Jerhed

Är det bara idioter som skriver här. Måste själv vare en sådan som svarar på så lågt formulerade kommentarer...

Båtar importerade efter 1998 (i 1.a juli tror jag) skall vara CE-märkta för att få användas och säljas som båtar i Sverige. Detta gäller alla båtar tillverkade efter 1950 och som inte tillverkats i ett land som var eller nu är medlem i ESS och förs in i Sverige från icke EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) anslutet land t.ex. USA, Kina etc.. Detta har abslout inte med att gör om båten verkligen uppfyller allmänna säkerhetskrav, miljökrav eller dyligt som förekommit tidigare eller innefattas av allmän folkopinion (rent folkvett). Eller om det är en exakt likadan båt som en med genomgången kontroll för godkännande och med erhållen fullständig CE-märkning, men som inte kontrollerats och exporterats till land anslutet till ESS. Båtarna kan var identiska till konfiguration, konstruktion och tillverkning. De krav, som länder som Sverige, har bedömt rimliga och som enats om tillsammans med andra länder inom ESS har samlats i standardokument där CE-märkningen visar att en kontroll är utförd av ett certifierat organ enligt standardiserade regler. Precis som Svensk bilprovning utför standardiserade kontroller mot svensk standard för säkerhet och miljökrav. Syftet är givetvis att vi som konsumenter skall få den produkt vi köpt och att den uppfyller de krav som våt land har ställt på denna produkt med avseende på säkerhet, konstruktion och miljö mm. Detta är positiva saker som alla bör värna om. En baksida är givetvis att detta kostar och att mindre ärliga företag, producenter med lägre krav inte kan skapa konkurens nog för att få ned priserna. Naturligtvis finns möjlighet att köpa dessa produkter också, men eftersom de inte är tillåtna att användas kan priset ytterligare pressas och det är väldigt lockande för många att köpa dessa trots avsaknad av äkta CE-märkning. I princip finns inget organ som regeringen har satt att stävja detta - men borde vara en polissak dådet är en fråga om att följa Svensk lag och nationellt och demokratiskt sammansatta regler. I Sverige är vi duktiga att följa lagar gällande sk. EU-mopeder, 25, och 30 mopeder och motorcyklar och annat som kräver licens och körkort, på land och i luften. På vattnet gör vi lite som vi vill, även med alkoholen. Länder som USA har höga egna krav även om de inte ingår i EES. Inom USA är Marinens och American Corps of Engineers tester och hårda och väl så goda att användas inom USA för att få till en produkt som fungerar väl där. Standarder för elsystem och utrustning skiljer sig mot Sverige så att alla ingående produkter i en båt inte är direkt kompatibla mellan länderna. Detta kan medföra att för vissa system i båten kommer standarderna inte att harmonisera och man får ett farligt system om man skiftar ut produkter mot varandra utan att tänka till. Tex. innebär elsystem i Amerikanska båtar 110 volt och 60 Hz medan i Sverige tillämpas 230 volt och 50 Hz. Säkerheten med jordfelsbrytare blir verklingslös då en konverter från 110 volt installeras för att få ut 230 volt och ofta 5-6 Ampere. Jordfelsbrytare på bryggan eller i ny landström fungerar inte efter konverterns spolar och strömmen som kommer ut vid micro och till utag för användning av hårföner, radios mm är därmed oskyddad. Jordfelsbrytaren bryter inte om din hund tuggar på en 220 voltskabel efter konvertern eller om hårfönen råkar ligga i duschen när tonåringen duschar (det är ju ofta så trångt och hon vill ju ha allt med in). (Det kan finnas undantag). Jag vet själv att producenter och säljande företag försöker blockera försäljning av oseriösa (eller seriösa) konkurrenter som inte säljer med CE-märkning, men inom en annan branch, Jag jobbar även med standardisering i denna bransch. Detta har bidragit till en kvalitetsökning i svensk byggindustri som vi alla annars hade fått betala dyrt för pga stora skadekostnader som förekommit de senaste 30 åren, Jag är inte för de negativa aspekter som CE-märkning bidrar till och tror att Svenska leverantörer tar ut betydligt mer pengar för sina båtar än vad CE-märkningen kostar. En ny båt behöver ju inte konverteras till CE-godkänd då den tillverkas enligt EU specifikationer vilket beror på hur båten beställs från början. Skillnaden är ju bara i vilket organ som godkänner båten (ACOE eller certifierat organ för kontroll inför CE-märkning) och i användning av något andra delprodukter. Prisskillnaden lär vara relativt liten då marknaden är stor för EES. Alla båtar kontrolleras inte, här finns standardiserade kontrollintervall för fabrikstillverkningen och alla båtar som klarar egenkontrollen får CE-märkning innan skeppning (kanske även dem som inte klarar egenkontrollen)! Detta beror helt på vilka chanser fabriken är villiga att ta inför sin kvalitetsrevision. En senare ombyggnad och CE-märkning av redan producerad båt bör däremot vara relativt kostsammare. Här sker en reell ombyggnad och redan inbyggda delar tas bort och ersätts med nya dvs man betalar två gånger för de delar som byts. Något kan man få igen på försäljning av delar men hur lätt är det med delarna i USA. Här sker också en kontroll för varje båt. Detta tyder på att privatimport av båtar bör vara dyrare än generalagenters båtar. Något är sjukt! Faktum är att CE-märkning inte bara gäller båtar. Det gällar de flesta (om inte alla) produkter som säljs inom ESS som importeras från annat land. Men även för tex. byggprodukter så måste de uppfylla EU:s byggproduktdirektiv för att få användas för byggnation åt tredjeman i Sverige. Eller om du själv bygger för möjligtvis senare sälja. Här gäller Ockhams rakkniv, dvs man drar alla över en kam eller med eggen på en rakkniv. Regeln gäller för alla inom det regelverk som man kommit överens om. Detta för att skydda dig som konsument och de konsumenter som inte själva vet hur de skall skydda sig! Själv tror jag att det inte är något problem att köpa en tillräckligt bra och säker och ursprungsverifierad och miljöduglig båt i USA som klarar alla regler även utan CE-märkning och att man kan använda den med gott samvete i detta avseende. Men man följer defakto inte Svensk lag genom att göra detta, enligt ovanstående. Hur allvarligt brott detta är, är jag inte att döma om. Själv har jag en båt som sålt som ny i Spanien 1995 dvs före 1996 och som senare importerats till England och vidare til Sverige utan CE-märkning, vilket är en annan möjlighet. Men då får man ju en lite äldre båt och möjligtvis inte lika välkontrollerad båt. Detta blev ett långt inlägg som jag hoppas att någon har nytta av! Mvh Jerhed Senast ändrad av Jerhed | 22 juli 2010 | 00:02 Senast ändrad av Jerhed | 22 juli 2010 | 13:49 Senast ändrad av Jerhed | 26 juli 2010 | 22:47 Senast ändrad av Jerhed | 26 juli 2010 | 23:50

