jmwa

Hej Jag ska bättra och lacka korroderade delar på mitt VP-drev. När jag ändå håller på vill jag göra det rätt. Då behöver jag preparera den bara metallen med t ex Metalprep 79 och Alodine t 5900 från Henkel,eller DuPont 5717 och DuPont 226S. Preparaten från Henkel går att beställa online från USA och är billiga, men frakten kostar 200$

När min likadana motor betedde sig så där visade det sig till slut att kylvatten läckte in i en cylinder, förmodligen rosthål. Oljan blev lattefärgad och löddrig. Hoppas att du slipper det!

Mitt DPS-A har en trimindikator som visar lite vilka siffror som helst. Jag får intrycket att felaktiga indikationer är ett vanligt problem på drev. Någon som vet vad man gör åt det?

Simsalabim! Strax efter mitt första inlägg kom jag på att jag har en burk Alcro Delfin färgborttagare i förrådet. Jag smetade lite på ett svårt parti själpolerande färg, och lite på en yta med originallack. Efter två timmar tog jag en Scotchbrite och gnuggade. Perfekt! Den självpolerande färgen gick bort med ett svep av svampens skrubbsida. Partiet med medlet direkt på originallack hade knappt börjat angripas av medlet. Imorgon kl 8 lägger jag medel på alla kvarvarande partier med självpolerande färg. Kl 10 åker kökssvampen fram!

Hej Mitt drev, DPS-A, har av tidigare ägare årligen målats med självpolerande färg. I år måste jag bättra och ta hand om flera ställen med korrosion och bubblor i lacken. För att kunna fixa detta måste jag först och främst få bort all självpolerande färg. En del går att försiktigt sickla bort. Med mycket av den sitter hårt. Jag vill ju inte skada lagret med frisk originallack allför mycket heller. Tips om hur jag ska göra?

Simsalabim, efter lite planlöst slitande och ryckande lossnade drevet och stödlagret följde med ut. Knutarna känns OK, verkar mest ha blivit ytrost. Ska putsa upp dem lite och känna ordentligt att det inte glappar eller skrapar. Splinesen helt oskadade. I bästa fall kommer jag undan med stödlagerbyte och lite kringfix. Att äga motorbåt är ibland något av en nära-dödenupplevelse

Det lilla jag ser av knutarna ser inte alltför illa ut. Problemet just nu är att få loss drevet... Det finns ju ingenstans att slå eller bända, och att bara stå där och dra lite planlöst i drevet funkar inte heller. Vet inte hur jag ska komma vidare.

Lite uppdatering: har kikat in på det lilla jag kan se av knutkorsen. Det jag ser hittills verkar bara vara lite ytrost, de inre delarna ser mörka och oljiga ut. Det var ganska lite vatten i bälgen, max 2 dl. Men: när jag skulle dra loss drevet visar det sig att det inte vill lossna från skölden. Det känns att det är drivaxeln som sitter fast. Vad gör man då utan att skada drevet? Gaah, kan det aldrig vara enkelt?

Behöver råd, stöd och uppmuntran! Upptäckte idag ett stort hål på drivknutsbälgen. Eftersom jag ännu inte haft möjlighet och redskap att ta loss drevet för inspektion kunde jag bara lossa på bälgens anslutning mot skölden. Ut kom några dl rostigt vatten... Jag skymtar lite ytrost på drivknutens yttersida. Nu undrar jag: vad är den värsta skadan som kan ha uppstått av vattnet? Vilken är den lindrigaste skadan om jag har tur? Ska förstås ta av drevet så fort jag får möjlighet, men vill gärna ta del av goda råd/ uppmuntran/ beklaganden redan nu! Tack på förhand Mattias

Råkade skicka inlägget två gånger, men förstår inte hur jag ska ta bort det ena. Därför denna text...

Jag tror att jag lade mina i lacknafta, precis som alla förgasardelarna. Alltid gör det väl något:-)Berätta hur det går när prylarna ska på plats igen. Jag håller tummarna! Mattias

Tack för tipset, Caribic! Ska prova detta. Påverkas träet och hållbarheten negativt på lågot sätt när man gör så?

Vi har vanliga sittdynor men ganska tjocka, 10 cm skulle jag tro. På kvällen lägger vi på några billiga bäddmadrasser från Jysk. Det blir hur bra som helst, säger jag som alltid sover på sidan och väger 90+. Bäddmadrasserna förvarar man inomhus när man inte är ute med båten.

Min badbrygga har mycket tjocka och gedigna teakplankor som tyvärr är brunsvsrta av ngt slags oljebehandling. Är det idé att försöka slipa ner till dess träet är obehandlat? Plankorna är ca 20 mm tjocka. Mattias

Även jag vill tacka Mackey för utmärkta inlägg! Jag kommer att testa utan bottenfärg i år. Och jag använder gärna "hen".

Tack, då verkar det nog luta åt PL600, enkelt och billigt!

Låter bra! Dum fråga: vad är MS-polymer? Var säljs det? Något varumärke?

På några ställen i båten behöver jag fästa träbitar med lim mot glasfibern. Ingen jättebelastning. Särskilt undrar jag om hur jag ska göra på toan, där jag måste limma fast några teakbitar mot överbyggnadens insida för att stötta upp innertaket. Antar att jag skär bort skrovklädseln precis där, men hur gör jag sedan? Hur noga måste underlaget rensas och vilket lim ska jag använda? Tacksam för tips!

