Tomas99

Håller med Stefan_L om att luftkylning blir märkligt. Tänk på att om du gör alltför märkliga eller udda lösningar så riskerar du att båten blir näst intill osäljbar i framtiden. En billigare lösning idag men som riskerar att bli dyr i längden. Personligen hade jag hellre köpt en båt med en kass standardmotor än en båt som har en motorkonstruktion där allt är ombyggt och udda. Om du inte planerar att ha båten i väääldigt många år till förstås... Då är det ju mest en fråga om vad du trivs med. EDIT: Det borde väl drälla av gamla MD5or som skrotas av olika anledningar idag. Så att få tag på en beg. varvtalsregulator borde väl vara möjligt?

Sunimod skrev: Skule prova och koppla på bilbatteriet hemma men det bra gnistrar och inte startar motorn. Elände allså. Bilbatteriet? Det är ju en båtmotor för sjutton. Testa med ett marinbatteri i stället.

Jag tror att du riskerar att få en hel del markfukt i båthuset. Dina väggar går väldigt långt ner mot marken och det vatten som rinner in vid regn kommer att avdunsta under presenningen. (Just därför avråder man från lagring av t.ex. ved under presenning direkt mot marken. Den blir genomvåt och sur.) Bra ventilation kan lösa det. Men jag hade nog även satsat på att stänga till båten så gott det går. Mina 2 öre...

Vulktape kanske kan fungera?

Jo, men då använde du dig av sugrörsmetoden som jag antar dom flesta använder sig av. Men hur mycket hade man fått upp om man bara trädde en slang över oljesticksröret som Rollen föreslår?

Att man suger genom röret utseluter väl inte att man använder ett sugrör? Det hela måste väl bero på hur långt ner själva oljesticksröret går i sumpen? Min bruksanvisning säger bara sug upp oljan genom hålet för mätstickan. Ett sugrör når garanterat botten, så frågan är då vilka motorer som har ett oljesticksrör som går tillräckligt långt ner. Vore intressant att få veta av några som provat hur stor skillnaden i upptagen oljemängd blir. Orkar nog inte prova själv, sugrör fungerar perfekt för mig och är knappast jobbigare heller...

Fast handlade inte Crabfishs inlägg mer om artikelförfattarens okunskap? Det är bra att ta bort vredet när du tagit upp båten... Och ta bort masten vid upptagningen. Då får du automatiskt en genomgång av alla säkringar. Hmmm... Gäller det även oss som har automatsäkringar?

Så mitt inlägg om ett Dremel multiverktyg som inte kräver elström, är portabelt och kan göra mycket mer borde jag inte nämnt? Jag skulle förutsatt att om det var ett sådant han ville ha så hade han frågat efter det? Vet inte riktigt vart du vill komma med ditt inlägg. Kan dock hålla med dig om att många svar, men kanske inte i den här tråden, är väldigt OT eller t.o.m korkade, ofta beroende på att den som svarar inte orkat läsa hela frågan och definitivt inte orkat läsa alla svaren. Det kan stå en lång bra förklaring på något för att sedan följas av ett kort meningslöst svar som, i bästa fall, bara repeterar svaret ovanför.

Tänk också på att om tanken ligger högre än toan så har du vatten i avloppsslangen också. Så antingen får du öppna den och släppa ut vattnet eller så får du glykolfylla den.

Inte exakt vad du letar efter kanske eftersom den inte är eldriven och tänkt för fast montering (om det är det du vill ha?), men Dremel har ett gasdrivet verktyg som kan löda, kapa, smälta, mm., och gör precis detta: http://www.jula.se/lodpenna-versa-tip-213005 Mycket praktisk att ha till hands i båten!

Beväxning på en sådan propeller gör otroligt mycket. Jag hade extremt mycket beväxning ett år och då gick det knappt att backa (började väl röra sig sakta bakåt efter 10 sekunder) och det tog även ett bra tag att komma upp i normal fart framåt och för motorn att komma upp i varv. Kändes som att motorstyrkan hade gått ner till hälften eller mer. Och då hade jag ändå en trebladig foldingpropeller. Den fungerade nog mer som visp än som propeller och havstulpanerna förstörde all propellerverkan. En snäckfylld propeller skär sig knappast snyggt och smidigt fram i vattnet...