Kolla vad du har för propeller: 1. Aluminium/stål 2. Diameter 3. Stigning Om du ökar minskar diametern med 2 tum kommer varvet gå upp och med ökning av stigningen med 1-2 tum bör du nå toppfart om motorn är frisk. Gör ett leak down test. Dvs kontrollera med speciell manometer om cylindrar och topp är tillräckligt täta med hjälp av tryckluft. Detta ger säkrare prognos än vanligt komp.prov. En komp.mätare kan man få bra värden på trots dålig motorkondition pga att man pumpar upp ett bättre tryck i mätaren än vad som verkligen kan hållas i cylindern. Tipset kommer från en erfaren racerbåtsmekaniker.

1. Läs instruktionsmanualen och kolla så du inte manövrerar fästet fel. 2. Istället för att dra åt de skruvar du talar om hår så lossa lite och slå ett körnslag i gängen som blir kvar efter att du dragit biltarna för hand. Dessa bultarna skall inte vara hårt dragna.

Intressant inlägg Anders_st. Diesel kan allstå vara farligt det med! Bensin är som mest explosiv i en blandning med luft på 1:300 dvs det krävs relativt mycket högt koncentrerade bensinångor i en båt som rymmer några kubikmeter luft. Trots detta, bensin innehåller dock otroligt mycket energi! Någon fysiker, och även jag själv har senare beräknat att man lätt får en rymdraket till månen på energi-innehållet i två liter bensin. Och här talar vi ofta om många kubikmeter luft i motorrummet (ofta ihopkoplat med skrovet i resten av båten) i en lite större motorbåt och ca 300-1000 liter bensin i en normalstor motorbåt. Med ett större läckage kan det alltså smälla rejält! Nu är det så att verkningsgraden är otroligt liten för alla motorer vare sig det gäller raket eller motorbåtsmotorer, därför är det idag omöjligt att skicka raketer till månen med så lite bensin. Men det är ju inte så att man vill skicka den betydligt lättare familjen en bit till månen och isåfall så finns därför många skäl att ta till alla försiktighetsåtgärder man kan finna, oavsett bränsletyp. Ett stort misstag som jag sjäv gjorde i sommar var att ta med 50 liter extra bensin som förvarades i det stora motorrummet, där finns ju massor med plats. Väl framme vid målet för resan efter ca 50 Nm öppnade jag motorluckan, då jag tyckte det luktade bensin på toaletten. Jag lovar att motorrumsfläkten inte kunde vädra ut den bensinånga som pyste ut genom de handvarma extra bensindunkarna. Det blev till att vädra ordenligt och ha luckan öppen och fläkten igång en halvtimme och framförallt att tömma extradunkarna i tanken efter avkylning. Det fullkomligt stank bensin om båten efter att vi hade lagt till i naturhamnen och medresande båt med familj som innfattar rökare hade lätt kunnat tänt en stor brasa. Bensinstanken kände vi inte alls under gång! Mina råd är hädanefter: 1. Ta med extrabränsle, men förvara det svalt och helst på badbryggan i extra och tätt förvaringskärl (dubbla kärl tex. ankarbox). 2. Tanka måttligt, fyll alltså inte upp i röret (slangen) till påfyllningshålet. Detta medför utläckning vid sjögång och då båten reser sig innan plan. 3. Kontrollera alla slangar ofta och byt ut regelbundet. Slangar håller sig ofta mjuka endast 1-3 år. Men det finns ingen garanti. Jämför bildäck som blir hårda på samma tid. 4. Tanka långsamt och håll en trasa eller diskhanske runt tanköppningen och kör bensinpumpen lite saktare med jämna mellanrum då bränslet annars stockar sig i röret, med risk för spill. 5. Öppna luckan efter tankning och sniffa lite. om inte annat för att vädra en eller två minuter. 6. Kör motorrumsfläkten en bra stund innan tankning, oavsett om du kört den vid tankning eller om den stått still under tankning. 7. Starta aldrig motorn med folk i båten om du inte är riktigt säker på att inte är några problem med detta. 8. Ha aldrig bråttom och stressa inte, tänk till lite extra. 9. Lyssna inte på folk som stressar på bakom och har bråttom att tanka. Observera att brand händer även för segelbåtsägare som påstår sig ha så mycket tid Senast ändrad av Jerhed | 21 juli 2010 | 21:50