Jag hade också Ancas Queen 24 fram till i fjol. Där satt det tunna fanerslivor klädda med perforerad vit biltaksgalon modell Volvo Amazon. Skivorna satt slruvade i träreglar och skallarna doldes av vira plastlock. Mycket elegant och fräscht. Faneret hade svartnat lite på ovansidan vid några minde takläckor, annars fräscht. Kan det vara perforeringen som gör att det håller sig? Jag funderar på att göra likadant i nya båten.

Jag köpte motorbåt i Karlshamn i somras och körde upp den till Stockholm sjövägen. Fantastisk tur! Håller med alla andra i tråden: klart du ska göra det! Du lär dig massor och växer med uppgiften. Och som sagt, gå med i SSRS!

Bara för att förtydliga: ingen av mina 4-5 limpborttagningar berodde på dåliga packningar. Första gången var limpan slut och skulle bytas, övriga gånger berodde på andra reparationsarbeten på motorn.

Hej Martin Detta ingrepp har jag gjort 4-5 gånger på min B30. Det finns mycket att säga om det i smått och stort som är svårt att få med i skrift. Du får gärna ringa så berättar jag mer! Ungefär då här kan jag sammanfatta: Vet du exakt var läckaget är? Försök identifiera det innan du lossar limpan, sedan kan du bara gissa... Koppla loss bränsleledningen från bränslepumpen. Koppla loss alla slangar o rör från limpan (det som går ner till oljekylaren lossnar först när limpan lyfts bort.) Låt vattnet rinna ut. Skruva bort insugsröret med de tre förgasarna från toppen. Skruva bort färskvattenkylningen om du har sådan. Skruva bort allt som håller fast limpan och lirka loss den försiktigt, den är mycket tung. När du tar bort den, akta så att du inte deformerar kopparröret som går ner till oljekylaren. Det sitter inte fast utan är bara klämt mellan limpan och kylaren. Kom ihåg vilken del av röret som är uppåt! Ta vara på de båda gummiringarna som funkar som packningar. Skölj ur och inspektera limpan, ta bort all lös rost. Kolla alla anläggningsytor, skaffa nya packningar. Nu ödesfrågan: går pinnbultarna att lossa från toppen? Om de gör det: ta loss och köp nya. Om du har tagit loss pinnbultarna kan du vid återmontering försiktigt sänka ner limpan över kopparröret mellan kylare och limpa. Var försiktig så att rörets packningar inte hamnar snett! Om du däremot (som jag) tvingas använda de gamla fastärgade pinnbultarna måste du lirka på limpan horisontellt, och då är det otroligt svårt att få tätt vid kopparröret, som ju vrickas kraftigt i sidled. Gav mig stora läckage i flera säsonger... Detta jobb är enligt min mening rena pesten, men nödvändigt. Som sagt hör av dig om du vill höra mer ingående, och lycka till!

Återigen - jag söker andra medlemmar med Mirall eller Riwall 26! Nu är det vår och fixardags, och drömmen vore att få titta på något eller några andra exemplar, för att få inpiration och kolla på olika lösningar. Hör av er, ni som har en. Extra plus om det är i stockholmstrakten! Hälsningar Mattias

Jag köpte en 70-talsbåt i somras. Tanken ligger under kabindurken. Efter tre dygns körning och sovande i båten tyckte jag att det luktade konstigt mycket av bensin. Inget synligt i kölsvinet, men när jag matade in en repända under tanken gick jag napp, repändan stank av färsk bensin. Utrymde båten, slog av all el och beställde bärgning. Visade sig senare att tanken i aluminium hade små korrosionsskador i botten, och ett pyttelitet hål rakt under sugledningens kopparrör. Koppar och alu hade tillsammans med lite kondensvaten bildat en galvanisk cell som skapat ett hål i tanken. Fick beställa ny tank i rostfritt, och sedan dess är allt frid o fröjd.

Jag har en likadan båt som du och satte in en beg Wallas 1800 i den. Funderade hur länge som helst på placering men kom sedan på den optimala lösningen: värmaren är upphängd på insidan av panelen bredvid förarens höra fot, större delen av värmaren är fritt åtkomlig från stuvfacket under förarens fötter. En värmeslang går in via toan till ruffen och en kort slang går till ett utblås i panelen under förarens vänsterfot (om du förstår vad jag menar, kan lägga ut bilder senare). I botten på stuven sågade jag ut en lucka ner till det tomma utrymmet under, där jag ställde fotogentanken på en bit plywood lagd hotisontellt på de längsgående förstyvningarna i botten. Mycket nöjd med det hela! Ok, nu jäklar ska vår värmare äntligen på plats; samma placering som du har! Nästa fråga: vad för bränsle använder man och var hittade du din bränsletank till din värmare? Med vänlig hälsning, Martin Hej Martin Måste meddela den sorgliga nyheten att vi sålde båten billigt i höstas pga massivt motorras. Har nu en lite större 70-talsbåt, Mirall 26, där jag ska sätta in en likadan beg Wallas 1800. Börja om från början... Nu till dina frågor: Jag vill minnas att bränslet kan kalla lysfotogen eller campingparaffin. Man får hålla lite utkik på större mackar och köpa när det finns. Tank tror jag medföljde min värmare. Finns att köpa på de stora tillbehörsaffärerna samt hos Värmedoktorn, men kostar onödigt mycket. Har man en kapsyl med genomföring för sug- och returslangar så klarar man sig med vanliga plastdunkar, sådana som man köper vätskor i på macken (om jag inte minns fel). Lycka till med värmaren! Mattias