Tomas99

Detta har diskuterats flera gånger tidigare. Se t.ex: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=413402

Klart det finns lösningar! Tror du hade lite otur när du tänkte bara. Den snyggaste lösningen är att reglera effekten in till maskinen med en varvtalsregulator som på bilden http://www.conrad.se/POWER-CONTROL-230-V/AC.htm?websale7=conrad-swe&pi=190587&ci=SHOP_AREA_17360_2407020 Byt sedan ut den lilla svarta ratten man vrider på mot ett vattenkranshandtag så blir det riktigt proffsigt.

Vitsen med att dra slangarna i kors är väl att du inte ska få in sjövatten när båten lutar. Om du drar slangarna rakt, får du in vatten i båten om självlänsen i durken (inloppet) hamnar under vattenytan. Drar du dom i kors så är förhoppningsvis utloppet över vattenytan även om självlänsen i durken (inloppet) är under vattenytan. Sedan kan det naturligtvis variera per båttyp. Är det stort avstånd mellan inlopp och utlopp och durken alltid är över vattenytan, kvittar det nog.

Från servicemanualen: Reset Heater fault lock-out: Heater unit is switched on, Fault code F12 is shown. Remove fuse. Switch off heater unit with heater control. Insert fuse again after more than 2 seconds. Switch on heater unit again with heater control. Sekvensen är nog viktig: slå på värmaren, ta ur säkringen, slå av värmaren, sätt in säkringen, slå på igen. Har du testat det? Det finns även en vanlig lock-out som du kan prova, se manualen sid 303: http://www.suremarine.com/manuals/webasto-repair-manuals/at3900-5500-repair.pdf Google is your friend

Tror inte man menar att dom elektriska kopplingarna är dåligt dragna utan det är kopplingarna mellan kompressor- och kylenhet. Dom är från fabrik förfyllda med kylmedia och där sitter en ventil som öppnar sig när man drar ihop dom vid installationen. Fast man får väl anta att kylen har installerats korrekt och har fungerat. Men får du inte frysgrader på elementet (enligt mitt tidigare inlägg) med så mycket kompressorgång, så är det problem med kompressor eller kylmedia. Oavsett vilket så behöver du nog hjälp av en kyltekniker som har utrustning.

Nu skriver du inte exakt vilken modell du har, men de boxar jag sett (skåp vet jag inget om egentligen) och som har Isotherm-aggregat typ ASU kyler alltid ner elementet till minusgrader. Jag antar att du kan köra den både i Normal och i Manuellt läge? I normalläget och om motorn går (dvs spänning över 13.2 V) så tänds freeze-lampan och den håller kylmagasinet mellan -8 och -14 grader. Om du i Normalläget bara kör på batteri håller den kylmagasinet mellan -1 och -6 grader. Lägger du vatten mot kylmagasinet, t.ex i en plastpåse så brukar vattnet frysa. Ligger temperaturen över detta så har du nog problem. Saxat ur manualen: Kompressorn går, men det blir inte kallt: Köldmedium saknas eller dåligt dragna kopplingar. Undersök om kopplingarna går att dra åt ytterligare. Kompressorn går, men slår aldrig ifrån, det blir ej speciellt kallt: (1) Dålig isolering - Tilläggsisolera. (2) Fläkten går ej eller det är för varmt i kompressorutrymmet: Åtgärda fläkten eller ventilera utrymmet. (3) För mycket gas i aggregatet, isigt: kyltekniker måste mäta tryck och justera gasmängden. Edit: Googlade lite och hittade en manual för skåp också. Kanske något för dig: http://www.great-water.com/pdf/Isotherm_Manuals/Cruiseman.pdf Senast ändrad av Tomas99 | 25 juni 2012 | 19:34

Om det är knöligt att nå givaren, kanske är det då enklare att börja i instrumentänden? Mät spänningen över instrumentet och se att den inte glappar utan är konstant. Ta bort kabeln till givaren och mät på dess anslutning i instrumentet för att se att spänningen är stabil. Och att instrumentet beter sig som jag beskrev tidigare när givarkabeln är bortkopplad och inget är anslutet, alltså inte hoppar utan ställer sig i något av ändlägena. Och då anslutningen jordas ställer sig i det andra läget (och är stabil). Och slutligen, om allt hittills verkar ok, att spänningen på givarkablen också hoppar i takt med nålen när givaren är ansluten igen. Om den är konstant och visaren ändå hoppar är det nog fel i instrumentet, men hoppar spänningen nu så måste du nog tyvärr (?) hitta givaren och göra som jag tidigare föreslog och leta fel i den änden. Om allt verkar var ok och om du verkligen behöver bryta upp golvet för att nå givaren hade jag nog skaffat ett variabelt motstånd på 200 ohm (eller däromkring) och kollat att instrumentet fungerar även med det. Just in case...