Då topplockspackningen (observera inte motorblockspackningen) såg relativt hel ut tidigare är det ju inte det som är felet! Det verkar vara som att dina kyllimpor är genomrostade och läcker vatten in i toppen precis som den föregående kommenterar. Var noga med att dra toppen korsvis, lite åt gången, alltså inte hela momentet på samma dragning för respektive bult! Ta loss kyllimpor och kontrollera dem noggrant. Gör ett leak down test!

Felet verkar ligga före bränslefiltret, då den andra sidan hela tiden har undertryck. Man kan fråga sig om det hela beror på konverteringen. Är det orginaltanken (bensintanken) som används? Hur sitter bränslefilter, ledningar och bränslepump i förhållande till föregående montage i höjdled? Det brukar vara kopparledningar efter filtret och dessa måste naturligtvis vara täta men kan spricka längsmed då man drar åt röranslutningarna. Detta är inte lätt att upptäcka men i detta fall kommer tjuvluft in i systemet efter filtret som kan gå tillbaks till filtret om backventilen ligger före filtret. Luften skulle isåfall inte gå till filtret under konstant gaspådrag men vid upprepade ökningar och minskningar av gasen och vid avstängningar och starter av motorn. Kolla om luft fylls på i filtret då du står med hög tomgång. Lufta spridarna tills ren diesel kommer ut.

Det är ju inte helt otroligt att du redan har en spricka i blocket eller i toppen. Gör ett leak down test. Dvs med en speciell manometer och tillkopplad kompressor provar du om trycket i cylindern kvarstår då kolven står i topp. Kolla för alla cylindrar.

Du bör nog inte köra den om den låter och går så illa och särskilt som att olja har försvunnit! 1. Kolla i ventilkåpan genom oljepåfyllningslocket. Hur ser oljan ut. Den får inte vara missfärgad. Oljan skall se tämligen ny ut då motorn är nyrenoverad. Lite olja försvinner till oljefiltret första gången motorn startar efter renovering, så därför kan påfyllning behövas. Kör inte med för lite olja! 2. Är all olja verkligen slut? Då är motorn otät någonstanns! Hur mycket olja fylldes på från början? 3. Kolla kompressionen och gör ett läcktest (leack down test = manometertest där högtryck från kompressor tillförs cylindern och mätning sker av hur mycket luft som läcker). 4. Kolla så att tändkablarna sitter rätt! 5. Är ventiler rätt inställda, kontrollera ventilspel? 6. Det som låter kan vara vipparmar som inte fått smörjning eller lyftarna som fått något skräp emellan. Mycket lossnar vid renovering och det är inte säkert allt är rengjort. Gör gärna en motorflusch, dvs töm oljan och fyll på med ny men väldigt tunn motorolja. Använd 5w-30 eller något annat billigt. Kör motorn varm på tomgång och byt sedan olja till en tjockare 20w-40 eller 20w-50 som passar äldre inombordare. 7. Skicka klagomål och bestrid fakturan då mekanikern inte gjort sitt jobb och provkört motorn samt kanske därmed orsakat haveri. 8. Vad var renoverat på motorn. Nyrenoverad betyder helt olika beroende vilken mekaniker/ säljare du frågar! Det är mycket, mycket man kan göra på en motor. Senast ändrad av Jerhed | 21 juli 2010 | 20:04 Senast ändrad av Jerhed | 24 juli 2010 | 23:10

Beklagar, tråkigt att höra! J-vla svin det finns därute! De fick en nyservad, något renoverad maskin och vet inte alls vilket slit du själv lagt ner. Hoppas att du hade den försäkrad. Men det är ändå ett j-vla skit! Må neptunus ta dem!

