Tomas99

Har heller inte sett en dylik tingest, men kan inte påminna mig om att jag sett någon gul boj heller för den delen, bara gula prickar. Hur som helst, sjöfartsverket skriver själva i sin skrift Ufs A följande: http://www.sjofartsverket.se/upload/Ufs/A%202014webb.pdf

Får mig att tänka på en reklamslogan från Lorry: T-Röd. För dig som tänkt färdigt!

I senaste numret av praktiskt båtägande #11, 2014 så finns en artikel om att byta ut sin panel mot en ny i aluminium. Den designas och caddas hemma på datorn, sedan när man är klar så får man direkt av programmet en prisuppgift, och godkänner man den skickas beställningen vidare till Tyskland för tillverkning och leverans efter en vecka eller två. Panelen kan fås i valfria färger, storlekar, hål där man vill, egna texter, mm. Har för mig att detta har diskuterats tidigare här på MG också och att erfarenheterna varit positiva.

Du har inte full koll på vad som är fas respektive nolla när du kopplar in dig i ett uttag. Det är visserligen standardiserat för CEE-uttagen, men jag skulle aldrig lita på att den som kopplat in uttaget på bryggan vet det och gjort rätt! Används dessutom adapterkablar typ den här, så är det 50/50 att det blir fel...

Eller denna kanske. Min poäng, kanske jag ska tillägga, är att det finns kranar som är väldigt små och tar liten plats

Den vanliga lösningen är väl att ha två pipar för vattnet, men om du ni inte tycker det fungerar och bara vill ha en kran/pip kanske du kan ta en vanlig blandare och ha sötvatten i kallvattenanslutningen och saltvatten i stället för varmvatten? Då slipper du fundera över eventuella problem med backventiler eller annat. Typ den här: http://www.italnordic.se/artikel.php?kid=720-889-890&sok=&id=2801

Kollade snabbt på kopplingen och har några kommentarer i alla fall. Nu när du kopplar andra relät (det till höger) till jordfelsbrytaren i överkant i bilden, så betyder det att du vid inverterdrift spänningssätter en del av systemet via spolen, vilket känns lite onödigt. Varför inte koppla den parallellt med lampan så blir konstruktionen både enklare och snyggare? Dessutom så hade jag inte använt relät till höger för att styra laddaren. Jag antar att idén är att få en enda jordfelsbrytare att skydda både vid landströms- och inverterdrift. Jag hade i stället satt två jordfelsbrytare direkt efter 10A-säkringarna (en för landström och en för inverterström) och sedan låtit relät koppla vidare den som för tillfället matar (som du gjort). Och kopplat laddaren direkt till jordfelsbrytaren för landström utan något relä. Då blir hela konstruktionen både enklare och begripligare och risken för framtida misstag om/när någon kopplar om något minskar betydligt. Så hade jag i alla fall gjort... -- MEN: eftersom strömmen från invertern har inte någon annanstans att gå tillbaka än via den "vanliga vägen" (inverterkretsen saknar just nu jord), så tillför jordfelsbrytaren inget vid inverterdrift. Jordfelsbrytaren bryter ju om strömmen går någon annan väg än genom dom två ledarna. Men nu finns ju ingen sådan väg att gå. Jag hade övervägt att koppla ihop inverterns jord med landjorden för att lösa det problemet OM inte invertern kopplar samman den jorden med 12V-systemet (då kan du få problem med galvaniska strömmar och i så fall hade jag skippat inverterjorden helt som du gjort nu). Sedan har jag lite dålig koll på var/hur jorden i en inverter är kopplad och om den har någon funktion som gör en jordfelsbrytare meningsfull, men det kanske någon annan kan svara på?

Har lite svårt att följa med i din beskrivning av vad som kommer i kontakt med vad. Tycker därför du bör mäta upp kabeln innan du använder den. Sladden ska vara som vilken sladd som helst med två ledare, dvs ingen kortslutning mellan de två ledarna (mittledaren resp. skärmen) och båda ska vara förstås vara anslutna till kontakterna i ändarna för att fungera. Kolla först med en multimeter att det inte är kontakt (kortslutning) mellan innerledaren ("kontaktstiftet") och skärmen ("metallhöljet"). Kolla sedan också att du har fullgod kontakt mellan mittstiften i båda ändarna, och mellan metallhöljena i ändarna. Då har du förutsättningar för att det ska fungera. -- Beror på fabrikat på din VHF hur den hanterar kortslutning i kabeln respektive avbrott i kabeln när du börjar sända, så mät först innan du använder kablen! Slutligen, huruvida det är BNC eller FME du ska använda så är det väl kontakten i andra änden (den du ska koppla in din sladd till) som avgör det. Att byta den kontakten också känns som overkill.

Vet du att det finns olja kvar? Kollade du nivån innan du började bytet?

Jag hittar fem betydelser Kanske finns fler?

Har också ett dräneringshål som jag sätter igen varje år med Sika. Men hur meningsfullt är det att sätta igen hålet när det ändå kommer in vatten?

