Stormbrother

Jag kan bara beskriva min egen procedur. Drar upp båten, tvättar av den i hamnen på land. 2-3 h Drar genom motorn med en glykolblandning (koncervering). 30 min. Tömmer färskvattentanken, plockar ut toan (porta portti), placerar ut torrbollar i båten, 30 min Backar in den i båthuset på hamnparkeringen. 30 min Till våren tvättar jag av båten och maskinpolerar den (inget måste att polera, men bör vaxas). Ca. 2 dagar. Byter motorolja och oljefilter, kontrollerar att oljan i drevet är ok. 2h Laddar batterierna. Sjösätter. 1h Mer sällan byts tändstift, bränslefilter, impeller osv. Beroende på hur stor båten är så tar det längre tid och kostar lite mer men min båt är 7 m och har en inombordare. Tillvägagångssättet på en utombordare är likadant. Materialet som krävs är ju lite verktyg, en vattenslang med svamp osv. Det som känns mest i plånboken är nog bensinpengarna och renoveringar som bör göras om man behåller båten en längre tid. Själva servicen är billig eftersom jag gör den själv.

För din information så drar jag min båt efter ett fyrhjulsdrivet fordon. Båtvagnen min har flera sidostöttor och båten vilar på hela vagnen precis som jag gett tips om. Var det något mer du undrade? Ha, ha...

Vad har den för uppgift?

Man drar inte upp båtar med framhjulsdrivna bilar. Inte heller på plan mark. Med hänsyn till båten bör hela båten vila på båtvagnen. En utstickande akter som hänger med motorns tyngd är inte att rekomendera en hel vinter. Med hela båten på vagnen blir kultrycket vad det blir. En lättare sidolutning av båtvagnen kan med lätthet få båten att tippa av vagnen med endast de bakre sidostöden.

Det var en cool förklaring. Då känns det bättre när förbrukningen är rimlig. Tack!

Det var en cool förklaring. Då känns det bättre när förbrukningen är rimlig. Tack!

Lustigt att du ändå hade gnista på alla cylindrarna... Det var alltså brytarspetsen som var slut? Eller kondensatorn?

Tänk också på att båten står ostadigare ju längre bak stödrullarna hamnar under båten. Mitt tips: En till kölrule fram. Flytta fram vinschen och främre bogstödet så hela kölen ryms på båtvagnen. Mest tyngd hänger väl på akterspegeln. Komplettera också båtvagnen med ett till sidostöd (liknande det som sitter bak) mitt på vagnen eller lite längre fram för sidostabilitetens skull.

Båten är ju försäkrad hur som helst. Jag tror iaf. att ju svårare att stjäla, ju större chans att man klarar sig. En parallell: En biltjuv ger ju sig inte på larmade bilar bara för att de är svårare.

Verkar inte vara många som tror på detta. Självklart försvårar det stölden. Som tjuv i valet om man ska ge sig på denna båt eller en med likadan motor utan låset så väljer man ju inte denna båt. Därför borde ju låset funka. Visst går det att stjäla om man vill. Hela båten går ju att bogsera iväg om man vill.

Det borde rent tekniskt fungera utan skorsten. Tänk på att skorstenen även har i uppgift att ta in förbränningsluften till brännaren och kör den utomhus för ventilationens skull. Utan skorsten kan den också vara extra känslig för vind och blåst. Däremot bör du tänka på att i Wallas instruktionsbok står det att värmaren är otroligt känslig för förändringar från installationsinstruktionen. Dvs. man bör köra värmaren helt enligt de instruktioner som står i manualen. Alltså med skorsten osv.

Det klassiska problemet med OMC. På växelplattan på motorn sitter två microbrytare som har i uppgift att störa tändningen i samband med växling. På så vis reduceras momentet i drevet varpå växlingen går skonsammare. Därför är det viktigt att lägga i växeln (fram eller bak) med en bestämd rörelse utan att tveka. Tvekar man så växlingen går långsamt utnyttjas inte momentreduceringen lika effektivt. Hur som helst. Anledningen till att din motor stannar brukar handla om: Dålig, gammal växelwire från växelplattan ner till drevet. 1,5 m lång. Lite krånglig att byta så därför brukar den vara obytt så att säga. Om den går trögt pga. t.ex. rost eller dylikt bidrar den till en seg växling varpå microbrytarna påverkas onödigt länge och motorn stannar. Feljusterade microbrytare Microbrytarna ska vara justerade så de påverkas precis just när du växlar och ingenting övrig tid. Lätt att justera. Detta var de vanliga felen man kan läsa om på nätet. Min gjorde precis som din men på min var cirkulationspumpen helt slut så motorn fick bara kylvatten från impellern i drevet. Därför därför gick den bra i hög fart men efter ca. 1 h körning när jag skulle parkera på låga varv dog den alltid. Detta berodde på att kullimpan som förgasaren sitter monterad på blev så varm att bensinen i förgasaren delvis förångades varpå motorn stannade. Kolla därför vattenpump, impeller, microbrytare och växelwire. Lycka till!

