Tomas99

Var det inte ungefär det jag skrev: Kanske matar dom LED-lamprona med konstant ström oberoende av inspänning? Eller var det inte mitt inlägg du kommenterade? Problemet är att vi inte VET vad IKEA har stoppat in i sin armatur. Det kan vara en riktig konstantströmsregulator eller något billigare som förutsätter exakt 12V. Vi vet inte heller vad den har för krav på inspänningen, det finns givetvis en övre gräns för vad den klarar. Testet med att se om ljuset ändrar sig vid olika spänning visar i alla fall om man byggt en konstantströmsgenerator eller om man har något enklare som förutsätter att inspänningen är 12V. Och om högre inspänning då ger överström till LEDarna och förkortar deras livslängd. Dom har säkert pressat priset maximalt. Priset för hela armaturen är väl i princip samma som vad man får betala för en bra regulator. -- Tillägg: Sämre pulsade regulatorer har också rapporterats störa VHF-radion. Finns diskussioner i andra trådar här om det. Kan vara intressant att få veta hur det står till med den här!

Jag hade också bara kopplat in den direkt på 12V. Det finns ju redan drivkretsar i lampan så det känns overkill att plocka isär den för att själv koppla in något som är designat för 14-15V då du laddar batterierna. Förutsatt att nätdelen är på 12V då förstås. Om du ofta laddar batterierna samtidigt som du kör lampan så riskerar du att förkorta livslängden något. Hur mycket beror på drivkretsarnas konstruktion och hur nära max LED-lamporna matas, dvs på design och hur stora marginaler IKEA har valt. Men sannolikt ger inte ens IKEAs nätdel exakt 12V. Börja med att kontrollmäta denna och jämför! Kanske är det tom så att IKEAs drivkretsar klarar allt mellan 12-15V lika bra? Pröva och se om ljuset ändras när du slår på laddningen. Kanske matar dom LED-lamporna med konstant ström oberoende av inspänning?!! Enda alternativet jag skulle övervägt om jag ofta kände att jag hade överspänning är att seriekoppla lampan med några dioder. (Använder du motstånd som föreslagits ovan måste du kyla bort massa effekt.) Varje diod ger c:a 0,7 V spänningsfall. Tre dioder = 2,1 V. Men då får du å andra sidan också lägre spänning och mindre ljus då du inte laddar. Jag hade böjat utan dioder - lampan är ju inte heller så dyr... Senast ändrad av Tomas99 | 05 april 2011 | 13:32

Det är som med en mobiltelefon. Innan man skaffat sig sin första så tycker man att man klarar sig bra utan. När man väl haft en så kan man inte vara utan.

Lite mer info om kulan från Popular Mechanics efter lite googling. Kulan blir mörkare när den sjunker och kommer längre bort från ljuset, dvs när batteriet laddas ur. Och Om elektrolyten sjunker under kulan helt och hållet så kommer ljus från vätskeytan att reflekteras tillbaka från vänster sida och indikatorn blir vit i stället. Om jag nu fattade rätt... Fanns f.ö. flera liknande patent från 60-talet. Tillägg: I Thomas-1 figur kanske det ska stå dark, green dot not visible (charge before testing) i stället. Ett kommatecken kanske föll bort när figuren ritades? Då blir det i alla fall mer begripligt. Senast ändrad av Tomas99 | 31 mars 2011 | 14:47

Nja... Det går att tanka grön(färgad) diesel på sjömackar också. I vart fall på västkusten. Många mindre privata tankställen har bara grön diesel så den får du vare sig du vill eller inte. Fiskare är deras huvudkunder. Men du får betala fullpris för den. Och åtminstone en Statoil-mack har både och att erbjuda och frågar man efter RME-fri diesel så kan man få tanka den ur den gröna pumpen men betala fullpris. (Tänkte låta bli att hänga ut vilken.) Anledningen till att tanka den gröna dieseln är just att slippa RME-tillsatsen. Kanske inte bäst för miljön även om en mackägare hävdade att den faktiskt var bättre/miljövänligare. Den hade högre svavelhalt och därför gav mer effekt och minskade förbrukningen mer än den inblandade mängden RME i vanlig diesel. Rätt eller inte, jag vet inte. Men jag antar att trådskaparen var ute efter skattebefrielsen och inte dieseln i sig...

