Mange249

Det har med andra saker att göra… Är motorn inte godkänd för E10 kan man få problem med slangar, packningar osv som börjar läcka och eller svälla av etanolen. Vissa metaller kan också påverkas över tid. 98 E5 är tryggast för äldre maskiner och alla maskiner där det är oklart vad tillverkaren rekommenderar. När det gäller olja kör jag på Quicksilver premium plus. Jag upplever att den ryker mindre än de billigare och Quicksilver gör generellt bra oljor/kem.

Håller med, men sen var det inte heller jag som skrev det du citerade haha Priser beg båtar är svårt. Efter 10+ år varierar skick, utrustning osv så mycket att spridningen blir stor.

Pudlar. Håller med, det bör vara en Buster R…

Ser enligt mig ut att vara en Buster Mini med en Tohatsu 25hk.

Fungerade det hela före impellerbytet?

Nu skriver du inte vilken Yamaha F50, men de flesta skall varva max 6000rpm. Jag upplever att min F50 går bäst med marschfart ca 4000varv.

Har alltid neutral i när jag byter impeller eller tar ner växelhus oavsett anledning. Funkar bra, men det viktiga är att inte ändra på något i vardera änden oavsett växelläge…

Du får berätta lite mer här… Modell, årsmodell osv… Vad har du gjort (gissar impellerbyte)? På bilden är skarvhylsan som förenar växelarmen på växelhuset med rörelsen från växelarmen uppe i motorkåpan där reglagets kabel är ansluten. Om du inte ändrat växellägena på växelhuset eller reglaget skall de passa ihop. Om du vridit på växelarmen på växelhuset är det ofta enklast att hitta rätt med neutralläget som grund. Verkstadshandbok hittas lättast online på exvis Manualslib.com eller dyl.

Dina 0.75v vid panelen trots att motorn går runt pekar enligt mig åt ett annat håll än batteriet/kontaktfel vid polen, men bra spänning är alltid steg 1 när en modern motor krånglar elektroniskt. Motorn går inte runt med den låga spänningen vilket betyder att du har lägre spänning i motorstyrningen än på startmotorn trots att båda drivs av ström från kabelskon på batteriet. Det skulle däremot kunna vara så att spänningen räcker för startmotorn (som då hade gått långsamt), men inte för att komponenterna i motorstyrningen och canbussystemet skall vakna (och ge spänning till instrumentpanelen). Detta blir dock ett långskott då elektroniken sannolikt krävs för att släppa på ström till startkretsen. Förhoppningsvis är ditt problem ur världen, men annars hade jag börjat med att gå igenom alla kontaktstycken och säkerställa att det ser bra ut och att de är iklickade ordentligt. Den stora kontakten i motorrummet och kontakterna vid kopplingsboxen under instrumentpanelen är mest troliga iom att du saknade spänning till hela panelen. När D3an fungerar som den ska är det en kanonmotor, men tyvärr finns ju en del problem. Hade motorn gått att felsöka med OBD2 som på bilsidan och delarna inte kostat skjortan, ärmen, brallorna, kallingarna och ett antal tjänster i busken så hade den varit roligare att äga som begagnad.

Jag gillar också Mercury/Mercruisers nya grej med att ha QR koder och instruktioner på maskinerna. Känns som att man jobbar för kunderna istället för att satsa helhjärtat på att sko sig maximalt (likt VP). Deras 3l 150hk verkar dessutom vara en kanonmaskin. Tror båten blir mycket roligare med den än 115hk som många såldes med. Vridet är nåt helt annat med typ 50% större maskin:) Har förresten samma motor som du i min E91 330d (men med gamla 6 petade automaten) och den är verkligen bra. Helt otroligt att man kan ha den prestandan med så låg förbrukning…

Jag har haft 2st Evinrude 20 och 25hk på dessa Julavagnar utan problem. Provstartat flera ggr och det funkar bra. Man är gärna 2 så en håller emot maskinen i bakkant när man drar igång den, annars inga konstigheter.

Det är inga problem. En standardinstallation. När du byter bränslefiltret och har tomt hela vägen från tanken behöver du pumpa en stund på blåsan och det kan i vissa fall vara så att motorn behöver gå lite innan hela filtret är fyllt dvs får du lite skum gång när du startar är det ingen fara. Tänk dock på att tömma tanken helt och byta filter. Det är mer än en gång en urkopplad fast tank förorenat motorn med div sunkigheter när den åter tagits i drift…

Nyfiken på att höra dels om maskinen, men också hur den beter sig i sjön. Jag tror att du gjort ett bra val…

Gillar motorbestyckningarna på de senare:) Lär ha varit liv i luckan med en 225hk på Yamarinen… Är mycket nöjd med min Flipper 640. Behöver lite större maskin bara, min förra hade 200hk vilket är lagom även om jag gärna har några till… Jag upplever designen på 640 som tidlös, en fin båt med bra kvalitet…

För mycket gnäll i denna tråd… Jag svarade och såg inga betydande problem med enkäten. De sökte dessutom svar på sina frågor, inte råd om hur man utformar en enkät som skall passa de som letar fel.

