Tomas99

Fanns i alla fall förra säsongen enligt tyska NV Havnelods.

Ooops . Skrivfel bara, avståndet var till Lysekil. Ändrade i mitt tidigare inlägg också.

Räknar man noggrant och går inomskärs (E6an) blir sträckan: Långedrag Marstrand 16,0 Marstrand Kyrkesund 8,8 Kyrkesund Gullholmen 10,7 Gullholmen Lysekil 5,7 --------------- Totalt 41,2 NM Med 5 knop alltså drygt 8 timmar, men kan du av olika anledningar bara hålla 4 knop, t.ex pga strömmar, vind eller vågor så tar det dig 10+ timmar. Har du inga egna sjökort, eller varför ställer du frågan här? Utan sjökort kan det bli en spännande färd, i alla fall om du går inomskärs

Att ha WiFi påslaget och då kunna använda A-GPS (assisted GPS) gör bara att den snabbare kan räkna ut var man är då man slår på enheten. När den väl hittat sin position används det inte alls för positionsbestämningen. Mer specifikt, om enheten inte vet ens på ett ungefär var den är när man slår på den, måste den leta efter alla tänkbara satelliter och räkna förutsättningslöst på var på jorden den kan tänkas befinna sig. Detta kan i värsta fall ta åtskilliga minuter att räkna ut. Men med A-GPS så kan den få hjälp med en ungefärlig startposition och då vet den vilka satelliter den borde kunna få in. (Jämför med triangulering med hjälp av stjärnhimlen: Vet du var du förväntar dig att stjärnorna ska ligga går det snabbare att räkna ut din position än om du först måste orientera dig på stjärnhimlen och identifiera dom en och en.) A-GPS får oftast info av mobiloperatören (GSM, 3G), men det finns även databaser över tillgängliga WiFi-nät som telefonen skulle kunna använda sig av för att få en ungefärlig fösta positionsbestämning. Edit: stavning...

Om du jämför elektrisk ström (dvs ett flöde av elektroner) med ett vattenflöde, så blir frågan som ställdes: Vad händer med vattenflödet/strömmen i rören när jag stänger kranen? Jo, det upphör. Samma sak med elektriska strömmen, när regulatorn stänger av så upphör den också :-) Edit: När jag läser din fråga noggrannare så kanske ett förtydligande är på sin plats. Eftersom ingen ström flyter när regulatorn stänger av blir det heller ingen förlusteffekt eller värme i panelen. Ingen ström flyter, inga elektroner flyttar sig, ingen värme vare sig i panel eller någon annanstans. Det är inte så att antingen laddar du batteriet eller så blir panelerna varma, men det var kanske inte så du menade?

Jag funderade länge på om jag skulle skriva inlägget - och gjorde det i all välmening faktiskt. Tyckte inte att det var gnälligt, men det är svårt att uppfatta nyanser i ett forum som det här. Just eftersom jag tycker Westfjord är en bra och mycket kunnig medlem vågade jag mig på ett påhopp. Hade det varit någon annan och som uppenbarligen hade språkproblem eller som skriver slang i var och varannan mening hade jag inte brytt mig. Jag tror faktiskt att detta problem är något som vi som gick i skolan för 30-40 år sedan mitt i de/dom-reformen råkar ut för, och att vi inte vet vilken fot vi ska stå på och därför står på båda och blandar friskt – eller slarvar. För jag antar att Westfjord liksom jag själv tillhör den kategorin? Jag hade nog inte haft något emot ett sådant påpekande själv eftersom det kan vara värt att beakta även i andra sammanhang även om det mest är slarv. Jag brukar annars undvika alla kritiserande/debatterande trådar så det var kanske dumt att starta en sådan diskussion själv... Och ledsen Westfjord om du tog illa upp, det var i alla fall inte min mening! Edit: Huvudavsikten var inte heller att kritisera en specifik person utan det var tänkt som en intressant observation av att det verkar vara just de mer erfarna skribenterna i forumet som (i vart fall ibland) tycks använda dem som synonym till dom. Men eftersom jag just läst ett av Westfjords inlägg och nu läste detta där han kastade en liten sten, så tog jag chansen att kasta en lite större, fast det kanske var fel... Jag fick själv fundera lite på problemet innan jag såg likheten mellan vi/oss, ni/er, de/dem – så jag var inte heller 100 på användningen mer än att jag har en känsla för att något var fel.

Samma typ av brickor säljs på järnaffärer och heter då något i stil med dekorbricka men är betydligt billigare och ihåliga. Köp INTE dom brickorna. Det är dekorbrickor, inget annat. Kanske fungerar för en enkel list men drar du skruven bara aningen för hårt spricker dekorbrickan, den delar sig och bildar ett C. Jag gjorde misstaget att köpa sådana för en relativt liten peng, men fick byta allihop mot bättre, dvs till massiva brickor som jag hittade i en båtbutik. Lite dyrare men dom fungerar. En bättre järnaffär kanske också för massiva brickor som alternativ?

