Mange249

Så bara att blanda i havstulpaner i färgen

Ligger man på boj är det nog inte båtägarens bästa uppfinning;)

Haha, ja jag tänkte ju rätt egentligen… Vart bara förvånad när jag inte såg nån rörelse på min första lite tveksamma märkning. Man ska inte övertänka saker;)

Jag försökte märka med båten i sjön och även om det inte vart helt hundra, så såg jag ingen förflyttning. Ska märka ordentligt nu när den är på land och köra igen, men finns det nåt annat det kan vara med dessa symptom?

Har en Evinrude 20hk som stått några år innan köp. Den fungerar bra i stort, men ibland slirar det och man tappar drivkraften när man skall upp i planing. Den släpper mjukt och drar man av greppar det igen. Inga missljud eller ryck, utan liknar en slirande koppling. Man får sedan köra hem liggandes på ett varvtal där den greppar. Detta har hänt vid 2 tillfällen med nån veckas mellanrum. Mellan dessa tillfällen kördes den 20distans med liknande last felfritt. Normalt skulle jag tvärsäkert säga att detta är ett defekt propellernav, men jag har fotat propellern mellan gångerna och såg ingen förflyttning av saxpinnen relativt ytterkant på proppen. Finns det något annat som kan ge detta slirande(eller tittade jag dåligt)? En sliten clutchdog brukar ju ge ryckig gång med plötsliga korta tapp av växeln. Detta är ett slirande med mjukt tapp av kraft. I min värld är det växel i eller ur med mekanisk inkoppling av clutchdogen dvs inget mellan vevaxel och drivaxel ut från växelhuset kan slira på en utombordare. En dåligt justerad växel borde väl snarare rappa? Är såklart inget konstigt med en ny propp efter 24år, men vill helst inte köpa grejer i onödan till denna budgetbåt avsedd för glassköp.

Menar du att du får felkod när du växlar? I så fall låter det väl som aktuator/växelkabelproblematiken nyare Penta dras med…

Du ska ha Hypoidolja i den iom att det är 100A. Många (även firmor) säger att de ska ha motorolja, men detta gäller bara 100B…

Lite tidigt ute, men snart är det dags… Funderar på den bästa metoden för att täcka båten, utan att riskera så mycket mögel. Har tidigare år testat både enkla och dubbla pressar och där var det tydligt att dubbla pressar orsakade mindre kondensbildning och därmed mindre mögel. Mögel blir främst på skrovklädsel och trädetaljer. Dynor tas in i värmen… Vissa förespråkar metoden med att ha tätt och ställa in torrbollar. Denna är svår i en Ht-båt, men om man har ett kapell på med torrbollar innanför och täckta ventiler. Sedan vanlig luftig täckning utanför med dubbelpress. Kan det vara en idé? Kapellet blir i så fall ett bättre begat, som inte används sommartid. Båten står i Stockholm, så vintrarna är blötare än förr. Jag har en avfuktare som jag tänkt köra nån gång ibland under vintern om det är tillräckligt varmt.

Det är väldigt vanligt med fukt i skumfyllda bottnar, så hade i ditt läge minst borrat testhål och kikat innan du fortsätter. Gör man en så omfattande renovering som du gör, är det trist att ha en svampig botten...

Har för mig att det är separata låg och högfartslindningar i statorn på dessa (är inte säker dock). Pröva att mäta upp den med multimeter (värdena bör gå relativt lätt att googla). Om kablarna till den är dåliga, blir det såklart samma effekt som en dålig stator...

Tack! Ser ut att kunna få hem ett AGM för 134 euro ink frakt... Exakt samma modell och märke kostar nästan 3600kr på Mekonomen. Bisarrt hur stor skillnad det är... Vet du hur lång tid det brukar ta?

Från vilken butik i Tyskland köper ni era batterier? Ska köpa nytt till bilen och AGM är prissatt likt guld i Sverige...

Bör vara en Suzuki under kåpan. De gjorde såvitt jag vet alla OMCs 4-t.

Delar till OMC har lite varierad tillgång. Sedan är priserna uppåt väggarna, så begat är ofta rätt väg. Ett mindre alufäste till växelkabeln som sitter utanpå kåpan 20-35hk kostar över 1500kr. Motsvarande fästen till en Mercury skulle jag tro kostar ca 3-500kr:) Jag gillar Mercury och även deras Optimax iom att man får draget från 2-t, men många fördelar från 4-t. Tyvärr är de relativt komplexa och kräver en del underhåll. Etec är ännu känsligare och det har varit många problem med dessa. Vissa går kanon år efter år, medan andra aldrig verkar gå att få ordning på. Sen dras tyvärr många DI 2-t med spektakulära haverier. En dålig spridare eller dyl slutar ofta med hål i block eller kolv. Även om jag inte köper en Etec själv, så är det häftiga maskiner. Att de och Optimax gått i graven beror till största delen på att de är komplexa och därmed dyra att tillverka. En 4t är enklare (Verado undantaget) och idag är de så pass lätta och pigga att behovet av 2-t börjar försvinna... Mercurys nya serie med V6 och V8 har fått mig att känna att 4-t nu är i mål. En V8 på 229kg och 300hk är mycket bra vikt/effekt och ljudet är magiskt:)

Skulle gissa att den varit monterad på en tävlingsbåt och det suttit ett fäste för styrningen där...