Det är inte klokt att sätta för höga priser med 50 m mellan Preem och båtmack som i Västerås. De man lycka lura är dem som inte har dunk med sig dvs turister. Dels orkar man inte gå och har inte mycket till förtöjningsplats i detta läge. För att gå genom gästhamnen till macken måste man i princip gå genom krogen så det skulle väl inte uppskattas av den som sköter mack och krog (samma person). Han säljer enbart ca 200 liter per dag (enligt årsbokslut) vilket naturligtvis har sin förklaring. Båtmacken skulle inte alls ha några problem att få merförsäljning om de håller samma pris som på Preem. Sälja bensin för idag 12.43 istället för 15.20 och även få sälja varmkorv, läsk, tidningar och glass och kanske båttillbehör. Faktum är att ägaren av krogen tjänar mest på att sälja öl och dyr restaurangmat, inte till båtfolk men till partysugna Västeråsungdomar. Så intresset finns säkert inte att serva båtfolket med bra varor och sjysta priser på bränsle. Båtmacken består av en gammal sliten träbrygga med däckfendrar och gamla slitna pumpar. Båtmacken ägs av WMBK och är betald för länge sedan. Mackhuset är en sliten gammal sjöbod, glasskiosk (fråga om tusenlappar). Båtmacken är obemanad tills man frågar i krogens bardisk. Man kan fråga sig vad som kostar. Det kostar ca 1000 kr mer att tanka där och det är garanterat vanlig bensin utspädd med etanol, inte någon marinvariant. Tankningen tar 5 min och säkert inte mer än 1 min av personalens tid. Vad motiverar kostnaden????? Stänger båtmacken så förlorar ingen utom enstacka turister!!! Senast ändrad av Jerhed | 22 juli 2010 | 13:56

Mekaniker är dyra. Lät själv en mekaniker byta startmotor, ställa in ventiler och kolla skick på topparna samt kolla tändningen. Det tog 5 min att byta startmotorn Det tog ca 2 tim att ställa ventiler och kolla tryck i cylindrar. Det tog 1 min att kolla tändningen. = Kostnad 7500 kr inkl moms Han kom kl 10.00, mekade och hade lunch och åkte kl 15.00. Dötiden gick mest till snack och medan att jag letade en propeller hos två marinor vilket tog ca 40 min, gjorde han inget. Restiden kostade 1200 spänn. Inte effektivt alltså. Senast ändrad av Jerhed | 24 juli 2010 | 23:03

Det skall inte vara några problem med lite diesel kvar kvar i tanken. Troligen ryker båten lite mer men det är absolut inte farligt för motorn eller anadra delar. Det som kan hända när du tömmer tanen och blåser ur den är att rost, skräp och slam kan lossna och sätta igen filtrena något, trots att det var det du ville bli av med...

Slam i dieseltanken är ett troligt fel. Kolla filtren och töm tankarna. Filtrera alltid dieseln med tratt som har ett fint filter när du tankar.

Det låter som att du inte har satt dit bränsleslangen riktigt vilket leder till tjuvluft och dåligt bränsleflöde. Det kan också vara så att du fått med skräp i tanken. Töm den isåfall helt och använd alltid tratt med filter när du fyller på bensin! När du ändå tagit isär allt så försök att blåsa igenom slangar , anslutningar, filter och ventiler mm med tryckluft. Kolla så att du inte har vatten i tanken, K-sprit hjälper isåfall.

Hej tänkte komma med lite tips, 1. kolla om du har gnista har du inte det så kan det vara automatsäkringen på startsrelät som sitter under Mercanoiden, dvs en röd liten knapp. 2. har du fortfarande inte stark gnista kolla eller byt tändspole samt tändkablar. Tändkablar med kolkärna kan lätt gå av och man kan också ha sönder dem vid hattarna då man byter tändstift. 3. kolla så du inte har sprickor i porslinet på stiften. Använd hylsa med nedslipad bakdel så du inte knäcker stiften. Skruva ej åt för hårt, men skruva med fast handgrepp utan hylsskaft (tex. med t-nyckel). 4. kolla så att tändningen står rätt och att fördelaren sitter som den skall och att tändkablarna sitter på rätt stift samt är itryckta på stift och fördelarlock. 5. har du gammal bensin i så töm ur och fyll på ny. Dagens bensin med 15 % etanol inblandad bildar vatten när det står under vintern och som som bekant har vatten svårt att antända. Många båtmackar säljer också gammal bensin, köp ny på Preem eller Jet som har omsättning. Töm ur helt eller fyll på fullt och blanda med dubbel dos K-sprit. Det kan också bildas ett slem i tanken som isåfall täpper till och måste rengöras ifrån. 6. Kolla bränslefilter (minst två finns, inte enbart det stora). Analysera filtrena genom att titta efter slem eller igentäppningar eller annat smuts! 7. är startmotorn dålig kan den ta mycket startström och då blir det inte mycket över om batterierna är dåliga de också. 8. kolla att bränsle kommer fram till förgasaren och att det sprejas ut vid gaspådrag. 9. kolla kompressionen men helst genom att göra ett Leak down test (båtmek.). Är kompressionen dålig så kan den vara svårstartad. Leak down test avslöjar fler fel. 10. anlita en erfaren båtmekaniker för en grundinställning och översyn. Han fixar detta enkelt på nolltid. Tex. Mobilmarinservice. Se på blocket. 11. Är motorn nyare finns elektroniska felsökningsdatorer. Senast ändrad av Jerhed | 10 juli 2010 | 23:29