De Ctek-laddar jag sett är intelligenta. Dom försöker utvärdera batteriets laddningsnivå och även detektera olika typer av fel på det, t.ex om du polvänt det, om någon cell är kortsluten och laddning bara skulle generera gas, om det är fullständigt urladdat och behöver specialladdas, osv. När du slår på laddaren ser du att den skickar ett antal pulser (höjer spänningen 3-4 gånger under ett par sekunder) för att testa batteriet. Och om testerna går bra väljer den lämpligt laddprogram. Självklart kommer dom testerna att falera om där inte finns något batteri utan bara t.ex en kyl. Av den anledningen har en del intelligenta laddare en specialutgång som alltid levererar ström utan att den testar vad som sitter där - tänkt för förbrukare du vill ha anslutna endast vid landström. Och där ska inget batteri vara anslutet för laddning, förstås.

Tycker inte dieseln ser helt ren ut heller, men det kanske är fotot. Har du kollat i tanken hur det ser ut?

Lite OT: Fast som ordmärkare verkar du ha missat att du och många till på forumet är duktiga på att använda dem som synonym med dom. Vilket det inte är. Du skrev senast i en annan tråd: Det hade varit intressant att se priserna på avslutade affärer, tror personligen att dem ligger en bra bit under annonspriserna. Men det är de som ligger under eller dom som ligger under. Petigt, jag vet, men jag ser det ofta och ogillar det (precis som ordet hen, men det blir ännu mer OT). Jag skriver absolut inte rätt alla gånger heller, men ovanan att alltid ersätta de med dem förstår jag inte. Ingen tar nånsin fel på vi / oss och ni / er, men de / dem verkar vara problematiskt: Ok: Vi / ni / de (dom) ligger. Ok: Någon besökte oss / er / dem (dom). INTE: Oss / er / dem ligger. Men just den sista formen med dem verkar många använda?!? Dom fungerar ju alltid. Kanske just därför det lätt blir fel och man byter dom mot dem i alla lägen utan att tänka? Lite OT kanske, men du öppnade upp möjligheten att klaga på språket. Och den som kastar sten i glashus :-)

Eller kanske mer rätt P=R * I^2 dvs 18 Watt. Det förändrar väl inget egentligen men kunde inte låta bli att klaga på din uträkning :-)

Kolla då också att du har spänning fram till enheten och att säkringen som sitter på motorn är hel. Enheten får spänning via några flatstiftskontakter på baksidan, vilket motsvarar de svarta och röda ledarna i figuren jag klippte in tidigare. Vita kopplingsplinten strax bakom enheten innehåller signalerna nedtill i bilden.

Tittade på elschemat till elektronikmodulen och tror inte den kan gå sönder av felvänt batteri. Sitter en diod på ingången (längst uppe till vänster i bilden) som blockerar om man vänder batteriet fel. Och över huvud taget är det inte så mycket som kan gå sönder :-) Kolla hur mycket som fungerar av elektroniken. Lyser alla lamporna vid tillslag av tändningen? Fungerar summertestknappen? Både vid avslagen motor (tändning på) och vid motorkörning? Vad händer om du kortsluter temperatur- eller oljetrycksgivaren när motorn körs, tänds respektive lampa och summern låter? Har bifogat en liten bild över elektronikenheten. Längst upp i rött har du +12V. Längst ner i förlängningen av respektive lampa sitter olje- respektive temperaturgvarna. Vid larm jordas den kontakten (om givaren är ok) och lampan tänds. Det betyder att innan motorstart är oljetrycksgivarledningen jordad men inte temperaturgivaren. Vid normal motorkörning är båda öppna, dvs lamporna släckta. Detta bör du kunna kolla med en multimeter. (Det finns f.ö. en gammal tråd som jag inte orkar leta upp just nu som i detalj behandlar hur elektronikenheten fungerar.) Så lite mer info om vad som händer skulle hjälpa oss att hjälpa!