I garaget. Precis under proppskåpet. I proppskåpet ligger propellern (http://www.maringuiden.se/forum/topic/64621-hur-vinterf%C3%B6rvarar-man-propellern/) :-)

Om man oroar sig över den framtida arbetsinsatsen den dagen däcket ska bytas, då ska man inte ha teakdäck överhuvudtaget. Att byta ett däck är mycket arbete oavsett hur det monterats. ?? Om man nu vill ha teak så kanske man ändå borde planera för att det faktiskt ska gå att byta den? Sika kan man skrapa bort med hyfsat liten arbetsinsats, jag har nyligen gjort det själv. Hade det varit epoxy så hade man fått bryta sönder ribborna och spendera avsevärd tid med att slipa bort trä- och epoxyrester. Varken skojigt eller hälsosamt.

Vad menar du med att den lagt av? Stendöd eller vad? Kom problemen plötsligt eller blev det en gradvis försämring? Har du provat att knacka på den för att se om den, i vart fall tillfälligt, vaknar? Jag hade en Ford en gång för länge sedan där jag av och till (typ varje vecka) fick ta en hammare och banka på startmotorn för att den skulle vakna. Oftast räckde det med kortänden på träskaftet mot solenoiden. Om något börjat kärva kanske lite lätt våld kan fungera tillräckligt bra för att du ska kunna starta motorn för konserveringen.

Den dag man ska ta bort teaken för att den blivit för dålig eller för sliten, låt vara för att det kan vara ett tag dit, då lär man svära ve och förbannelse över den som limmade fast ribborna med epoxy

För min del måste ett regnställ andas om jag ska kunna ha det när jag är det minsta aktiv. Och andas bra dessutom, annars blir det väldigt blött på insidan. Men det beror säkert på hur varm man blir, vilka aktiviteter man ska ha det till och hur mycket man svettas. Och det vet nog bara du. Tänk också på att med ett ställ som andas kan du bli fuktig om du sitter t.ex på en blöt bänk. Vattenånga kommer då in och blöter ner i stället för att släppas ut eftersom det är fuktigare på bänken (högre ångtryck). Så ska du sitta mycket eller stå mycket på knäna t.ex i trädgården, bör du ha vattentäta förstärkningar på dom ställena. Eller ha ett par byxor som inte andas, typ galon. Jackan kan fortfarande vara en som andas.

Volvo Penta har en upptagnings och sjösättningsguide som kan ge en del tips. Även om du kanske inte har en Vovo-motor: http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Laying%20up/swedish/LayingUp_web_sv.pdf http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/parts_service/do_it_yourself/laying_up_and_launching_guide/pages/laying_up_and_launching_guide.aspx

Men kan du logga in t.ex nu när du läser den här tråden utan att gå tillbaka till toppsidan? Prova att logga ut, gå hit till tråden igen och försök logga in. Det fungerar inte för mig och många andra har rapporterat om samma problem. Det har varit så sedan plattformsbytet och det slår aldrig fel. Det är helt konsekvent, oavsett webbläsare och dator jag använder.

Som Bigfish skrev, kokar det i alla cellerna eller bara i vissa? Har du kortslutning i en cell blir spänningen för hög i dom andra och dom kommer att koka. Är batterierna gamla hade jag bytt dom och sett om problemet försvann.

Kan börja med frågan om var du hittar offeranoden. Den är nummer 22 på bifogad bild. Den kan dock ha ersatts av en slanganslutning om du har färskvattenkylning monterad.

Skälet till att spänningen sjunker när du drar ur en ström ur batteriet beror på att det har en inre resistans också, det är inte en ren strömkälla. Ju större ström du drar ur batteriet, desto större blir spänningen över det inre motståndet Ri enligt Ohms lag (U=R * I) och den spänning du ser ut från batteriet sjunker förstås i motsvarande grad: Se http://www.g-holbeck.com/elteknik/indexri.htm för exempel på Ri hos olika batterier. Ett friskt bilbatteri har i storleksordningen 10 mOhm (milli Ohm) inre resistans, dvs drar du ur 10A ur det sjunker spänningen 0,1 Volt. Kortsluter du det kan du därför få över 1200A från batteriet men den inre resistansen begränsar trots allt hur mycket du kan få ut.

Vad är det för Garmin-givare och Lowrance-pryl du vill para ihop? Pratar vi NMEA 2000 eller vad??

Jag kan bara logga in från huvudsidan, alltså aldrig från några sidor en bit ner i Maringuiden, t.ex från någon Bryggsnackssida. Vill jag svara på en tråd, som denna till exempel där jag läser ett inlägg, måste jag ta mig tillbaka till "toppen i trädet" för att kunna logga in och sedan navigera mig tillbaka till tråden igen. Har rapporterat detta för länge sedan, men inget har hänt egentligen: http://www.maringuiden.se/forum/topic/71286-kunde-inte-logga-in/ Kanske är det samma problem du lider av???

Raymarine har en gjort en uppsjö av olika elektronikprylar till båtar, både gamla och nya modeller finns så du får nog ge mer detaljer för att få några bra svar. Exakt vad är det för instrument du har? Det finns kanske en modellbeteckning på dom?

En variant: http://www.benns.se/fortojning/pollareknapar/tamphallare