Stormbrother

Motorerna är nästan likadan med heter olika pga. årsmodellen. En skillnad sitter i bakre vevaxeltätningen. På de äldre sitter det en delad (tvådelad) vevaxeltätning som ersattes av en hel tätning på senare motorer. Detta innebär också att det på de senare motorerna sitter en kåpa monterad på blocket för att hålla den nyare tätningen. Detta innebär t.ex. att ett oljetråg från en sen motor inte passar på en tidig motor osv. pg. kåpan som håller packningen. Fler skillnader finns säkert men det får någon annan bidra med.

Vår OMC 3,0 dog förra veckan. Hål i blocket vid 4300 rpm. Vi tillbringar mycket tid i skärgården under somrarna så båtlös är inget alternativ för oss. Vi är därför sugen på att sätta in ett nytt motorpaket i vår Bayliner Trophy 2159. Vi tittar på Volvo Pentas 4,3 liters V6:a på 225 hk. Detta skulle ju innebära många problemfria somrar framöver en helt annan körupplevelse mot tidigare, gångvärme, servo osv. Vad tror ni erfarna om detta motoralternativ i vår båt?

Blev så förbannad på att även mina ny delar i båten börjar krångla att jag köpte en ny generator och problemet försvann. I fjol pajade brytarspetsen efter en sommars bruk. Suck! Den gamla generatorn ser ut som ny när den tas isär. Den ladde bra under 3000 rpm men ej över. När man sänkte varven under 3000 rpm började den ladda igen. Varför händer detta på en ny generator?

Generatorn är två somrar gammal. Slutar nu plötsligt ladda vid ca. 3000 rpm. Har haft generatorn till en firma för kontroll men de menar att den är felfri. Jag nämnde till dem att den laddar bra upp till ca. 3000 rpm men ej över så det uppfattade han. Ny drivrem som ej slirar. Ligger ju kring 4700 rpm under körning med båten så där blir det ingen laddning. Några idéer?

Hej. Har idag en något trött 3-liters Mercruiser 4:a i båten på 130-140 hk. Går och funderar på om det skulle innebära ett stort ingrepp att byta ut 4:an mot en V6:a på 200 hk. Därför undrar jag om någon av er vet om mitt Cobradrev (ej King Cobra) passar mot en V6:a Mercruiser? Bytet innebär ju bl.a. dubbla avgasutblås eller ett dubbelt bockhorn till skillnad mot det enkla jag har idag. / Jonatan

Om vattnet kommit in via drevet borde det handla om slangen till kylningen som lossnat. Att bälgen lossnar leder inte till att vatten strömmar in (om inte drevet skiljer mycket från VP). Att det är nödvändigt att byta ut träbalkar i skrovet samt akterspegeln pga. denna undervattensvistelse är väl inte säkert. Visst kan trät bli fuktigt och blött men det betyder ju inte att det behöver bytas ut? Jag r ingen expert på just den biten men det är ju en ganska omfattande insats att byta ut dessa balkar så är det absolut inte nödvändigt så lämna det.

Jo det har du rätt i. Vill man ha en så pass stor båt blir det svårt med enkelmotor. Är man också i den siuationen att byta till en så pass stor båt kanske den dubbla underhållskostnaden osv. är ointressant. För mig med begränsade resurser gäller enkel motor under 7,4 liter volym just med tanke på det dubbla underhållet och förbrukningen.

Min spontana tanke kring din frågeställning är att med två motorer får du dubbel servicekostnad/underhåll. Även konserveringskostnaden blir dubbelt så dyr/omfattande. Förbrukningen kan nog bli densamma i bägge alternativen. Skulle i alla lägen välja en båt med en motor före en båt med två. Senast ändrad av Stormbrother | 22 januari 2012 | 18:11

Om båten är ny för dig skulle jag byta bälgarna och impellern i drevet (om din modell har någon i drevet). Om du inte märker av någon nivåförlust av drevoljan skulle jag inte bry mig om att byta packboxen. Inte själv iaf. Den är ganska jobbig att få veck. Det blev den ända delen jag inte klarade av att byta på egen hand när jag hade isär mitt cobradrev (1989). Kanske är lättare på ditt drev. Packboxen går ju inte sönder helt tvärt heller. Den blir ju mer och mer sliten så du kommer märke en oljeförlust som går fortare och fortare från säsong till säsong. Någon större förändring under en säsong skulle jag inte vänta mig. Bälgbytet kräver inga specialverktyg vad jag vet. Annars hittar du dem på www.drev.se

Koppla bort kontakterna till microbrytarna. Har för mig att motorn då ska går att köra opåverkad av microbrytarna. Starta motorn om du lossat kontakterna är din teori korrekt om växelwiren. Kontrollera också brytarspetsen om du inte har brytarlöst då.