Kort svar: nej, det är inte så enkelt att bara skala USB-kabeln och köra. Längre svar: Du har i huvudsak två saker att lösa, signalkonvertering (hårdvara) och översättning av meddelanden (NMEA -> SeaTalk). 1. SeaTalk är rätt så likt traditionell seriekommunikation (RS-232) men signalen är inverterad. Den har inget med USB och göra och uppfanns långt innan USB fanns. Förr i tiden anslöt man terminaler och modem via RS-232, men idag är detta knappast något man använder. Många datorer supportar det inte heller längre utan kräver extra hårdvara. I korthet behövs en signalkonverterare. Kan byggas relativt enkelt själv: http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk3.htm och då krävs det förstås att din PC kan prata RS-232 (dvs att det finns en serieport eller att du köper en serieport till USB-adapter). 2. Det andra problemet är att meddelandena som skickas inte är NMEA-kompatibla. Det krävs programvara för att översätta dom så att båda kan förstå varandra. Finns exempel på samma websidor som ovan. Den händige fixar detta själv, det är inte rocket science men kräver både lite hårdvarukunskap och mjukvarukännedom. Det kan hända att du kan hitta mer eller mindre färdig programvara på nätet, men för att felsöka (ja!) så krävs nog att man förstått hur allt fungerar. Alternativet är att köpa en konverteringsbox, t.ex denna från Raymarine: http://www.landfallnavigation.com/ee85001.html men den kostar dig en tusenlapp eller två... (brasklapp: har inte kollat att lösningen blir helt kompatibel med Ozi men ser inte heller något skäl till att det inte skulle fungera.)

Jag hade börjat felsökningen vid tankgivaren om inte den sitter helt hopplöst till. Låter som glappkontakt någonstans, i ledningar, instrumentet eller i givaren. Givaren är bara en enkel resistor (ett motstånd) som ärndrar sig beroende på bränslenivå. När instrumentet börjat fladdra, koppla loss instrumentkabeln på givaren (en går till instrumentet och en till jord) och mät resistansen över givaren (ligger någonstans mellan 0 och 250 Ohm), den ska inte röra på sig om givaren är ok. Och nu när givaren är bortkopplad så ska instrumentet stå still - i topp eller bott beroende på typ, men inte röra sig. Jordar du givarledningen så ska mätaren flytta sig till det andra läget (tror det är ofarligt att koppla direkt till jord på alla typer av givare - jag hade gjort det utan att fundera. Ännu bättre är förstås att prova med en variabel resistor och se att instrumentet är stabilt och följer det inställda värdet.) Du kan också mäta spännigen i kabeln från instrumentet när den inte är ansluten. Den ska vara konstant (12V) utan last och inte variera. Kolla också att jorden till givaren är ok. Sätt tillbaka givarkabeln och mät spänningen mellan den andra kontakten och en bra jordpunkt i båten. En jordskena någonstans. Den ska vara nära noll, förstås. Om fortfarande problem, backa tillbaka till instrumentet och mät att det har bra spänningsmatning, och om givarledningen kopplas bort, att spänningen ut från denna inte varierar. Nu borde du ha en bra uppfattning om var problemet ligger. -- Det finns andra varianter av felsökning också. Om bränsletanken och vattentanken ligger nära varandra så kan du ju pröva att koppla instrumenten till fel tank och se var problemet ligger.

Är du säker på det? Låter ju rätt bra att kunna ha det på masten när man ska lägga till och få det helt ur vägen: ... utan lägger sig ovanpå masten så att inte sikten frammåt försämras.

