jonas2307

Bor man i Stockholm så är ju Östersjökompaniet ett alternativ. De har tyg, skum och massa andra grejer för sånt här hemma så man kan känna och klämma på plats. Kompetent personal de gånger jag har handlat där.

Jag har fått hjälp med liknande krångliga reparationer av Grufman bil. De är väldigt duktiga på elektronik reparationer i bilar men jobbar även med andra fordon/motorer. Ligger strax norr om Stockholm.

Jag skrapade bort all kladdig massa, tvättade med nafta och sedan gjorde jag om jobbet med Sikas produkter igen. Enligt deras anvisningar då. Har hållit sig fint sedan dess så problemet löste sig.

Hammarlack innehåller silicon, det är det som gör den hal. Men, ingen färg fastnar på silicon, den går inte att måla över med gott resultat vad du än väljer.

Ska man göra tanken själv så är mitt tips att välja ett material som du är van att jobba med….. Jag gjorde min septiktank, för 10 år sedan, i epoxi och har inte haft några problem med den. Men, jag är relativt van att jobba med armerad plast. Gjorde en som passar precis under sitt/sov yta, i förpiken. Tejpade hela utrymmet med silvertejp och plastade alla lager, 6 st vill jag minnas, i botten och kanter. La in skvalpskott där jag ville ha dem. Sen är det bara att lyfta ut den, tejpen gör att det inte sitter fast. Laminerade en flat bit som lock, genom att laminera lika många lager glasfiber mot en plywood skiva med byggplast på. Alla genomföringar köpte jag av Järna rostfria, enkla saker med ett rör av önskad tjocklek med en liten platta på som jag plastade fast där jag ville ha dem, i lock och tank. Laminerade fast locket och ner med tanken. Passade perfekt och ingen lukt så här långt.

Jag har köpt både Kapellväv och fönster online från Holland. Snabba leveranser och väldigt bra att ha att göra med. Tyckte att de hade stort urval och bättre priser än jag hittade här hemma. https://www.esvocampingshop.com/nl/

Jag fick rekommendationen, när jag bytte motor och därmed propeller på min segelbåt, att det ska vara några centimeters frigång mellan propeller och skrov. Annars riskerar man kaviation mellan bladspetsarna och skrovet, det sliter på båda men skrovet är nog mjukast.

Jag tankar inte så mycket, eller ofta, så jag har valt att köra segelbåten på HV100. Fyllde upp igår, tankade i dunkar på landmack och gav 31,72. Tycker ändå att de extra kronorna per liter är värt att slippa merparten av lukten, både från själva bränslet och från avgaserna. Gör av med ca 60 liter per säsong.

Ring och prata med Patrick på Arken teknik, arkenteknik.se. Ham är väldigt hjälpsam och kan det mesta om Lombardini.

Inte så speciellt mycket vikt som du ska hänga i en sån ställning så du borde inte behöva så grovt virke direkt. Vanliga stegar som är byggda med 45*95 stående reglar håller ju lätt för en person på över 100 kilo, så grövre än så hade inte jag gjort respektive A i.

Problemet med att dioderna i likriktarbryggan går sönder när/om man kopplar bort batteriet från en generator under drift kommer av att det blir en spänningsspik över dioderna som dödar dem. Det enda den vanliga regulatorn gör är att hålla spänningen ut från från generatorn inom ett givet spann, den har ingen reglering på ström överhuvudtaget. Regleringen av spänningen sker genom att regulatorn styr magnetiseringsströmmen till generatorns rotor. Batteriet kan man säga agerar kondensator i hela kretsen som sköter relgeringen, och tar man bort den så blir det en spänningsspik. Modernare regulatorer, Balmar som nämns i flödet ovan, styr på både ström och spänning, beroende på laddningsfas, och temperatur på generatorn så att den inte överhettar vid låga varvtal. Det finns den del bra Youtube klipp som visar vad som händer om man laddar lithium, främst LifePo4, med en vanlig generator/laddningsregulator. Batteriet, med dess BMS, klarar sig bra med de spänningar som generatorn ger, men antingen så brinner genratorn upp av belastningen vid låga varvtal eller så går dioderna sönder när/om BMS'en stänger av batteriet när det är fullt. Enklaste lösningen om man vill köpa färdiga saker är nog att köpa ett "blåtands" batteri som trådskaparen funderar på, och läga till en Balmar regulator. Den kan hantera kombinationen av både lithium och bly.

Fantastiskt fin båt och verkar vara riktigt välgjort träarbete på den. Fuskar en del med båtrenonveringar själv och det syns att det är "en del" tid nerlagd på den där.

Kul att det funkar! Jag lyckas så klart inte hitta dessa på AliExpress. Har du en länk till den du köpte av?