Jag hade dessutom monterat handtaget något under mitten av hålet (snett nedanför). Jag har också den här typen av lås som orginal monterade som beskrivits här. Men jag irriterar mig på att om handtaget sitter till vänster så blir det en onaturlig rörelse att öppna luckan med vänster hand. Pss. om hantaget sitter till höger och man ska öppna med höger hand. Man måste då vrida pekfingret 90 grader åt sidan för att öppna. Inte alltid lätt om man med andra handen balanserar det som ska in i skåpet. Hade handtaget suttit lite nedanför centrum på hålet hade allt varit mycket enklare. Bara några tankar...

Jag tittade på dom i höstas och det såg intressant ut. Ända tills jag såg prislistan: TV/FM VHF: 10,000 kr TV/FM VHF AIS: 11,600 kr TV/FM VHF AIS GSM/3G: 19,800 kr

Läser man bruksanvisningen till denna står där: Do not install this vent in a location lower than the top of the fuel tank. It may allow fuel to escape creating a fire hazard! och It is importrant that the vent is in a location where it will not be submerged or exposed to constant wave action or splashing. Det låter som att denna inte är helt tät och dessutom inte klarar överfyllnad, vilket ju minskar dess användbarhet i ditt fall.

Snygga bilder. Men de halkipar ni visar är symmetriska så det blir inte någon skillnad om man vrider dom ett halvt varv. Sannolikt har swefubar en annan typ? Eller är det jag som har stiltje just nu?

Tror inte det. Läser man specen noggrannare så står där att Vin - Vout >1.5~4V vilket betyder att man måste mata den med högre spänning än 12V om man vill ha mer än 3 LEDs inkopplade. Min tolkning är att de flesta liknande prylar levererar en konstant ström men dom kan inte leverera högre spänning ut än vad dom får in. Och knappt ens det. En lösning verkar dock skissas på i databladet. Man kan skaffa en 700 mA drivare i stället. Och då kan (måste) man ha två parallellkopplade kretsar med lampor, varje med ett motstånd på 0,5 till 1 ohm i serie, se bild. Varje krets förbrukar då sina 350 mA. Då borde du kunna koppla in 2x3 = 6 lampor till en dimmer! Edit: Klarare språk. Kanske... Senast ändrad av Tomas99 | 11 mars 2011 | 19:31

Det är inte i första hand kapaciteten (antal Ah) som är ett problem. Frågan är om ditt lilla batteri kan leverera tillräcklig startström. Hur mycket kan det batteri du funderar på leverera som max?

Visst är väl Lewmar 40 med? Manualen gäller modellerna 14, 16, 28, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 54, 58, 64, 65 och 66. Se sidan 34-35. Även sidan 24 om du har en ST-modell som självlåser skotet.

Finns servicemanual att ladda ner komplett med foton: http://www.lewmar.com/cms/assets/1/literature/winch service manual b2304 iss6.pdf I korthet tar du bort täcklocket på toppen, sedan lossar du några skruvar och kan ta lyfta bort hela trumman. Du börjar från toppen och arbetar dig neråt.

Thomas-1 skrev: Hur stor är då volymen X, alltså den volym man bör lämna otankad för säkerhets/miljöns skull? Kanske hela 9% av tankvolymen, enligt sajtens förvisso svårtolkade resonemang? Om man tittar på volymutvidgningskoefficienten för petroleum så är den 1 liter per m3 och grad (dvs 1 promille). Det betyder att i en fylld 100 literstank kommer bränslet att expandera med 1 dl per grad när temperaturen ökar. Vad detta betyder i praktiken orkar jag inte fundera över, men om man har en avluftning som fungerar så att det inte blir övertryck i tanken så lär man inte behöva lämna 9% tomt i alla fall. Det skulle krävas 90 graders temperaturhöjning för det. Men om man toppfyller med kallt bränsle som sedan värms upp till 20 grader så borde det kunna rinna över? [ Vatten utvidgar sig mindre precis som du skriver, bara med 2 dl per m3 och grad vid temperaturer kring 20 grader celsius. Så risken att vattentanken överfylls är mindre. Om det nu är en risk... ]

Har du haft i GrotaMar vid varje tankning eller bara då du sett behov? Att du får med bakterier och vatten ibland vid tankning kan jag tänka mig, men har dom växt till sig i tanken trots att du har hällt i medel? Vilken dosering har du haft i så fall? Rekommenderad?