Med tom bränsleslang (som den borde vara när värmaren är ny) kan du behöva göra många startförsök innan bränslet når brännaren. Pumpen skall starta samtidigt som du startar värmaren. Pumpen ska dessutom går något frekventare i början och när värmaren startat gr pumpen ner i hastighet/frekvens. En torr pump är också ineffektiv. Vore jag du skulle jag vända mig till leverantören. En ny värmare ska inte krångla.

Alkohol förändrar en människas omdömme och förmåga att handla och fatta beslut. Därför tror jag man sänkt gränsen. Dels för att sända ett budskap men dels pga. försämring i en människas förmåga att handla och reagera. Jag känner mig trygg med en sträng alkohollagstiftning på sjön. Jag kan inte förstå varför den ifrågasätts! Om, mot förmodan piloter i SB tillåts dricka före start är det verkligen inget vi bör ta hänsyn till och närma oss i någon form av trafik i Sverige. Hoppas samtliga håller med om det. Tar gärna öl och annan förfriskning lediga dagar både på land och till sjöss men aldrig när jag ska framföra ett fordon eller göra annat som kräver min uppmärksamhet. Helt enkelt bara för att man inte gör det! Senast ändrad av Stormbrother | 02 september 2011 | 11:13

Som familjebåt skulle jag direkt välja bort de flesta amerikanska båtar där vissa modeller helt saknar skarndäck. Byggda för att ombordstigas akteröver eller genom framrutan med kapell och trams att krångla med. Som familjebåt bör du välja en båt där det är enkelt att röra sig på däck och enkelt att kliva i och ur båten. Dessutom kan det vara trevligt att ha ytor att t.ex. sola på på båten. Är du orolig för ekonomin men samtidigt vill ha en rymlig båt bör du välja en långsamtgående för- och akterruffad båt med dieselmotor där marchfarten kanske ligger kring 10 - 12 knop. Båtar med dessa egenskaper ligger oftast lite lägre i pris, är billiga i drift och relativt rymliga. Ett måste är toalettutrymme med septitank. Är lite dålig på såna modeller men en Flipper 700 kan kanske vara ett alternativ om du vill ha en snabbgående båt för en rimlig peng.

Jo det är en 2159 vi har. Vår marchfart är 20 knop. Marchfart på 12-13 känns trist... Antar att det bara är att tanka och gråta...

Ingen som har koll på sin förbrukning?

Jag förstår. Du vet vad du har men vet inte vad du får. Vill du utveckla båtlivet för dig och din familj ska du ju helt klart byta eftersom du får bättre övernattningsmöjligheter i 717 att ni bor bekvämare. Med det kommer ju tyvär en dyrare drift och aningen mer underhåll också. Du får ju alltid tillbaka pengarna den dagen ni väljer att sälja den. Jag skulle ha bytt eftersom det handlar om att byta upp sig i det här fallet. Det är aldrig fel med mer utrymme och med mer utrymme kan man stanna ute fler dygn istället för flera dagsturer som slukar soppa. Så eg. får ni kanske ut fler övernattningar / sommar och spenderad krona i ägandekostnad än ni får idag. http://www.flipperbat.se/0a4e9f62-11fa-48c7-8f38-0d6ebf882731-29.html

Hej. 717 hör till mina favoritbåtar och en någon gång ska jag nog köpa mig en. Hel framruta måste ju vara en fördel. Bättre sikt. En nackdel med modellen är att du måste kliva på dynorna baktill när du entrar båten genom kapellet. Trist tycker jag och lite krångligt. Därför skulle jag köpa en 717S istället. Där har du skjutdörrar bak men tyvär blir ju ytorna i båten mindre på den. 717S blir lite dyrare och sällsyntare dock. http://www.blocket.se/blekinge/Flipper_717_S_35105283.htm?ca=1_9&w=3&last=1 Flipper är ju kvalitetsbåtar och 717 med sin klassiska, tidlösa design behåller värdet. Du kan också kolla spår av vättenläckage kring rutramar och däckbeslag. Fungerar toan? Mina föräldrar har en 760 1991 som fungerat klockrent i 15 år nu. Men med sprucken toalettanslutning och läckande däckbeslag. Lycka till!