Biltema anses också ha bra service. Brukar inte vara något problem med reklamationer eller byte... Köpte själv hubbar sist jag bytte lager på en Laxå. Kostnaden är inte så stor jämfört med allt bök och då får man nytt och fräscht också.

Det finns mycket ”sanningar” kring 2-t där ute. Många hävdar att 20-25% går ut oförbränt osv. Det stämmer visserligen på tomgång och lågvarv där motorerna är dåligt avstämda och har riktigt dålig fyllnadsgrad, men där de går som bäst(på höga varvtal) är spillet mycket mindre. Kortfattat kan man säga att en 2-t med förgasare är anpassad för ett visst varvtal där den har rätt mottryck och gasväxlar hyffsat bra. Övriga varvtal är man mer eller mindre nära denna sweetspot och marschvarv typ 4000varv är ofta bra medan exvis 1500varv är rent dåligt. En 4-t drar mycket mindre (typ hälften) på lågvarv. Med andra ord beror vinsterna mycket på vilken körprofil man har. Om man nästan bara ligger på höga varv där en 2-t fungerar bra är miljövinsten mycket mindre än om man trollar och tuffar runt på lågvarv. Kör man mycket lågvarv är 4-t mycket bättre på alla sätt.

Ser en stänkstråle så lite vatten verkar den få i alla fall. Växel och gaskablar ser ut att vara fulmekade OMC. På din video ser jag inte att växeln är i på motorn, försöker du få i nån växel?

Precis! Det är traileröglor. Iaf på äldre båtar är denna inte försäkringsklassad och duger inte som låsögla. En vanlig lösning är att montera låsöglan ovanför den befintliga öglan ganska långt upp mot avbärarlisten. Man hamnar då ofta i ankarboxen på baksidan vilket underlättar monteringen. En annan variant är ovan avbärarlisten åt ena sidan, men då brukar det kunna bli repigt och rostigt av lås/kedja efter en tid. TS: Om du googlar lite ser du nog hur andra gjort på just 640dc.

Den liknar Marieholm Canberra, men är lite osäker på detaljerna. Isf är rutan bytt... Många gissar hej vilt i dessa trådar, men lika lite som alla gula båtar är Vator är alla sportbåtar med trädäck Marieholm;)

Lite svårt att se på bilden. Är bulten i det översta hålet, är motorn monterad i ”det första hålet” dvs lägre än i testet och normalt sett för lågt. Jag tror tyvärr inte att det förklarar hela din skillnad. 7knop är mycket, men jag hade höjt motorn ett hål om möjlighet finns. Den är då som den anses bäst monterad enligt testet och det brukar vara relativt konservativt hissat. Till skillnad från många andra tycker jag sällan att dessa tester är ”maxade” utan man kan ofta hissa lite och byta propp och få ut mer, men det är en annan historia:)

Är motorn monterad i andra hålet som på testbåten? Om det inte är överdriven beväxtning typ 1dm skägg låter det som att motorn inte presterar som den ska. En skillnad på 7,5knop är väldigt mycket i de låga farterna.

De flesta (om inte alla) nyare Yammor har ett felsäkert läge som backar av tändningen. Man tappar då effekt och får motsvarande symptom. Det är därför bra om de på servicen i höst kan scanna av koder med YDIS. Det kan exvis röra sig om något givarfel. Ett tapp på 8knop utan synbar beväxtning låter mycket, men det är inte omöjligt. Tappade själv 4-5 knop med beväxtning på proppen. Den var dock klart synbar... Återkoppla gärna hur det går. Dessa trådar tenderar att dö ut när problemet är löst och de som söker i forumet hittar aldrig några lösningar, bara problem;)

Dessa motorer har ingen termostat, de kyler max hela tiden. Vattenflödet ser ok ut enligt mig. Ljudet låter däremot inte så lovande. Har du tagit kompprov?

Om den gula hinnan är fuktig och relativt ny brukar den gå att ta bort enkelt med en svamp eller borste. Om du borstar botten är det bra att tänka på att en självpolerande bottenfärg som borstas lossar och gör omgivningen färgad. Det är därför bra att bara borsta där det inte är färg. Planerar man att borsta är det bra att måla med en hård färg eller epoxi typ T-coat.