WMBK vid Lögarängshamnen (fastland) i Västerås tar 15,86 kr/liter (hutlöst). Endast 100 m ifrån ligger Preem som tar 12,33 kr/liter , vilket skiljer 3,53 kr/liter. I mitt eget beräkningsexempel så tankar jag min båt fullt dvs 284 liter, det kostar ca 4504 kr på båtmacken och tar jag och går några vändor kostar det ca 3502 kr. Att tanka på Preem tar ca en halv timme, dvs jag tjänar ca 1000 kr eller 2000 kr skattefritt/timme enbart genom att gå med dunkarna och fylla på i tanken. Detta är ju ganska enkelt med pirra och ett antal 20L dunkar med min lilla tank. Har stora funderingar på att köpa in ett 10-tal dunkar 20L av danmobility.se för 119 kr st och en liten trädgårdskärra eller pirra som klarar all dunkar. 14 dunkar fyller hela tanken och på 1,2 tankar har jag tjänat in dunkarna och resten är bara vinst... Billigast bensindunkar enligt prisjakt.se; http://www.danmobility.se/product.asp?c=4023632891&n=1294579702&pn=1294579712 Håller med om att det är osmakligt med avvikande priser från ordinära mackar. Även dessa tar för mycket! Preem och Jet håller iallafall någorlunda drägliga priser även fast Svenska bensin/diesel priser är enorma i sig! Senast ändrad av Jerhed | 10 juli 2010 | 23:01

Håller inte med om att kompressionprovet ger ett bra svar på skicket på motorn eller ens verklig kompression. De flesta kompressionmätare visar hur stort det momentana övertycket är i cylindern (max) och ger inte maxutslag förren man har pumpat runt flera varv. Motorn måste också vara varmkörd vid test. Många är de som kör runt med bränsleslukare med bra kompression och få hästkrafter. Ett omvänt test där man trycker in luft i cylindern visar hur ventiler och kolvringar står emot ett relativt långvarigare tryck. Detta kan även användas för att lokalisera var trycket pyser ut. En racermaskin bör ha under 9% läckage och en normal motor bör inte läcka mer än 40% med detta test. Har förra ägaren snålskört och sällan varvat upp ordentligt kommer avlagringar samlas som ger dålig ventiltätning. Stiften kan se finna ut pga att de är bytta. Avlagringar kan motverkas och tas bort med tillsats av STP förgasarrenöring och blyersättningsmedel. Eftersom bly inte finns i dagens bensin kan detta också ge dålig ventilsmörjning, vilket leder till större slitage. Billiga varianter av dessa medel finns tex. på biltema. Tex. innehåller STPs och Biltemas förgasarrengöring samma mängder av den aktiva indegriensen kerosene (fotogen). Prova även att köra i några flaskor K-sprit då etanolen som finns i bensinen som finns kvar i tanken omvandlas till vatten efter ett tag (om båten tex. har stått med bensin i tanken över vintern eller att man sällan kör tanken tom). Detta kan få motorn att gå som du beskriver. Vatten och slem som bildas i tanken bör man ta bort (rengöring och k-sprit). Enbart stiftbyte på min båt ökade varvtalet med 200 rmp... så visst har övriga delar stor betydelse också. För att kolla din propeller och motor se även denna länk: http://www.usaonline.se/propeller_guiden~85.php Fungerar motorn/drev som avsett med jämförbar propeller så kan det vara så att du vara relativt säker på att det inte är något stort fel på motorn iallafall. Kolla också att trimplanen inte bromsar båten i toppfart (bromsskärm). Efter att du når plan så har de bara en stabiliserande effekt men bör då stå relativt rakt bak eller vara helt uppfällda. Kan vara svårt att avgöra om man inte ser dem under gång... Bästa hälsningar Jerry Senast ändrad av Jerhed | 01 juli 2010 | 22:44 Senast ändrad av Jerhed | 01 juli 2010 | 22:48