Viktigt att säga först är att jag har ingen förstahandsinformation om detta, men jag har å andra sidan läst lite om det... Magneterna i filtret lär förstöra cellmembranen hos bakterierna så att dom dör. Men det är givetvis bara bakterier som passerar filtret som utsätts för detta och därför måste man ha rätt stor cirkulation på dieseln i tanken för att ta död på alla. Eftersom en del av den diesel som pumpas upp ur tanken återvänder via returslangen så får man en viss cirkulation under körning. Men, och här var ett stort MEN enligt artiken jag läste, den här lösningen är inte speciellt effektiv för mindre dieslar som sitter i segelbåtar och som körs sporadiskt utan lämpar sig bäst för stora motorer som körs ofta. Cirkulation på dieseln är nyckeln till framgång med den här typen av filter. Edit: stafvel Senast ändrad av Tomas99 | 04 mars 2011 | 18:34

Stena Metall säljer bly i färdiga tackor (ser ut ungefär som guldtackor på film). Tror dom väger kring 7-8 kg styck. Dom är väldigt rena och när jag pratade med dom för fem år sedan kom dom från nedsmälta blybatterier. Vet inte exakt vad kilopriset är nu men skulle gissa att du får ge i storleksordningen en tusenlapp för 100 kg. På västkusten tillverkas tackorna i Uddevalla. Tror att dom lade tillverkningen där eftersom båtvarven på Orust är (var?) deras största kund för bly. Om du är villig att betala en peng kan det kanske vara ett alternativ? Det kan ju också hända att dom har blytackor på andra orter om du tycker det ligger långt bort.

tänkte även fylla kojen med led-belysning... Vad är det för vits med det? Var tänker du sova då? Skämt åsido, såvitt jag vet får du inte byta ut dina vanliga glödlampor i lanternorna mot nya led-lampor eftersom lanternorna är helhetsgodkända, dvs. en lanterna måste vara godkänd från början för led-belysning. Sedan om detta har någon praktisk betydelse är ju en annan sak. Om alternativet är ingen belysning så torde även en icke-godkänd led-lanterna vara bättre.

Hmmm. En distansminut är definierad som en bågminut (1/60 grad) vid ekvatorn. Och man gör då också antagandet att omkretsen där är 4000 mil. Då blir 1M = 40 000 000 / 360 / 60 = 1852 meter. Detta är definitionen av en distansminut. Den är lika lång oavsett var du mäter. Samma sak med en kilometer. Den varierar inte heller med var du befinner dig. Däremot motsvarar inte nödvändigtvis en distansminut 1/60-dels grad av omkretsen om du befinner dig utanför ekvatorn. Kanske det du säger? Men det är ju rätt ointressant. Och det påverkar ju inte heller längden (definitionen) av en distansminut om det var det du menade... Edit: Vid noggrannare undersökning såg jag att definitionen faktiskt var att avståndet från nordpolen till ekvatorn antogs vara 1 000 mil i stället. Dvs 90 grader = 1 000 mil. Förändrar inget i svaret ovan men rätt ska vara rätt. Senast ändrad av Tomas99 | 23 februari 2011 | 00:01

En sak du får med Garmin från och med i år är sjökort baserade på Sjöfartsverkets digitala kortunderlag, S57. Inte äldre kort där någon för tiotalet år sedan suttit och för hand (i Indien tror jag någon här nämnde) och med mer eller mindre framgång försökt digitalisera gamla sjökort. Dom är visserligen uppdaterade/rättade vad gäller utprickning och ändringar i farleder, men grunddata ändrar man inte så enkelt på - som t.ex att öars position är aningen fel. http://www.batliv.se/article.asp?newsid=3493

Ditt största problem med den lösningen blir väl att du inte ser om du har något kylvatten med avgaserna? Temperaturlarm i all ära men jag hade nog velat ha viss egen koll på kylningen också.