Man kan säkert försöka räkna på nödvändiga dimensioner, men det finns nog för många parametrar att ta hänsyn till för att det ska bli rätt. Som vad det är för typ av tamp, hur utsatt läget är, vilken värsta den kraft dom kan råka ut för är, vilken typ av knopar och splitar man har som försvagar linan och hur mycket, vilka ryckdämpare man har, hur långa tamparna är (dvs hur mycket tamparna själv fjädrar och vilka krafter dom måste ta vid svall), hur tamparna nöts, åldras och påverkas av solljus, vilken säkerhetsfaktor man ska lägga till, mm. I mitt tycke är det viktigaste av allt att du uppfyller försäkringsbolagets och båtklubbens krav. Dom flesta försäkringsbolag har tabeller på sin web. Många båtklubbar ställer också krav för att skydda andras båtar och utrustning. Försäkringsbolagen baserar helt säkert sina siffror på erfarenhet från försäkringsfall. Att då välja grövre tampar om jag inte har ett bra skäl för det, hade jag nog inte gjort. Och jag tänker inte heller sätta mig i sitsen att behöva argumentera mot dom om att mina tunnare förtöjningstampar visst borde hållit, och att det som inträffade skulle hänt även om jag följt deras krav.

När du skriver så så måste jag bara räcka upp min hand Det är naturligtvis beställaren som talar om vad man vill ha. Betalar man mer kan man från fabriken få bättre delar. Även om den ligger i Kina! Samma grundkonstruktion kan ha olika ingående delar, t.ex kan man i den dyrare sätta in kullager och i den billigare glidlager, den dyrare kan få kvalitetsbatterier och bra solceller, den andra de billigaste som finns på marknaden. Kunden avgör, för fabriken kvittar det nog vilken låda man plockar lagren ur när man bygger prylen. Den billigare kan dessutom kanske göras med förra generationens verktyg som är slitna och har större toleranser. Jag säger inte att det ÄR så just i det här fallet, men som ofta är fallet så får beställaren det han betalar för. Även från Kina. Så kostar den billigare 3 kronor att producera och den dyrare 5, då blir butikspriset 300 respektive 500 kronor... --- PS. Någon jämförde för ett tag sedan maskiner från Claes Ohlson (Cotech), Jula och Biltema. Tror det var slip-, kap- eller polermaskiner men minnet kan svika mig här. Skalen var i alla fall identiska, bara färgen skiljde (blå, orange, svart ?). Men insidorna skiljde sig åt med olika effekt, ljudvolym, osv, och även priset skiljde till slutkund. Samma fabrik, samma skal, men något olika innehåll.

RS-8100 är en bra VHF-station. Som tidigare skrivits så saknar den MMSI och därmed också möjligheten till automatiska nödsamtal. Men bortsett från det har den mycket bra räckvidd, tar emot svaga signaler bra (nästan för bra), och har bra ljudkvalitet. Jag har kanske inte lyssnat på oändligt många apparater, men av dom jag har sett och hört, så är detta definitivt en favorit. Du får lur att prata i (tycker jag är bättre än bara en mikrofon), bra högtalare och möjlighet att enkelt flytta luren till t.ex sittbrunnen (ser ju ut som att du har fått med ett extrauttag för luren, den vita dosan). Enheten har också uttag för ytterligare en högtalare, t.ex permanent placerad i sittbrunnen. En annan bra funktion är att centralenheten kan sitta lite var som helst, billiga VHF:er verkar idag vara panelmonterade (typ bilstereo) men med denna du behöver bara placera lurfästet med två små skruvar. Jag tror att du får gå en bra bit över 1,500 kronor för att hitta en ny radio med motsvarande kvalitet. Hade jag behövt en ny hade jag hellre köpt din för 1,500 kronor än en ny för motsvarande pris.

Se den här tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=441144 där trådskaparen hade ett VDO-instrument (sista inlägget). Tror du kan få några idéer där, eller kanske nya frågor...

Larm på grinden som triggas om den inte öppnats på rätt sätt, dvs med nyckel? Då måste man ta sjövägen för att ta med sig stöldgodset? Eller rörelselarm med videoövervakning som kan förhindra obefogade utryckningar?

Menar du WiFi-router eller bara USB-sticka för 3G/4G till en dator? En möjlighet är att kolla vad din mobiloperatör erbjuder, typ denna (en riktig WiFi-router): http://www.telenor.se/privat/mobilt-bredband/insticksrouter/index.html Liknande funktionalitet kan du ofta också få från din Android eller Iphone. Många telefoner kan idag erbjuda WLAN (WiFi) access till flera datorer samtidigt och ge dom access till Internet via dess Internetförbindelse. Det blir antagligen billigast då du inte behöver ett extra abonnemang. Tomas

Är det avgaser eller vattenånga som du kallar rök? Får du in så mycket avgaser så borde du nog känna lukten rätt väl. En koloxidvarnare från Jula eller Clasohlson kan du ju annars köpa så får du direkt veta om det är avgaser eller inte. Den är nog bra att ha ändå... Är det avgaser så finns ju inte så många ställen det kan läcka. När värmaren är kall kanske du kan kapsla in olika bitar i en plastpåse (?) och köra en kort stund för att se var det ev. läcker. Är det vattenånga så får du leta efter var det kommit in vatten. Kanske försvinner den med tiden om du kör tillräckligt länge och allt vatten förångas?