Hej Har själv problem med en exakt likadan motor och kollade också kompresionen (du kan se mina tidigare inlägg). Problemet är att ett kompressiontest inte ger så bra info om hur motorn egentligen fungerar. Motorn kan läcka som ett såll trots att kompressionsmätaren visar ok värden pga att mätaren pumpas upp som om den vore en luftmadrass för varje varv motorn dras runt på testad cylinder. Enligt Mercrusiers mekanikerhandbok skall din motor dock ha ett komp. mellan 120-160 psi och toppvarva ca 4500 rpm. Viktigt är att resultaten är jämna men inte avviker sinsemellan mer än ca 10-15 psi. Handbok hittar du på http://www.boatfix.com/merc/mainmenu.pdf, följ länkar i dokumentet till din motor resp. drev. Be att en båtmekaniker testar hur mycket luft som läcker ur cylindern med ett tryck läckagetest. Motorn skall inte läcka mer än 40% när kolven står i topp under kompressionsfasen. I annat fall har du troligen mer än ett moderat läckage i toppen (ventiler etc.). Kontrollera också att ventillyftarbrygorna inte har spel innan test. Genom att rotera lyftarstången och samtidigt dra åt lyftarmuttern så känner du när du får ett motstånd i rotationen av stången. Stanna då och dra ett helt varv. Sedan sköter de hydraliska lyftarna under stången att ventilspelet blir korrekt. Enligt mercrusier skall du kunna har en 15x17P eller 15x15P beroende på utväxling av drevet. Detta måste du veta för att bestämma prop./ eller att se om något är fel på motor eller kraftöverföring. Det beror lite på vad du är ute efter, accelaertion och styrka eller toppfart. Du kan ju vilja dra vattenskidor eller ring, cruisa med bra bränsleekonomi eller är du enbart ute efter fart? Kolla själv på http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#. Min motor dömdes ut av båtmekanikern och visade stora läckage trots relativt bra kompression på vissa cylindrar. Men efter en grundlig inställning gick båten bättre men långt ifrån så bra som den bör gå. PS: Kolla även stiften igen, då särskilt efter sprickor i porslinet. Rådet är att använda en tändstifthylsa med nedslipad bakdel för att inte spräcka porslinet. Det är mycket trångt för stiften så hylsorna spräcker gärna porslinet och då blir tändningen dålig. Dra väldigt stiften väldigt mjukt då gängan är konisk och sitter bra ändå. :DS Bästa hälsningar Jerry Senast ändrad av Jerhed | 01 juli 2010 | 21:02 Senast ändrad av Jerhed | 01 juli 2010 | 21:10

Visserligen så har jag som köpare undersökningsplikt, men säljaren har också upplysningsplikt. Säljare har i detta fall påtalat att motorn och drevet är nyservade. Att drevet är ett Bravo 1 och utlovat att båten gör ca 35 knop som mest i nuvarande skick. En marinmekaniker jag nu har anlitat har bytt startmotor då denna inte drev runt motorn tillräckligt bra. Han har också utfört ett Pressure leakage test dvs hur motorn behåller trycket i respektive cylinder under det att kolven står i topp i kompressionsfasen. Resultatet av detta var förbluffande dåligt. Endast en cylinder klarade att hålla nere läckaget i 45 % medan övriga låg mellan 80-90 %. Dvs den mesta av kompressionen fösvinner via ventiler eller på annat sätt. I detta fall hördes tydligt att trycket försvann ut till limpor/knän. Han fick dessförinnan också ställa samtliga ventilspel som var mycket stora med knackande vipparmar. En eller två hydraliska lyftare knackar något ändå. Mitt eget kompressionsprov var inte helt att lita på. Trots relativt hög kompression enligt mätare kan man alltså få stort läckage då kompressionsprovet utgår från flertal kompressionscykler och därför pumpar upp ett falskt högt tryck i provutrustningen. Efter justering så går dock motorn betydligt bättre men håller som mest 3200 varv vid belastning och ca 25 knop (omätt, skall mäta med gps i helgen). Motorn bör i frisk skick varva upp till ca 4500 varv under belastning. Marinmekanikern som är en erfaren racerbåt och racerbilmekaniker konstaterar att det finns gravrost i topparna, att en bult till kyllimpa är bortrostad, att oljefilter är gammalt och ej bytt, att bränslefilter inte är orginal och inte bytt, att tändstiften är av olika sort och gravt ärgade, att oljan är svart. Motorn kan därmed inte ha servat motorn nyligen. Han konstaterar också att drevet är av typ Bravo 2, vilket visserligen är bättre än sålt. Han konstaterar att motorn saknar 100-150 hk och bör utbytas. En renovering är troligen mer kostsam då det finns betydande rost inne i motorn. Motorn bedöms kunna fungera under säsongen men med stor bränslekonsumtion och begränsad funktion. Detta bör säljaren ha vetat om och har därför sålt båten bedrägligt! Beggnad motor av utlovad årsmodell i bra skick bedöms kosta 60-70 tusen plus installation 10-15 tusen. Allt detta hade varit otroligt svårt att utrönna utan en erfaren båtmekaniker till hjälp vid besiktningen. En ordinär besiktningsman som skall kunna alla båttyper och som troligen kommit med slips eller åtminstonne iklädd kostym hade absolut inte kunnat bedöma motrons skick och fel. Eller har jag fel? Detta måste betraktas som dolt fel (snarare avsikligt döljt fel) då säljaren inte kunnat vissa båten på sjön eller ens velat detta särskilt som säljaren bedyrade att motorn gick som en klocka. / Jerry