Du ger inte mycket info om vad du vill göra på PCn eller vad för slags navigator du har och vad den tar för sorts Garminkort. Och om du måste köpa helt nya kort och tänker börja från början. Vill du kunna planera rutter, lägga ut waypoints mm på din PC så kan Garmins Home Port program vara lösningen. Se deras hemsida för mer info: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=64242. Har du en äldre plotter med gamla BlueChart (som ej säljs längre) kan MapSource vara ett alternativ i stället. Men som sagt, det är svårt att avgöra vad du behöver eftersom du inte skriver något om vad du har och vad du vill åstadkomma.

Vid så låga laster som 10-20% av brottsgränsen så har du bara elastisk deformation i wiren, dvs den återtar alltid sin ursprungliga längd. När du belastar den närmare brottgränsen så sker plastisk deformation, dvs den börjar krypa i längd innan den vid lite högre last går av. (Detta gäller i alla fall för homogent stål (rods), wire borde ha samma egenskaper men om någon expert på forumet vet mer så informera gärna!) Jag har pratat med Seldéns riggare och samma sak står att läsa i boken Illustrerad Segel och Riggtrim: Kom ihåg att du inte klarar att spänna en vajer för hårt med handverktyg på 40-50 cm's längd. Detta gäller inte för jollar och riktigt små båtar men en 6mm wire har en brottgräns på över 3 ton. Jag tror mig inte kunna åstadkomma en sådan kraft att jag skulle kunna lyfta en lite större båt genom att vrida på bara en vantskruv. Det krävs större verktyg! Jag var även på en träff liknande Toaens på SXK och även där poängterade man att de flesta amatörer/turseglare spänner riggen för klent och det i stället ökar risken för haveri. Hellre för mycket spänning än för lite, alltså. Men som sagts ovan, det kräver också att båten kan ta hand om spänningen. Riggen klarar det säkert men rufftaket/maststöttan blir hårt ansatt om masten inte är genomgående och är båten klen så kan den kanske också börja böjas som en banan... Men plötsliga ryck pga för låg förspänning är inte heller hälsosamma för den klena båten.

Det finns ett hjälpverktyg, ett märke är Vajert, som kan köpas på båtaffärer. Med det kan man kontrollera spänningen i varje vant och stag. Jag testade för ett par år sedan detta verktyg men jag tyckte inte det fungerade. Jag mätte samtidigt vajertöjningen för att få något exakt att jämföra med och med Vajert varierade värdena med allt mellan 10% och 30% vid en faktisk töjning på 20%. Det gick alltså inte att avgöra när man fått rätt spänning i vanten. Man kan nog träffa mer rätt genom att känna med händerna än med detta verktyg... Den ligger numera förpackad någonstans i garaget. Kanske dyrare verktyg fungerar, men för mig var detta ett felköp.

Jag förvånas av att utbudet på bla solpanneler/regulatorer är så litet och så lite testat. Jag har inte läst någon test som är oberoende. Varför gör inte båttidningarna eller andra, tester av lite mer krävande slag ? Och vågar sig på att rekommendera bra val eller bäst i test? Det kan vel inte vara så enkelt att de är rädda för att mista annonsörer ? Det senaste testet jag sett var i Praktiskt Båtägande nr #11, 2009. Där testades och betygssattes fem olika paneler. Man diskuterade också typer av paneler: monokristallina, polykristallina och tunnfilmsceller. Detta bestämmer verkningsgraden och priset. Högre pris är oftast synonymt med högre verkningsgrad. En annan faktor som kan vara intressant beroende på placering och hur aktiv du är på att rikta om panelen är dess förmåga att ladda även om den är partiellt skuggad eller om solen faller in snett. Vissa paneler har dioder som kopplar förbi celler som är skuggade, andra slutar ladda helt. Om du inte känner dig hemma inom området är den artikeln åtminstone en bra startpunkt innan du letar mer information. Antalet paneler som testades är inte jättestort men resultatet är ändå användbart om man vill jämföra paneltyper i största allmänhet. Tomas