Hade en kompis som för många år sedan hade liknande problem med sin bil. Vit rök som gjorde att bakomvarande fordon fick hålla längre avstånd för att inte hamna i ett dimmoln. Det var toppen eller topplockspackningen som hade gått. Kommer inte ihåg vilket, men det blev skroten för den bilen. Får du in vatten i cylindrarna kan det också bli följdfel som rost och andra problem i cylindrarna. Jag skulle definitivt ta dit en mekaniker för koll innan köp och även göra kompressionsprov. Billigt om det skulle visa sig vara en totalrenovering som krävs. Och minst lika bra om det råkar vara ett enkelt fel. Utan mer kunskap om motorn så hade jag tagit höjd för ett motorbyte. Då slipper ni obehagliga överraskningar, dom kan bara bli positiva om felet visar sig vara av enklare art. Var objektiv vid din granskning, se inte båten genom rosa glasögon. Det finns fler. Efter köp kan ni sitta med Svarte Petter i knät så se till så ni VET vad ni köper! --- Edit: En mekanikers utlåtande är ju en utmärkt grund för att pruta. En ärlig säljare skulle känna sig tvingad att berätta om problemen för andra potentiella köpare också.

Håller med ArneRadar. Jag fortsätter med (miljövänlig) glykol tills jag ser en bra andledning att byta. Inte skulle väl någon fundera på att konservera motorn i spolarvätska? Där kör vi glykol utan att fundera och både slangar och impeller är av gummi.

Och ganska svårdragen i kurvor: 30 km kärra ingår.

Intressant att dom rekommenderar spolarvätska. Jabsco är tydliga i sin bruksanvisning om vad man ska använda: VAR FÖRSIKTIG! Användning av antifrysmedel REKOMMENDERAS INTE, eftersom det är omöjligt att försäkra att det tränger genom hela toalettsystemet. Om du av någon orsak måste använda antifrysmedel, MÅSTE det vara glykolbaserat. Jag har kört med glykolblanding (samma som till motorn) de senaste 10 åren utan problem.

Hur intressant det är beror ju också på priset. Därför är det ju svårt att bedöma på en skala. För 300 kronor köper jag en. För 3000 köper jag den inte. Håller med föregående talare om att värdet är att få en tidig varning på att man närmar sig slutet. Innan dess är jag rätt ointresserad om den innehåller 50 eller 80%. Så precisionen när flaskan kommer att ta slut är det viktiga. Kan man inte lita på den varningen så är mitt intresse 0. Kan den kombineras med en trådlös avstängning av gasen så ökar mitt intresse och vilja att betala.

Se även http://www.maringuiden.se/forum/;thread=452106

Har ritat in vad jag menade i förra inlägget med hur strömmen går vid larm under gång (vid laddning). Figuren blir inte snyggare av mina rosa pilar men det kanske framgår bättre vad jag menade.

Citat från Thomas-1: >>> Tomas99 skrev: Edit: insåg vad den gula ledaren används till. Berätta genast! Själv har jag trasslat in mig i ännu en återvändsgränd enligt nedan. *** Det skrev jag i mitt inlägg ovan! Den är ansluten i ett flatstift i bakkanten och används i den större panelen och går då vidare till varvräknaren. Den varvräknaren har två plusingångar (en för vanlig plus och för denna). Men varför den ska veta om att man laddar, det vet jag inte... Det kanske sitter någon lampa i den också? Jag har aldrig sett en sådan panel. Eller så levererar den också ström till generatorn för att få igång laddningen? >>> Tänkte att ifall jag ritar riktigt jäkla supertydligt så kanske t.o.m. jag själv begriper, men nu tycks det inte sumra alls vid äkta motorlarm? S.a.s. raka rör för lampströmmen rätt ner genom givarna vid äkta larm, men hur aktiveras summerlarmet? Hjälp, måste uppenbarligen ha ritat eller tänkt fel igen. Det är nog rätt ritat. Bra figur annars. När generatorn laddar så får den ju ström via D4 i stället för transistorn. (D5 minskar spänningen med några volt så att summern är tyst när generatorn inte laddar. Annars ligger nog någon volt eller så och skvalpar på laddningsledaren och summern skulle riskera att låta.) Vid laddning så kommer vi att ha närmare 13-14 volt på den ledaren och den matar då summern via D4-D5 vid eventuellt larm. >>> Kan f.ö. ana att transistorns funktion bara är att undvika ytterligare en oxidbenägen utgång på kortet samt förenkla testknappen? Jo, så är det säkert. Annars skulle man behövt en tvåpolig omkopplare och extra ledningsdragning fram och tillbaka till knappen. Nu slipper man ju det. ---- Till TS: du kanske skulle prova testknappen även under laddning för att se att den logiken fungerar, dvs att se att summern får korrekt matning via laddströmmen också och att den tjuter ordentligt. Om du har problem med den spänningen (#1 i plinten) så kanske summern kan bete sig lite underligt, speciellt vid start och stopp? Du kanske kan kolla spänningen vid start och stopp och se om den varierar underligt och det är den som orsakar att det ibland piper och ibland inte. Edit: problem med att kursivera texten från Thomas 1. Ser det i editorn men inte i slutresultatet. Markerar din text med >>> Verkar dock funka om man lägger in egna html-taggar... Smileys går också sönder efter redigering http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/angry_smile.gif\ title=\angry\ width=\20\ />