Köpte en Rinker Fiesta Vee 265 1995 på blocket från Malmö, förra veckan tisdag. Annonsen utlovar en mycket fin båt och nyservad motor och drev. Inga fel förekommer enligt köparen förutom ett trasigt kapell. Pga långväga avstånd och att det enligt säljaren inte fanns möjlighet att provköra båten i sjön köptes båten med Maringuidens kontrakt och för utannonserat pris som var satt relativt lågt. Efter hemkomst fann vi en hel del småfel varav jag fixat en del bland annat kapellets blixtlås. Men även Ankarspelet var hårt uppdraget och därmed var en enkel karbinhake på väg att rätas ut (troligen för att dölja sprickor i pulpiten (plastnäbb) vilket vi senare upptäckte efter att slagit på ankarspelet så att solinoiden hoppade ur. Flera gångjärn till luckor var spruckna (var helt vid inspektion). I avsaknad av ankare och lina inköptes detta vilket skulle finnas med enligt annons. Karbinhaken ersatt dock med vriden shackel mellan kedja och bruceankare. Aktergrinden i rostfritt håller på att lossa pga lossnad svets i gångjärnsfäste (var helt vid inspektion). Kapellfäste utbytt (var helt vid inspektion) bilder finns... fler fel finns men dessa är relativt billiga att fixa själv. Fel propeller misstänks vara installerad, skall därför kolla upp detta (drevutväxling???). Samma dag som båten kom hem lades den ner i sjön och provåktes. Båten tomgångskördes ca 30 minuter och sedan tog jag båten ut ur hamnen tillsammans med min i sammanhanget mer erfarne lillebror. Båten accelererades långsamt upp till möjligtvis 20 knop i plan och sedan efter 2-3 distans (nm) minskades farten automatiskt till ca 15 knop. Därefter gick det inte att varva motorn mer än ca 3000 rpm och båten gjorde då 15,9 knop enligt gps och grävde ner sig utan att gå i plan. Vilket också detta verkar lite med tanke på att rekommenderad maxfart är 36,8 knop med gällande konfiguration och 4500 rpm med aluminium propeller 16/16 eller 16/14, enligt mercury marine. http://sites.mercurymarine.com/portal/page?_pageid=126,53050,126_53052&_dad=portal&_schema=PORTAL. Dagen efter provkördes ytterligare några distans med låg hastighet för att möjligtvis kunna utröna något enkelt fel eller felmanövering. Motorn går men låter lite ansträngd. Ingen synlig rök vit eller svart. Motorn knackar men låter mest vid öppen motorlucka Vid hemkomst görs tändstiftsbyte. Båten som skall ha nyservad motor har ärgade tändstift som garanterat har hängt med ett antal säsonger. Bensinfiltret har text som delvis flagat av och ser definitivt inte nytt ut. Motorn skall ha varit vinterkonserverad och servad av marina i Malmö. Köpte nya tändstift och bytte men passade samtidigt på att göra kompressionsprov. Flera tändstift gick av vid lossning, som måste göras med 16 mm långhylsa och hylsnyckel då de satt ordenligt fast. Verkade ha settat ett tag då de var rejält ärgade och hade sprickor i porslinet. De nya tändstiften skruvades därför på med en T-nyckel med lite smalare ledad hals och för hand utan spärrskaftets större moment. Resultaten av kompressionsprovet var inte roliga: Cyl 2 = 120 psi, cyl 4 = 50 psi, cyl 6 = 73 psi, cyl 8 = 150 psi cyl 1 = 135 psi, cyl 3 = 115 psi, cyl 5 = 115 psi, cyl 8 = 15 psi Enligt mercrusier skall det vara mellan 120-160 psi och jämnare resultat. Olja klunkades i de cylindrar med sämre värden och testen visade enbart marginellt bättre kompression (ca 2-3 psi). Misstänker att den jämnt numrerade toppen (styrbord) kan ha en spricka mellan cyl 4 och 6. Kan också ha separata orsaker med tex. utslitna ventiler som tillägg. Misstänker att ventilen i cyl 8 har fått sprickor i kanterna och därför börjat vittra (naggats i kanterna). Här skulle man ha en liten kamera för att inspektera... Den främre vipparmen till cylinder 4 har mycekt stort spel vid kontroll och borttagen ventilkåpa. Justermuttern ser ut att vara mindre åtdragen än övriga och dras ett var varvid knacket försvinner helt. Detta löser på intet sätt helheten... När vi tänker efter så känner vi själva att vi kanske har förivrat oss i köpet och inte utfört de inspektioner vi borde ha gjort av själva motorn. Men säljaren var övertygande, bjöd in oss till kaffe med familjen, förklarade att inga fel fanns på båten utom dragkedjan på kapellet. Vid kontroll med olika besiktningsmän så ingår inte motorn i deras åtagande vilket därmed inte hade varit till hjälp där. Säljaren hade bråttom, ville ha kontanter och innan helgen därav det låga priset. Säljaren skulle betala av sinna polska byggarbetare som skulle hem på semester (där säljaren själv har sitt ursprung. Vid specifik fråga om säljaren kände till några fler fel så nekade han. Motor var ny 2003 enligt utsago och kontrakt. Motorblocket säger 1995 efter efterforskningar vilket betyder att motorn har renoverats med ev. renoverat utbyttesmotorblock från 1995. Vid kontrakskrivande förklarade säljaren att inga kvitton fanns tillgängliga alls på grund av att huset var urpackat pga renovering och att alllt fanns i flyttkartonger i garaget. Att huset var under renoveringens slutskede gick inte att missa. Säljaren med familj bodde under tiden i ett mindre gårdshus. I kontraktet kunde enbart skrivas in skrov och motornummer då drevnummer och annan märkning totalt saknades. Kontroll gjordes hos polisens hittegods som gjorde en nationell och internationell sökning på motor och skrov. Polisen ifråga hittade inget och kunde därför anse köpet vara säkert. Billigt var ju med anledning av snabbt köp av bra båt - inte av båt som inte fungerar som motsvarande båt och årsmodell i välskött skick alltid servad och underhållen på marina vilket säljaren intygade men inte kunde bevisa (ännu iallafall...han lovade att skicka alla papper och kvitton när han flyttade in i huset och hade packat upp.. ett muntligt villkor). Vid fråga om motorn var insprutning eller förgasare kunde han inte svara på detta trots att ha ägt båten i 4 år och trotts att han är registerad innehavare av en enskild firma som sysslat med motor och segelbåtar internationellt sedan 1993 aldrig F-skatt och avregisterad 2008 enligt www.allabolag.se. Ett flertal listor med tips och råd inför köp av båt gicks igenom innan. Trots alla/ flertal varningstecken så köpte vi båten??? Nu återstår att se om säljaren kommer hem från sin semester i spanien. Han går inte att nå per telefon ännu iallafall. Någon som har andra tips eller tom har toppar till salu ? motor nr F368960 Har någon några tips eller synpunkter på om vi kan ställa säljaren ersättningsskyldig? Att vi handlat puckat är redan klargjort i och med detta köp. / Jerry Senast ändrad av Jerhed | 25 juni 2010 | 01:03 Senast ändrad av Jerhed | 25 juni 2010 | 01:16