Om du aldrig varit ute och lagt till i naturhamn förut så skulle jag börja med att skaffa någon av kryssarklubbens naturhamnsguider för västkusten: http://www.sxk.se/catalog/hamn-och-farledsb%C3%B6cker?page=1 Dom finns att köpa i de flesta båtbutikerna eller på SXKs kansli i Långedrag. Där ser du naturhamnar som har rekats, och du ser eventuella farligheter som stenar på botten. Men framför allt så visar dom naturhamnar som har dubbar (öglor i stål) nerslagna i berget vilket jag nog hade rekommenderat dig att börja med att besöka. Dubbarna gör att du själv slipper slå i bergskilar och gör livet lite lättare i början för dig som nybörjare. Det enda du behöver då är två förtöjningslinor i fören som du lägger ut som ett V mellan två dubbar. Längd kanske kring 15 meter. Har du långa linor kan du dra dom fram och tillbaka till båten och slipper stå på land och lossa förtöjningarna. Och ankare och ankarlina förstås... Planerar du att vara ute i sämre väder är fler linor nödvändiga (även vid hamnförtöjning är fyra linor bra att ha, fast då kan några vara lite kortare). Bra att ha då är även en betydligt längre, t.ex för att klara akterförtöjningar i vissa hamnar, och för att lösa situationer med knepig sidvind som Toaen pratade om. Och när du vill gå till helt egna ställen så får du komplettera med ett bergskilsset så att du kan slå ner egna kilar på lämpliga ställen: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2425 Fast när jag tänker på det är nog bergskilssetet bra även om det finns dubbar. Det är inte alltid dom sitter exakt där man vill ha dom så köp du ett sådant också, kostar inte så mycket. Så för att sammanfatta: - Två korta förtöjningstampar - Två på minst 15 meter (köp inte för korta - dom går att korta av senare om du tycker dom blir för otympliga) - En rätt lång 25-30 meter kanske? - Ett bergskilsset - Naturhamnsguide

Jag är ingen expert på området, men vad jag har fått lära mig är att koppar inte är nyttigt över huvud taget. Vattenlevande djur försöker vi hålla borta från båtarna med kopparfärg. Slår man en kopparspik i ett träd så dör det. Och av samma anledning så bör man inte dricka varmvatten från varmvattenberedaren eftersom varmvattnet fäller ut betydligt mer koppar ur rören än vad kallvatten gör. Jag hade inte experimenterat med vare sig koppar eller silver. Antingen så händer inget, dvs minimalt eller ingen koppar fälls ut, eller så fungerar det bra och koppar/silver fälls ut och allt dör i tanken. Men då skulle jag också avstått från att dricka vattnet. Har du problem med att det växer i tanken? Eller är det bara en försiktighetsåtgärd?

Håller med om det som tidigare sagts. Dessutom krävs att du kan produkterna och kan och vill svara på frågor om dom. Och med svara på frågor menar jag att man kan mer om produkterna än vad man själv enkelt kan googla fram eller läsa en manual som kanske finns på webben. Men det kräver antagligen att man tagit hem produkten och känt på den själv för att kunna svara på många frågor. Exempel: 1. Funderar på en plotter/givare/... Vilken av X eller Y ska jag välja? Varför? (här måste naturligtvis bra svar komma, något som visar att personen testat båda och KAN jämföra dom och ge ett insatt trovärdigt svar. Annars kan jag också gissa genom att läsa manualer på webben.) 2. Vad är det för mått på hålen till W? Hur mycket måste man såga upp vid installationen? (Kräver antingen tillgång till produkten eller åtminstone en manual eller att man anstränger sig och ringer tillverkaren.) 3. Hur kalibrerar man vattentanksgivaren Z? Tillverkaren anger med en magnet, men vad lär den sig? Full, tom, fler nivåer? Just fråga 3 ställde jag till ett företag och deras svar var i korthet: magnet. Inte rätt svar till mig. Behöver jag säga att jag inte köpte något av dom? Detta kräver att man har produkter i lager och även har demoexemplar man själv lekt med för att lära och kunna svara på frågor. Kostar pengar och därför försöker många webbföretag att skippa det steget och bara beställa produkten från leverantören när/om en order kommer in. Men får jag inga vettiga svar på de frågor jag har går jag hellre till en butik och känner på varan själv och pratar med (förhoppningsvis) kunniga säljare och betalar några kronor mer. En dum mellanhand som inte har någon produktkännedom och som bara vill tjäna pengar på att förmedla produkter får i alla fall inte mig som kund. Och i de få fall när jag bara är ute efter billigaste butiken hittar jag den utomlands, inte i Sverige, och med dom är det svårt att konkurrera.

Finns säkert fler tillverkare som har mått, men du kan ju börja med Lundh Sails: http://www.lundhsails.se/offert/Maxi+999#Storsegel På bifogad bild har jag rödmarkerat dom mått dom anger för en stor till en Maxi 999.

Nu skrev du inte vilken typ av mast du har, men många Scampi har Seldén-rigg, och har du det också så kan du läsa lite om hur dom tycker man drar kablar på bästa sätt i just din mast: http://www.seldenmast.se/search.cfm?downloadmanual=6014073&filename=595%2D557%2DS%2Epdf Många Seldénmaster har kabelkanaler i likrännan men hur det är i just ditt fall får du kolla efter själv.

