Rocketman

Hej! Jag har en XL med F100 av 2010 års modell. Använder den precis som du beskriver, Drar ring, vattenskidor, wakeboard. Utflykter, fiske. Det är en förträfflig båt för det ändamålet för 4-5 personer. Drar utan problem upp fullvuxna (>90 kg) vattenskidåkare. Med kapellet uppe så klarar man sämre väder utan problem. Hela familjen får plats under taket. Jag har trailat den ensam några gånger. Hyrde trailer (Fogelsta 1308). För att det ska funka krävs en bra trailer med ordentlig winch och att man har tillgång till en hyfsad ramp. Men då går det galant! Det är dock ett tungt ekipage så man måste ha en lagom stor bil. Om den är för liten så får den inte dra, om den är för stor måste man ha E-kort. Jag skulle alla gånger välja XL framför X. Bifogar bild från lastningen. Lycka till! /Rocketman Senast ändrad av Rocketman | 13 juli 2011 | 22:09

Visst är det så! Men du ska inte behöva meka med vare sig AIS eller NMEA för att ansluta ekolodsgivaren. Den har en egen anslutning i kontakten.

Hej! Det låter konstigt. Varvar den ur om du trimmar ut motorn så att den börjar tugga luft? Har du kollat om båtbotten är ren? Propellern oskadad? /Rocketman (Yamaha 100 på en Buster XL)

Hej! Jag har försökt sätta mig in i hur man ska bära sig åt för att skruva i en aluminiumbåt (i mitt fall en Buster XL) utan att råka ut för galvanisk korrosion. Det visar sig att det finns mycket motstridiga uppgifter i ärendet. Vissa säger att man ska använda syrafast skruv, andra att man absolut inte ska använda syrafast skruv. En del säger att bara man har offeranoder på båten så är det ok. Jag HAR förstått att man ska vara försiktig med stomjord och landström på en aluminiumbåt, men hur är det egentligen med skruvförband? Det sitter ju en hel del rostfria beslag och skruvar på båten, så det måste ju funka. Mina slutsatser så här långt är: 1. Om man skruvar över vattenlinjen så går det bra med rostfritt, men täta med Sika så att du inte får in vatten som kan funka som elektrolyt. 2. Under vattenlinjen så krävs antingen galvanisk isolering mellan rostfritt och alu, eller en offeranod som sitter i direkt närhet. Stämmer detta? (Och nej, jag tänker inte byta till plastbåt) /Rocketman

För att återgå till M_i_c_k_es problem: Jag har samma problem när det är en rutt med många girar, t.ex i en kanal. De enklare GPSerna har inte kapacitet att hantera så många brytpunkter och kursben som krävs. Men på enklare rutter så funkar det (Garmin 526) Och för att lägga sig i sidodebatten: Jag använder autoruttverktyget ibland. Jag gör det för att få en grov kurslinje att styra efter så att jag inte tappar bort åt vilket håll jag ska när jag zoomar in plottern för att titta på detaljerna. Ungefär som man använder en GPS i bilen. Inte för att undvika att köra av vägen, utan för att hitta rätt väg. /Rocketman

Hej! Utan att kunna svara för hur andra tänker så tror jag att det precis som det finns en marknad för billiga regummerade däck, så finns det en marknad för billigast möjliga navigations- och säkerhetsutrustning. Jag tror också (även här utan att veta) att de som använder mobilen som navigator är samma typ av sjömän som de som för 10 år sedan använde telefonkatalogens kartor för att hitta ut till Sandhamn över midsommar. Men visst finns det en vettig användning för mindre plottrar och även mobiler om man har en liten motorbåt, eller en kajak, som komplement till papperskort. Om man har en båt för 20.000 så har man kanske inte råd att utrusta den med plotter, VHF och radar. Men då bör man ju oxo ha sjömansvett nog att inte ge sig ut i tät dimma i svårnavigerade vatten. /Rocketman