Köpte nya tändstift och bytte men passade samtidigt på att göra kompressionsprov. Flera tändstift gick av vid lossning, som måste göras med 16 mm långhylsa och hylsnyckel då de satt ordenligt fast. Verkade ha settat ett tag då de var rejält ärgade. De nya tändstiften skruvades därför på med en T-nyckel med lite smalare hals och för hand utan spärrskaft. Resultaten av kompressionsprovet var inte roliga: Cyl 2 = 120 psi, cyl 4 = 50 psi, cyl 6 = 73 psi, cyl 8 = 150 psi cyl 1 = 135 psi, cyl 3 = 115 psi, cyl 5 = 115 psi, cyl 8 = 15 psi Enligt mercrusier skall det vara mellan 120-160 psi och jämnare resultat. Olja klunkades i de cylindrar med sämre värden och testen visade enbart marginellt bättre kompression (ca 2-3 psi). Misstänker att den jämnt numrerade toppen (styrbord) kan ha en spricka mellan cyl 4 och 6. Kan också ha separata orsaker. Misstänker att ventilen i cyl 8 har fått sprickor i kanterna och därför börjat vittra (naggats i kanterna). Här skulle man ha en liten kamera för att inspektera... Någon som har andra tips eller tom har toppar till salu ? motor nr F368960 Senast ändrad av Jerhed | 24 juni 2010 | 22:55

Hej. Har själv köpt en båt med Mercrusier 5,7 L Bravo, Thunderbolt ignition (enligt förgasarkåpan) 1995 (enligt serienummer och jämförelselista). Efter en kort provtur på 2-3 distans så minskar motorn varvtal och bluddrar kraftigt vid 3000 rpm (15,9 knop på gps) vid last. Gaspådrag leder bara till vibrationer och mer bludder. Efter hemkost till hamn få motorn vila. Dagen efter undersöks och då upptäcker jag ett knackande ljud som ibland avtar och och sedan återkommer. Vid ökande varv ökar frekvensen på knackningen. Låter som gammal diesel och ibland som att en del av kolvring ligger löst och slår i toppen eller om det kan vara annan lös metaldel på annat ställe. Motorn och drev skall ha varit nyservat av marina. Provtur och varvtalet maxar 2500 vid last (okänd hastighet, gps ej igång). Till på köpet märkte jag att bensinmätaren går upp till halv tank vid gaspådrag men ligger vid början av reserv vid låg tomgångsfart. Soppatorsk och dålig kvarvarande bensin? Efter itankning av 1 liter rödsprit och 30 liter 95oktan så går att varva till 4500-4700 men motorn bluddrar och lägger av (som om varvtalsreglering vid strax 4700 rpm). Maxvarv bör väl ligga runt 6000 rpm? Knackningarna: kan det vara dålig smörjning av vipparmsbrygga? Dålig prestanda kan det enbart bero på bensinbrist eller ev. slempropp i tanken? Skall prova kompression och checka stiften/kablarna imorgon. Hur flushar jag motorn? Rinker 265 Fiesta Vee 1995 5,7 L Bravo/Bravo 1 Jerry Senast ändrad av Jerhed | 23 juni 2010 | 01:54