Instämmer med ovan. MEN! Är du säker på att det inte är fett du ser från drivknutarna eller fett från stödlagret på skölden? Fett från knutarna eller lagret stänker ju runt när du kör båten. Du har ju dessutom ett relativt nytt drev vilket väcker frågan om du någon gång smort knutarna eller lagret tidigare? Har du inte smort dem har du ju en ganska liten mängd fett i bälgen vilket skulle kunna misstas för olja. Smörjer du regelbundet efter varje säsong har du en ganska stor mängd fett i bälgen vilket inte skulle kunna misstas för olja. Ärd et olja i bäljen är det packboxen som tagit slut. Den är svår att byta utan specialverktyg och borde lämnas bort för byte av ett proffs. Kolla oljenivån. Sjunker den läcker ju drevet olja. Bälgarna besiktigar du varje upptag och när du börjar se sprickor i vecken ska bälgarna bytas. Alt. var 4-5 säsong. Tanken är ju att du ska byta dem INNAN de går sönder. Senast ändrad av Stormbrother | 09 oktober 2011 | 19:08

Instämmer med ovan! Man ska undvika att fylla på olja från hålet där nivåpinnen sitter (som vissa gör). Det tar väldigt lång tid och har du inte uppgifter om vilken oljemängd som ska i tror du att du är färdig när du endast fyllt överhuset med olja. Till underhuset rinner oljan från överhuset men väldigt långsamt. Därför tror man lätt att oljebytet är klart när man fyllt överhuset. Drevhaveri som följd. Kontrollera alltid att du får i rätt mängd olja.

Menar du att motorn varvar som den ska men att båten ändå inte kommer upp i fart? I så fall måste ju felet ligga i för liten propeller. Om motorn vägrar varva mer än 2500 skulle jag först kolla tändjusteringen IGEN. Sedan skulle jag kolla brytarspetsen. Hade en som såg hel ut men hade ett brott mitt på varpå tändningen stördes. Sedan skulle jag göra komptest på alla cylindrarna. Om någon cylinder har avvikande/lägre komp än någon annan skulle jag släppa lite (1/4 varv) på ventilerna på den cylindern. Därefter komptest igen. Detta är ju en start. Lycka till!

Kabeln/wiren beställer du på Drevman lämpligtvis. Uppge vilket drev du har och ev. också vilken motor som sitter i båten. Då får du rätt grejer. OBS. Du behöver också en ny drevpackning och lämpligtvis lite packningsklister till återmonteringen av drevet. Glöm inte att justera wiren nere vid drevet. Feljusterad blir växlingen ett h-vete. Lycka till!

Håller med fullständigt. Kanske sjövattenfiltret är igensatt och behöver bytas. Impellern kan ju också se hel ut men med trasigt nav varpå den inte snurrar.

Koderna som t.ex. API CD eller liknande förändras med åren och ju nyare olja i förhållande till datumet i instrumtionsboken ju bättre är oljan i regel. DVS. om manualen från 50-talet rekomenderar en viss olja kan du vara väldigt säker på att en modern olja av samma viskositet med annorlunda kod är mycket bättre än den i manualen.

Min tumregel är att ha en lämplig blandning i sötvattensystemet på 50% vatten och glykol. Sötvattensystemet gör du inget med inför vinterkonserveringen precis som nämnt ovan. Fyll till rätt nivå och låt vara under vintern. Fyll på så mycket som går av de 19 litrarna, starta motorn och bevaka nivån och fyll på resterande av de 19 liter alteftersom nivån sjunker när vattenpumpen pumpar runt vätskan.

Vad är problemet?