Jag reagerade på samma sätt som Toaen på den tråden. Min (kanske felaktiga) slutsats var att segelbåtsägare tillbringar dagarna ute på havet medan motorbåtsåkarna oftast ligger vid land. Seglar man bara 7-8 timmar per dag så tar det bara 4-5 dagar att nå medelmotorbåtsåkarens totaltid på sjön. Om siffrorna i andra tråden stämmer, förstås. Edit: Ett dåligt år anser vi det vara om vi seglar mindre än 30 dagar.

En båt som är tyngre än vattnet kommer att vattenfyllas. Fullständigt. Så om du inte har massa flytelement i din båt (som jollar har för att inte sjunka) eller den inte redan står på botten, så kommer den att fortsätta fyllas tills dess den hamnar där.

Jag har inte sett vad du har för båt, men priset varierar förstås på hur stort segel du ska ha. Tittar man på Lundh Sails hemsida så kan man direkt se vad påsytt UV-skydd kostar för olika båtar (det finns säkert liknande sidor hos andra tillverkare). Dom har en extra kryssruta om du skulle vilja beställa med UV-skydd, dvs det framgår tydligt att det inte inkluderas i grundpriset. För t.ex för en rullfock på 40m2 (Maxi 1100) kostar påsytt UV-skydd 4,300 kronor: http://www.lundhsails.se/offert/Maxi+1100#Rullgenua+140 Det besvarar ju inte din grundfråga om huruvida det borde ingått eller inte, men du kan ju jämföra med med t.ex Lundhs om priset du fått verkar rimligt.

Thomas-1 skrev: Tydligen får inte panel, batteri eller last ha gemensam jord enligt bilden. (De verkar f.ö. ha glömt att gråkryssa över jordningarna på det plusjordade systemet till vänster.) Skumt krav kan jag tycka, men det verkar bäst att lyda med tanke på hotet om pajad regulator. Läser man texten som du länkade till så står där: All positive connections can be grounded but with negative grounding only one connection can be grounded. Undrar om det är en Engelsk konstuktion ;-)

Använder inte själv Navionics sjökort så jag kan inte kommentera på kvalitén, men jag såg en artikel på Kryssarklubbens web (På Kryss) där en person klagar på korten och Navionics ovilja eller oförmåga att rätta till felaktigheter, trots att felen tydligt framgår när man jämför med vanliga papperssjökort: http://www.pakryss.se/besviken-pa-navionics/ Bl.a. ska följande fel finnas som låter allvarliga: 1) 58° 51,6 N och 17° 55,15 O, ost om en grön farledsprick väst om Äspskär. Djup 1,0 m ej 3 meter. 2) 58° 58,95 N och 18° 21,2 , sten under vatten NV norra Utö. Djup 1,3 m ej 3 meter. 3) 59° 1,13 N och 18° 26,4 O, öst om Ornö, norra L Krokholmen ett undervattensgrund med djup 1,3 meter, ej 3 meter. 4) 59° 1,96 N och 18° 26,1 O utsidan St Korpskäret. Undervattenssten djup 0,7 m. 5) 59° 9,8 N och 18° 41,5 O, väst Hemskär, sydost Nämdö. Där finns tre små synliga skär vid normalt vattenstånd. På min 44XG ett skär, på en äldre 25XG och utan CF tre skär.

Hade en diskussion med en auktoriserad motormekaniker om just detta filtret för några år sedan. Hans tips var att rengöra filtret i diesel, men om motorrummet är rent och snyggt så behöver man inte göra detta speciellt ofta, kanske bara var 5-10 år. Man ser vid rengöringen om man har väntat för länge (när filtret är avtaget, prova att blåsa i inröret - går det blåsa in luft utan egentligt motstånd orkar motorn suga luft). Hans andra tips var att skippa motoroljan. Om fint damm trots allt lyckas komma igenom filtret så förbränns det eller åker ut med avgaserna. Det skulle enligt honom inte utgöra något problem i en dieselmotor. Däremot ansåg han att oljan kan göra att dammet sätter igen filtret i förtid vilket var värre än att låta det passera. (Då kanske man måste gardera sig och tvätta det varje år?) Ta hans tips för vad dom är - tvärt emot servicemanualen. Men jag gör som han sade i alla fall. Skulle förvåna mig om alla monterade ner filtret varje år och rengjorde och oljade in det. Jag tar en ny titt på filtret om 6-7 år...

Jo det var väl det jag egentligen också trodde. Alltså att riktig laminering behövdes och att det inte fanns några genvägar på den storleken av hål... Men vad är alternativet till att använda loggens blindplugg - alltså som alternativ till att inte omedelbart plasta igen hålet? En dyvika? Någon annan typ av blindplugg? Eller kanske duger loggens blindplugg några somrar? I någon inte alltför avlägsen framtid kanske jag skaffar ett framåtseende ekolod och vill återanvända hålet.