Hej! Jag har en Buster XL, som har ett mycket halkfritt fördäck i form av räfflad durkplåt. Det är ju bra, men vad som är mindre bra är att HELA fördäcket är räfflat, även den del där knaparna är fästa. Följden blir att förtöjningstamparna som jag använder när jag förtöjer i hemmahamnen slits kraftigt. Jag har nu klätt tamparna med plastslang i förhoppning om att minska slitaget. Kommer det att hålla? Eller måste jag montera halkipar för att styra tamparna? Eller borde jag slipa ner räfflorna utanför knaparna för att göra ytan mindre abrasiv. Bifogar en bild på den mycket halkfria ytan. /Rocketman

Jo, det skulle nog funka. Då skulle man slippa så lång kätting. Men vad händer om kättingen går av? Då drar den med sig boj och båt ner i avgrunden.... Nja, så tung bojsten ska man kanske inte ha.... Och Y-bommar är självklart en lösning. Men då måste jag bygga om bryggan. /Rocketman

Hej! Vid min brygga så sluttar havsbotten ganska snällt till ca 2 meters djup. Där övergår det till att bli ett brant stup ner till drygt 20 m djup. I dagsläget så har jag lagt bojstenen på den flacka delen, men skulle behöva få ut bojen ett par meter till för att få till en vettig förtöjningsgeometri för en större båt. Men det är just där som bråddjupet tar över. Hur löser man det? Har funderat på att ha låååång bojkätting med bojen på 20 m djup och en extra kätting på 2 m djup som förankras i land för att få bojen bättre fixerad. Men det blir löjligt tungt med så lång kätting. Det går ju oxo att förlänga bryggan så att man kan förtöja långsides, men det känns inte heller rimligt. Nån som har en smart lösning? /Rocketman

Hej! Tog upp båten i helgen och tittade i instuktionsboken vad man skulle åtgärda inför vinterförvaringen. Blev lite konfunderad när det beskrevs två olika metoder att spola ur kylkanalerna. På ett ställe stod det att man skulle använda Gardenakopplingen som sitter strax under kåpan för att spola rent, på ett annat ställe att man skulle använda en muff (som gick att köpa från Yamaha) för att spola rent via det ordinarie kylvattenintaget på sidan av riggen. Vilket gäller? Ska man göra båda? Är det olika delar av kylsystemet som spolas igenom? Verkar ju konstigt att de sätter på en smart snabbkoppling på ena stället för att göra det enkelt, om man sen ändå måste köpa en specialmuff för att kunna göra det fullständigt. Någon som vet? /Rocketman

Jag tog kustskepparen när jag gjorde lumpen i flottan för 20 år sen. Vill minnas att det krävdes en hel del beräkningar av deviation, strömtrianglar osv. Känns inte riktigt aktuellt nu på GPS-åldern och vet inte om det finns kvar. Sen var det en hel del lantern- och fyrkaraktärer också. Och till sist en massa regler om last, passagerarfart och liknande. Teorin var inte så svår, man läser in den ganska lätt. Sen skulle det vara praktiska prov oxo. Kommer ihåg att vi körde mörkernavigering på Mysingen. Fick ett fint diplom, och ett bra självförtroende. /Rocketman

Tja, intermittenta fel är ju alltid kluriga. Framförallt eftersom man aldrig kan vara helt säker på att de verkligen är lösta... Men om jag ska spekulera lite så låter det ju precis om du tror, motorn får inte tillräckligt med bränsle. Men om du pressar in mer bränsle så funkar det. Skit i bränsleslangen? Om det ligger nån rostflaga från tanken i slangen som ibland stoppar upp flödet och ibland släpper fram? Har du bytt slangen när du bytte tank? Det kan ju oxo sitta skit i slangarna i motorn. Prova att ta bort bränslefiltren och backspola systemet med rent bränsle.

Fördäcket på båten, en Buster XL, är av räfflad durkplåt, så förtöjningstamparna har tagit rejält med stryk. Som grädde på moset, salt i såren, pricken över i och lök på laxen så gick bojkättingen av en blåsig augistinatt. Galvanisk korrosion pga en rostfri schackel som smugit sig in vid bojen. Lyckligtvis så klarade sig båten utan skador, låg snällt och buffade mot bryggan bara. (Buster är stryktåliga båtar).

Dessa var inte så dåliga. Fina filéer som räckte till hela familjen. Togs på nät 2 sjömil från en laxodling. Förmodar att de fått lite födotillskott den vägen.

