tillhör de bästa lackerna man kan få tag i, de italienska Rivabåtarna kör med Rylard. Det är som Fred säger, det blir bättre ju fler lager man lägger på. Finns ett inlägg från Träbåtsakuten på just en Solö som kanske kan vara av intresse http://www.trabatsakuten.nu/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=RenUnd;action=display;num=1181342505 Tag gärna en bild när det är färdigt och lägg ut här i tråden så vi får se glansen

Danish Oli blir på teakdäck samma som om du oljat fast den ser ut som lackad med sidenmatt lack.. Göteborgs Träbåtsrenovering (numera nedlagt företag) la ett teakdäck på en folkbåt och lackade med DO. Varje år tvättade man av däcket och la på ett nytt tunt lager. Efter 4 år såg det fortfarande ut som det vore nytt. Jag har inte sett det själv men fått det berättat av en kompis som sett det, men av detta kan man dra slutsatsen: 1) Det kan inte vara sååå halkbenäget och 2) det gulnar och flagnar ej. Jag ska se om jag kan leta upp båten ifråga då jag vet vem som gjorde jobbet. Se även bilden tidigare i tråden

Det går alldeles utmärkt att enkelt laga en skada med DO. Man slipar lite med ett sandpapper eller skrubbsvamp och lägger sedan på ett nytt lager. Klart! Det blir inte heller några skarvar mellan gammalt och nytt osm man riskrar när man lagar med lack. Om man slipat mycket, lägg på ett nytt lager med pensel, låt torka 24 timmar och tag sedan hushållspapper (Torky) och stryk ut ett tunnt lager med, för att få den där sidenmatta ytan igen. Det är bara att prova på någon mindre träbit, utsatt för väder och vind ett år eller två innan ni gör om hela båten när ni blivit övertygade om DO:s förträfflighet.

Danish Oil ger en yta som påminner om lack, sidenmatt i ytan och inte direkt halkig, men om man vill ha en sträv yta rekommenderas Golden Teak Sealer som ger en känsla av att kan har mer kontakt med träet. Teakdurken på bilden är behandlad med Golden Teak Sealer medan provbiten är behandlad med Danish Oil.

Installerat kyl (med kompressor) är nog det bästa som hänt båten. Autopiloten är också ovärderlig för mig som seglar ensam men den har jag haft sedan jag skaffade båten. Plottern med ekolod kommer sedan, följt av Webasto-värmaren. Ny motor, den gamla MD5 var helt hopplös.... jag har nog bytt ut hela båten Får se om det blir ett sittbrunnskapell i år, då blir båten så mycket större....

Dreven är inte konstruerade för att utsättas för vakuum och det är därför de läcker när man gör det.

Vatten kan smyga de mest märkliga vägar. Tag en fuktmätare och kryp omkring och mät för att se vilken väg vattnet tar. (Gösstaken brukar sitta allra längst fram på fören)

Vacuumtestar man drevet kan man vränga packboxarna så det ska man inte alls göra. F ö finns inget annat bra sätt att testa tätheten än med en tryckmätare.

Beror också lite på hur gammal den begagnade propellern är. Den nuvarande 2-bladiga ger dåligt driv, den har förmodligen några år på nacken och är den begagnade lika gammal kan den vara lika kass att driva båten framåt. Det har hänt mycket på propellerfronten de senaste 20-30 åren. En ny 2-bladig kan vara mycket bättre än en gammal 3-bladig

Avgasslangen kan bli ganska het och bör hängas upp så att den inte vidrör andra slangar av gummi. Genomföringen i skrovet är dock specialtillverkad så att det är en luftspalt runt om själva utloppsröret. Därför blir inte skrovet varmt även om utloppsröret blir varmt.