Dioden stter väl också där för att man ska kunna parallell koppla paneler? Gör man inte det så behöver man ingen, så länge man inte kopplar in den till ett batteri åt fel håll då förstås... Och man vill ha en diod, inbillar jag mig, av schottky typ, eftersom den har mindre spänningsfall än andra. En snabb googling ger denna som exempel, borde räcka väl till en 45W panel: https://www.conrad.se/p/vishay-schottkydiod-likriktare-sb540-e354-do-201ad-40-v-enskild-164089

Om du ändå tänker plasta upp en egen skiva, som IngemarE ovan föreslår, så är tipset med formplywood som "form" bra. Om du vill ha en ändå finare yta så plasta upp din skiva mot glas, alltså en glasskiva eller spegel. Lägg på släppmedel, eller vax,innan du plastar så blir ytan, ja som glas helt enkelt. Beroende på vad du har för krav på slutresultatet.

Kul! Varifrån köpte du de där?

Vill man betala lite mer än för en enklare 12 volts utombordare så har Maytech en del kul grejer. Har varit med och byggt en relativt snabb kajak med en motor från dem. Man måste lösa problemet med högre matningsspänning än 12 volt dock. https://maytech.cn/products/maytech-fully-waterproof-brushless-motor-65162-for-electric-surfboard-efoil

Det vanligaste sättet, eller i alla fall vanligast för mig och de som jag känner :-), är att sy ihop fallen. Har alltid fungerat, tar lite mer tid än att tejpa men efter att ha dragit isär ett par fall när jag testat tejp så gör jag inte det igen...

Epoxy har en benägenhet att helt sluta härda under en given temperatur. Vad den är beror på typ och framförallt vilken härdare som används. För det mesta kommer processen igång igen när temperaturen stiger, men det är inte självklart att man bara kan räkna med att tiderna ökar eller minskar linjärt med temperaturen.

Fast, om man nu verkligen vill testa hur stor säkring en viss kabelarea med en viss längd måste ha så är det inte så svårt att testa. Teori och förstå vad som händer är viktigt, men att testa är också lika viktigt ibland, lite beroende på vilken typ av människa man är. 🙂 Det är ju bara att kapa till en sladd av den längd och area du tänkt använda, sätt en säkring i ena änden, koppla den till plus på ditt batteri. Den andra fria änden av kabeln lägger du nu glatt mot minus på batteriet. Gick säkringen eller brann kabeln upp? 🙂 Beroende på hur det gick, byt säkring, eller den uppbrunna kabeln, och gör om. Om man nu verkligen måste testa alltså....

Skulle gissa att axeln antingen fastnar som No_Jah föreslår ovan, eller att det är i Cuttless lagret i yttre lagringen som den fastnar.

Men har du inte hittat grundproblemet då? Om spänningen sjunker till 9v så är väl det batteriet kasst? Om du mäter direkt på batteriet då alltså.

Jag är säker på att oron för själva cellerna är obefogad. LifePO4 beter sig inte som de lithiumceller man ser brinna i youtube-videos, eller som man ganska lätt själv kan framkalla genom ett helt dra ut eller kortsluta ett oskyddat 18650 batteri. Jag gissar inte enbart här efter att ha arbetat en del med eldrift av fordon. Dock är det så klart så att kortslutningsströmmar som kan uppstå vid fel i elsystemet, när man matar härligheten med dessa celler istället för med bly, i vissa fall är markant större och ställer då till med stora skador, så klart. Men det beror ju då just på andra fel, dåligt kablage, otillräckliga säkringar osv. Jag har sett generatorer brinna upp, bokstavligen gå upp i rök, efter en ganska kort stunds laddning av LiefrPO4 bankar, då man inte använt passande laddningsregulator. Kan säkert ställa till en del stök i motorutrymmet på en bensindriven motor... Enda riktiga kabelbranden som jag haft i en båt berodde just på felkopplingar och otillräcklig avsäkring, och i det fallet så matades allt av vanliga blybatterier i alla fall. En blybaserad bank på 3-400 Ah, inte ovanligt i båtar, kan säkert ge 1000A i kortslutningsström, späninngen är en bra bit under 12 volt då, men det brinner i alla fall i de flesta kablage. En motsvarande stor LifePO4 bank kan ju ge säkert 2000A, vid i stort sett bibehållen spänning, under 10-15 minuter.

Kan bara instämma i nyttan av en autopilot... Seglar ofta min båt ensam i Stockholms skärgård, en 33-fots 70-talare med masthead och stor genua, och det är en dröm med piloten. Jag kan ägna mig åt segeltrim, eller bara slöa, och plötsligt så kan man kryssa själv när piloten kan styra genom slagen.

Är det målat från början eller är det gelcoat? Om det är färg är det ju bara att slipa och måla. Men, är det gelcoat som krackelerat, som på min båt, då är det mer jobb. Jag provade att slipa, spackla och måla med Double Coat. Blev snyggt ett år eller två, sen kom sprickorna tillbaka igen. Man måste antagligen lägga på ett lager tunnare glasfiberväv och plasta. Sen slipa, spackla osv i lite av en evighet för att få det bra. Jag har valt att inte göra det på min efter att ha hjälpt en kompis med liknande projekt. Jag gör det sen och seglar nu istället. 😀