Mätte idag upp bensinförbruningen på vår Bayliner Trophy med en OMC 3,0 130 hk. 4-cylindrig liknar till 98% Volvo B20. Detta är tredje säsongen så vi tyckte det var dags att kolla. 55 liter på 36 Nm. Dvs. 1,5 l/Nm. Detta med två vuxna, en bebis, full tank (315 liter) och ganska mycket packning. Väderleken var lugn. Båten är ca. 7 meter lång och motorstorleken är lite klen tycker jag så vi måste nästan ligga på full gas för att ha en behaglig gång på båten. Minskas gasen något börjar båten sakta men säkert ploga mer och mer varpå den slutligen tappar planing. Med mindre last går den lättare. Kan denna förbrukning anses ok för båttypen? Tycker man ser båtar med betydligt större motorer (V8:or) på annons med lägre förbrukning trots samma båtstorlek. Skönmålas förbrukningen i annonserna eller är min motor törstig? Vad är er förbrukning??

En möjlig orsak är ju att det ligger något i kanalerna som förhindrar vattenflödet precis som du nämner. En annan möjlig orsak kan ju vara att motorn är så pass rostig i kanalerna att vattenflödet förhindras av rost och dylikt. Hur ser drivningen av pumparna ut? Fräsch rem osv? Inget omärkt remslir? Oljesmörningen? Oljetryck? Dålig smörjning ger hög temp. Jag känner igen hopplösheten man ibland känner när allt man gör inte räcker till för båtskrället. Kämpa på!

Hur väl känner du din motor? Dvs. hur fräsch är den osv? En teori bara: En dålig cirkulationspump gör ju att motorn får reducerad kylning och kan bli överhettad och värmenypa. Detta visar sig genom att motorn stannar och att startmotorn inte orkar vrida runt tyder ju på att motorn går tungt. Dvs. värmenypt. Att den bara stannar på låga varv beror på att vid hög fart och höga varvtal får motorn den cirkulation den behöver från impellern men vid lägre fart räcker kylningen inte till. Sedan lider ju OMC av växlingsproblematiken med störd tändning osv så det kan ju också vara en felorsak. En motor som stannar när den är varm kan också ha en defekt tändspole. Senast ändrad av Stormbrother | 11 juli 2011 | 21:53 Senast ändrad av Stormbrother | 11 juli 2011 | 21:54

Du kan enkelt kontrollera att motorn tänder på alla cylindrar genom att koppla in en stroposkoplampa (stavning?) på varje tändkabel, en åt gången. Lampan ska blinka fekvent och du märker ganska lätt om blinkandet upphör någon gång under testet. Gör det så har du problem med tändningen och det gör motorn svag. Naturligtvis kan det vara andra orsaker. Vi hade iaf. det problemet på vår OMC 3,0. Trasigt fördelarlock. Gick till slut bara på 2 cylindrar. Kom inte över planingströskeln. Problemet kom krypande. Lycka till!

Min OMC 3,0 påminner ju mycket om B20. Min gjorde likadant. Efter en långkörning (typ 1 h i 20 knop) så dog motorn när jag gick ner i varv och skulle lägga till med båten. Lyfte ur motorn i höstas för att renovera den i vinter och upptäkte vid nedmonteringen av motorn i garaget att vattenpumpen/cirkulationspumpen på motorn var trasig. Viskan/paddelhjulet hade rostat lös. Dvs. hjulet snurrade inte under motorgång. Tack vare impellern som sitter i cobradrevet misstänker jag att motorn under machfart fått tillräckligt med kylning ändå. Följdaktligen blev motorn väldigt varm och speciellt kyllimpan som förgasaren sitter monterad på. Min slutsats är att förgasaren blivit så varm att värmefälla uppstått. Dvs. luftbubblor i bränslet pga värmen och detta har påverkat motorns gång vid låg fart då kylningen varit bristfällig. En annan tanke är ju tändspolen.