Utanför bryggan på landet så stupar det mycket brant nedåt. Det blir snabbt över 20 m djupt. Jag har idagsläget hittat en hyfsat plan avsats på ca 4 meters djup där jag lagt bojstenen. För säkethets skull har jag lagt en wire från stenen in till land, ifall man skulle råka baxa stenen över kanten vid en oförsiktig förtöjning. Men mitt problem är att jag vill få ut bojen längre ut för att få ut båten lite längre från bryggan. Nån som har något tips på hur man kan göra? Ska man låta bojstenen hänga i en wire in till land? Verkar inte så stabilt.

När jag lät göra inkörningsservice (20 h) på min Yamaha F100 så kollade de momentet på bultarna som håller fast motorblocket underifrån. Visst är serviceintervallerna täta, men om man köpt en motor för 100 000 så är man ju rädd om andrahandsvärdet, och följer rekommendationerna. Det kostar ett par tusen om året, men med tanke på vad försäkring, bränsle mm kostar så är det inte så farligt. Det blir ju ett litet bakvänt resonemang: Eftersom allt med båtar är så dyrt så är det ingen mening att spara, men man hamnar lätt där. Det är med båtar som med kvinnor. Om man väl har bestämt dig för att ha en, så ska man aldrig kolla vad det verkligen kostar. Bättre att njuta i ovisshet, än att fundera på om det är värt det...

Det är en ganska cynisk bild som Jan_af_lisö ger, men tyvärr så ligger det nog en del i det. Ungefär som glasmästaren som pangar butiksrutor på kvällarna.

Rampens kvalitet spelar STOR roll. Skillnaden mellan en asfalterad ramp med lagom lutning och en grässlänt är väldigt stor. Det är inte roligt att stå och slira i gräset och känna hur hela ekipaget inkusive bil glider bakåt...

Det finns några enkla saker som man alltid bör fixa till vinterförvaringen: Töm ut eventuellt kondensvatten i bränslefiltren Dränera motorn på bränsle (på Yamaha finns en dräneringsslang vid insprutningen) Spola igenom kylkanalerna med rent vatten (även i sötvatten finns smuts och alger). På Yamaha finns en Gardenakoppling för ändamålet Töm bränsletanken för att få bort kondensvatten och skräp Konservera motorn genom att droppa lite olja i cylindrarna och dra runt motorn några varv Större service ska enligt serviceboken göras var 100:e timme eller i gång per säsong. Men om man kör väldigt lite så räcker ovanstående till vintern. (Om man inte är mån om att ha en fullstämplad servicebok pga garanti och andrahandsvärde). Har jag glömt något ovan?

Garantin kräver att motorn servas av auktoriserad verkstad, men när garantin gått ut är det ju fritt fram. Att spola igenom kylningen, byta oljor, filter och tändstift är ju enkla åtgärder. Kamremmar och liknande lite knepigare. När det gäller specialverktyg så kan det vara knepigt att komma åt tändstiften med en vanlig nyckel eftersom kan sitta svårt till.

Yamaha kör ju numera med inbyggd startspärr. Den sägs göra motorn ointressant att stjäla eftersom det krävs att tjuven byter ut hela motorstyrningen för att få igång motorn. Nån som vet om det funkar i praktiken? Om tjuven hellre snor motorn bredvid för att slippa problemen?

Det beror ju på vad man har för dragbil och trailer. Med traktor och båtupptagningsvagn så kan man klara rätt stora båtar. Om man sen ska dra ekipaget ut i trafiken så blir det dock stora begränsningar med vanligt B körkort.

Det är framförallt en fråga om vad som är njutbart. Det går ju att hyfsat säkert ta sig fram i ganska grov sjö. Med anpassad fart och ett duktigt rattande. Men det är ju sällan någon särskilt trevlig upplevelse. Och blöt blir man också.

Jag har aldrig funderat på hur det blir när man för över positioner från externa källor (t.ex eniro) till GPSen, men det blir säkert som du säger. Det är ju helt klart så att man inte kan styra blint på GPSen. Är det tätt mellan grynnorna så är det fortfarande låg fart och utkik i fören som gäller.

Väldigt vanligt att den där plastpinnen pajjar efter några år så det är säkert det som är fel.