Har själv en 89:as 2159 Trophy. En helstängd kabinbåt med allt som behövs för en liten familj att vistas i skärgården. Vi gav drygt 100000:- för den. Visst den har sina brister som t.ex. vattenläckage i rutramarna och från däckbeslagen.(åtgärdat nu) Detta har dessutom gjort att beklädnaden på insidan av skrovet och i taket har blivit missfärgat. MEN. Vad får man betala för en likvärdig båt av samma storlek som är 20 år gammal? Och vilka problem har inte andra båtar som är 20 år gamla? Jo likvädiga problem. Rutramar som läcker osv. Med det sagt är Bayliners billiga, prisvärda båtar som känns modernare än motsvarande från samma år. OMC-motorerna och dreven lider av ett oförtjänt dåligt rykte. Min motor är iaf. till 98% lik en Volvo B20. Likaså Cobradrevet. Inte sämre än något annat. Vad som bidragit till utbyte av många cobradrev är (vad jag kunnat läsa mig till) växlingen som ojusterad är besvärlig. Justeras växlingen på bästa sätt i kombination med fungerande microbrytare och fräscha växelwirar är Cobradrevet lika odödligt som något annat drev. Konsruktionen i dreven är mycket stabil. Slutligen tycker jag: Båtarna går bra i sjön, ser bra ut och är relativt billiga. Med på köpet får man lite småfix som även finns på lika gamla båtar av annan sort.

Jag brukar försöka fylla upp tanken för att slippa kondensvatten i tanken men i min båt sitter det nu mera ett vattenseparerande filter. Därför är jag inte lika noga numera. Filtret tömmer jag enkelt på ev kondensvatten EFTER att jag provkört motorn på land innan sjösättning. Filtret sitter på bränsleledningen så det fylls ju inte med kondensvattnet förrän man statrar mtorn och låter den gå en stund. Provkör alltid motorn innan sjösättning. Allting blir ju enklare om motorn går som den ska när man sjösatt. Dessutom är det enklare att laga fel på land i närheten av bilen. En viktig sak att hålla koll på när man är båtägare är impellern. Glöm inte att byta den med max 3 års intervaller och köp en av bra kvalitet. Går impellern sönder överhettas motorn och stora skador kan inträffa. Byt den om du just köpt båten.

Det kan stämma. Det beror på hur stort systemet är. Har du gångvärme kan ju systemet vara väldigt stort om du har vattenburna element i ruff osv. Jämför inte med en bil som i jämförelse ofta har ett litet system mot en båt. Det är ju dessutom en ganska stor motor. Glöm ej att blanda 50% vatten i systemet.

Nej jag byter oljan innan sjösättning. På hösten vill jag ganska snabbt få undan båten så jag lämnar detta till vårsidan istället. Jag byter oljan på land efter en kort varmkörning (med vattenslangen kopplad till drevets havsvattenintag) men det går även att byta när båten ligger i hamn. Nackdelen då är att du måste ner med oljebytargrejerna i båten vid båtplatsen. Ibland har det tom hänt att jag kört någon sväng med den gamla oljan bara för att jag varit lat och inte bytt. Däremot brukar jag alltid byta olja så fort som möjligt innan varje säsong.

Kontrollera motoroljan så det inte gått ner kylvätska i motoroljan. I så fall har topplockspackningen gått sönder. I samband med byte av topplockspackningen bör även toppen lämnas bort för planing utifall den slagit sig. Om oljan ser bra ut skulle jag fylla på ny kylvätska och provstarta motorn. Efter ca. 20 sek körning skulle jag stanna motorn och kontrollera oljan igen. Då har den rörst om och finns det då vatten i oljan ser du det genom att den är ljus/beigh/grå. Min teori är att motorn har klarat sig (om du inte körde den länge utan kylvätska) utan större skador. Om motorn verkar gå bra bör du ändå kontrollera oljan/oljenivån efter varje körning tills du ser att den håller konstant nivå. Lycka till!

Inte om det står en likadan på parkeringen UTAN larm.

Visst är det så. En V8:a tror jag blir onödigt tung men en V6:a på kanske 4,3 liter och 160-200 hk skulle säkert göra båten betydligt okänsligare för last och mindre törstig. Vi har funderat på motorbyte men känner jag mig rätt så kommer jag vilja byta upp mig om några år och ett motorbyte i en 2159:a är inget man får igen vid en försäljning. Det handlar ju om ganska mycket pengar i alla fall. Dessutom är vår motor och drev helt nygenomgångna så de borde gå bra några år till.