Ozongenerator? Kan köpas eller hyras: http://www.watski.se/f/Ozongenerator-Airclino-2916432 Senast ändrad av Tomas99 | 15 maj 2012 | 18:33

Är du säker på 2 Mbyte begränsningen? I manualen till RC435i står The ARCHIVE function is used to save routes, tracks and waypoints to the Gold Chart card. A typical 32Mb Gold Chart card will hold up to 500 waypoints or 20 routes, each with up to 50 waypoints.

Formeln du skriver är väl Winges tumregel för kabeldimensionering om man kan tillåta 0,35 Volts spänningsfall, inte egentligen vilken största säkring man bör ha? Jag hade nog accepterat Volvos säkringsförslag men funderat över det största acceptabla spänningsfallet och låtit det styra kabeldimensionen. Om du förlänger mycket så kan du annars få problem med funktionen. Om vi inte pratar väldigt korta kablar förstås. Spänningsfallet U = I x 0.0175 * L/A där I är strömmen till förbrukaren, 0.0175 är resistiviteten i koppar vid 20˚C, L är total längd på kablarna (T&R) och A är kabelarean. Kan du (bara) tänka dig 0,2 Volts spänningsfall blir din area enligt formeln ovan: A = I * L * 0,0875 Exempelvis 30A och 2x5 meter kabel ger då en kabelarea på 25 mm2. Winge som nämndes ovan accepterar större spänningsfall och då kommer man undan med 15 mm2.

Och om det är så att du har en batterisensor som inte är inkopplad på förbrukningsbatteriet så borde resultatet kunna bli som du skriver. Om den känner av spänningen på det andra batteriet (och om dom inte är hopkopplade vid laddning) så höjer den laddspänningen succesivt men ser inte själv att spänningen blir för hög. Samtidigt som laddning av det andra batteriet funkar bra, precis som du skriver. Kan vara värt en fundering. Det finns säkert många andra möjliga skäl också... Men har du ett laddningsrelä som kopplar samman batterierna så borde detta inte vara problemet. Eller så är det just där problemet sitter i stället, det har slutat fungera.

Skulle förvåna mig om någon använder röda kablar till jord. Också svårt i att se var den går eller kunde gått i din figur. Ser nästan avklippt ut? Kanske går (gick) den till ett erftermonterat laddningsrelä?

Eftersom ingen annan svarat på inlägget kan jag ge dig några första kommentarer i alla fall. Varvärknaren räknar pulser från generatorns W-utgång och tittar inte på vilken på spänning du har ut. W-kontakten på generatorn sitter på en av lindningarna i generatorn och är inkopplad innan likriktardioderna så du får växelström ut. Mäter du så ser du c:a halva laddspänningen om du mäter med likspänningsområdet på din voltmeter, vilket du ju också verkar ha. Så frågan är nog varför frekvensen ut från generatorn inte passar varvräknaren. Det verkar vara en faktor 4,3 ungefär oberoende av ditt varvtal. Visserligen skulle det kunna vara så att du kör generatorn på 1/4 av sitt rätta varvtal eller att något gått sönder, men min gissning är att dom helt enkelt inte passar ihop. Kör du den för långsamt borde den inte orka ge tillräcklig effekt för laddning.

Inlägget syftade inte på dig, du var för snabb och hann emellan! Det tog lite tid att rita min bild. Wohlfies bild är däremot inte korrekt och därför antydde jag att han gissade.

Nu chansar du nog på kontakterna på baksidan. Kolla igen efter märkningar. Min gissning är som bifogad figur. Men observera att jag också bara gissar (fast med lite erfarenhet). Och som sagt, kopplar du fel brinner den upp omedelbart. Edit: Forgus hann emellan, min kommentar gäller wohlfies figur. Senast ändrad av Tomas99 | 08 maj 2012 | 14:53