Estetiskt tycker jag Flippern är betydligt snyggare än de andra. Minst 75, helst 90hk är bra på en 575a. En senare (gärna efter millenieskiftet) 2t 75-90hk Mercury eller Yamaha är bra maskiner. Efter ca-85 fick 575an det nya räcket och ev lite annat smått, sista åren på 90- talet kom de mer kantiga fönstren.

Hade bland dessa köpt en Flipper 575ht. Den går inte bäst i sjön, men är en väldigt bra båt med bra kvalitet och många smarta lösningar. Har flera gånger varit nära att köpa en, men har blivit Flipper 640ht istället. Inte lika smart planerad som en 575a, men mer plats och bättre prestanda.

Kul att du återkopplar! Återkom gärna med recension på färgen. Tänkte köra ett år till på den färg som är nu och sedan byta, så passar kanon om denna visar sig vara bra…

Jag upplever att det varierar väldigt mycket, men har man en tomt med plats för vinterförvaring och trailer, billig försäkring (äldre båt) och utombordare samt mekar själv kan man komma undan med Ove Sundberg - pengar… Är man däremot i behov av vinterplats, någon som mekar åt en och båten huserar exvis nyare grön inombordare (helst 2st med drev) blir det snabbt dyrt. Man undrar ju hur priserna kommer utvecklas framöver. Den kategorin båtar jag kikar på när det byts båt (ht, dc, oc 5,5 - 6,5m) är glödhet och priserna verklighetsfrånvända sedan covid gjorde entré. För mig blev lösningen att köra äldre båt igen och det finns en charm i det också. När det gäller Yamahas 3.3 vs 4.2 V6 som TS kikar på har 3.3orna vissa problem med korroderande avgasdelar och tidiga 4.2or (före ca 2014) har istället problem med dålig lagring av vevaxeln.

Om beskattningen rör ägandet eller färdandet blir ju i sammanhanget sekundärt. Det är den ökade kostnaden man vill mota i grind.

Nu var det ett tag sen, men visst är det lite lurigare till King Cobra dreven?

Plast är bökigt, dels beroende på att den flexar och rör sig och att vissa plaster är nära omöjliga att få vidhäftning på. Man har därför speciell grundfärg och lite annat som underlättar. Spackling blir även det svårare pga rörelserna. Man kan som så ofta laga hyfsat på egen hand och fula till det så man kan leva med det om det är en billig bil. Lackverkstan behöver ju däremot lämna garanti och jobbet skall tåla syning av en petig kund, så då blir det svårare att välja den vägen. Lackstift/burklack med pensel (lackstift är en dyr skvätt burklack mer eller mindre) går att få snyggt, men tar tid och är pilligt. Nyckeln här är att lägga många tunna lager och sedan polera in övergången. Resultatet beror dock på förutsättningarna. En solid vit är ljusår enklare än en röd metallic (den är nära omöjligt vill jag påstå). Även här är hållbarheten ett problem över tid.

Om jag tolkar bilden rätt, så är detta plastkåpor… Jag har lackat om plastkåpor på Yamaha och då var det budgetvarianten med burkar. Jag har även lackat drevdelar med burkar. Det går att få fint och använder man 2k kan det hålla länge. Tyvärr håller inte 1k så bra. Jag ser primärt 2 vägar framåt här. Den ena är att med fint slippapper slipa ner kanterna till det gula (bör vara grundfärg) och sedan lägga lack + klarlack på de gula områdena. För bättre vidhäftning kan du ev lägga ny grund på den gula. Om du maskar med lite övergång för att sedan polera det hela kommer det att kunna se ok ut om du har erfarenhet av metoden . Den andra varianten är att lämna in kåporna på lack hos lackerare. Lösa kåpor i den här storleken bör inte handla om enorma summor (det är så mycket smörjobb som det kan bli mer eller mindre, även om det är plast) och kanske tom vill ta det vid sidan av. Jag skulle ha fixat detta och håller inte med om att det är överdrivet. För funktionen är det såklart ingen skillnad för plastkåporna, men som spekulant på en båt skulle iaf jag tycka att det var tråkigt med skav på motorn. Båtlivet handlar mycket om känslor och har man en fin motor är det roligt att det förblir så. Hade det gällt en gammal risig motor i 5k klassen hade jag såklart tänkt annorlunda.

Enligt min erfarenhet behöver man linjera motorn efter lagerbyte. Man kan flytta runt innerbanan en del med tolken och ev få till det utan att röra motortassarna om motorn stod rätt innan, men det är inte säkert. Jag använde ett lagom stort avgasrör från Biltema. Tejpade änden med silvertejp för att få en mjuk kant och använde sedan detta för att montera lagret. Är röret nån halvmeter eller dyl blir det lättare att se så man driver in det rakt jämfört med ett kort rör. Slår man in det snett kan det bli mycket tråkigt. Det finns verktyg även för detta moment om man vill vara säker på att det blir rätt. https://www.drev.se/produkter/90050

Drev.se har centreringsverktyg för typ 900kr… Det går förresten att byta bälg på DP-SM utan att ta bort pivothuset ifall du inte redan bytt. Man slipper då en del bök, även om det blir lite pilligare att göra själva bälgbytet.