Har ritat lite mer i din bild Thomas. Jag funderade på att inkludera den här övre bilden också i mitt tidigare inlägg men orkade inte rita om den. Jag hoppades någon annan skulle orka... Det saknades info som du ju började så bra med att rita in. Så nu har jag fortsatt på ditt arbete (började med att byta plats på temp och oljelamporna). Transistorn ger som du säger ström till summern när testknappen trycks in och motorn står stilla (när generatorn inte laddar). Testknappen fungerar då som summertest. Det saknades en förbindelse till höger om dioden jag märkt behövs för lamptest (inritad i min figur). Med den så lyser även temperaturlampan innan generatorn börjar ladda så att man kan se att alla lampor är hela. (Stämmer även med instr. boken som säger att vid laddningsproblem lyser både temp och laddningslampan.) Dioden fixar även laddström till generatorn om laddlampan går sönder. Din rapakalja-koppling är med all säkerhet en zenerdiod (se fig) som tar upp en del av spänningen till summern (leder bara ström när spänningen överstiger ett visst antal volt). Den gör att summern är tyst när generatorn inte laddar eftersom spänningen i laddningsledningen (nr 1 i plinten) då bara ligger på några få volt (dvs. lägre än den spänning som behövs för att zenerdioden ska börja leda). Spänningen höjs sedan av laddningsregulatorn när laddningen kommer igång. Då slocknar lamporna och summern kan också få ström om det skulle behövas. Den gula ledningen i figuren (laddström) används inte i den lilla panelen. Men tittar man på ritningen för den större är den märkt 61 och går till varvräknaren som har två kontakter för . Man kan ju undra varför... Hela kopplingen sitter f.ö. i ett helgjutet epoxyblock och ut sticker bara plinten (#1-7) plus några flatstiftkontakter, bl.a. kontakten 61 och anslutning för och - (ses i toppen på figuren). Jag är givetvis inte 100 på att allt detta är rätt, men tycker det känns rätt rimligt http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif\ title=\smiley\ width=\20\ /> Och även om vi nu tror oss veta hur det fungerar, så kvarstår TS fråga. Men det orkar jag inte fundera på just nu. Godnatt! Edit: insåg vad den gula ledaren används till.

Det är rättat i instruktionsboken :-)

Du kan säkert använda en färgkarta, men en kille som jobbade med plastreparationer varnade mig för det. Gelcoat gulnar med tiden, och risken är att man väljer en färgkulör som matchar idag men så snart den börjar gulna i stället blir för mörk. Han kallade detta för ett vanligt nybörjarmisstag och att man därför skulle gå efter färgkoden även om den till en början såg för vit/ljus ut. Och kan man inte koden så välj en vitare kulör. Själv är jag ingen expert och kan bedöma riktigheten i påståendet, men jag kan ju i alla fall förmedla hans tips. Kanske kan någon annan kommentera detta?

Du får nog förklara också! Vad har Garmin för mjukvaruproblem? Varför är Raymarine ett steg före? Bara iPhone-integration berättigar väl inte den kommentaren (i så fall rätt ointressant för icke iPhone-användare)?

Kolla på Jula! http://www.jula.se/strackskruvar-2-pack-302266

Artikel i Göteborgsposten: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1023359-tromb-over-bjorlanda-kile