Mange249

Har haft Biltemas i bilar utan några egentliga problem. Jag skulle kört med det tills det blev dåligt och sedan då när du har mer erfarenhet kring ditt behov köpt ett nytt som passar bättre... Är det inte olika laddspänningar på AGM mm jämfört med vanlig bly/syra?

Ser bra ut och kul att du fixar till Murklan ordentligt. Man vill ju inte ha soppaproblem på de maskinerna. Jag kommer inte ihåg, hade du bytt matningsordning på förgsarna eller matar du nerifrån? Ser fram emot den första filmen från när den är i sjön!

Låter som knutkorsen(det du beskriver som drivknut). Kolla i bälgen så att du inte har rost dvs vattenintrång.

Beror på hur den ser ut... Lägg upp lite bilder. Jag är en sådan som Christer skriver om, fast jag hade en när jag var ung runt -04. Hade en med Yamaha 80hk som gick som fan. Det är roliga båtar som har en kul design!

Det är en av anledningarna till att jag byter impeller innan den går sönder istället för att tillhöra den envisa skara här på forumet som tävlar i hur sällan man kan serva sin motor... Sen kan man ha tur också och vingen följer med hela vägen igenom. Det är nog ändå det vanliga om jag får gissa.

Det stämmer! Det är inte lika på alla motorer, men nästan alla iaf. Normalt sitter skvallerstrålen tidigt i kedjan och har du flöde från vattenpumpen kommer en fin stråle. Detta förutsatt att det inte är stopp i slangen eller munstycke (händer på min Yamaha F50 då och då pga spindlar eller dyl). Tror din Honda fungerar på detta sätt. På exvis Mercurys 2t V6or sitter skvallerstrålen istället efter termostaterna. Det betyder att vid start fylls först blocket med vatten och sedan efter typ 20 sekunder börjar det stänka lite ur skvallerhålet (det vattnet kommer från ett litet hål i termostaten som finns för att det skall komma lite vatten som skvaller även när motorn är kall). När termostaten sedan öppnar eller vattentrycket blir större(högre varv) kommer det en ordentlig stråle. Man kan även se på strålen hur termostaten öppnar och stänger. Det systemet känns mycket märkligt i början, men när man är van framstår det som klart smartare. Det vanliga systemet visar att pumpen fungerar, men inget hurvida motorn får vatten. En poppet som fastnat i öppet läge och får motorn att överhettas på lågvarv syns exvis inte. Din dåliga stråle beror sannolikt bara på en trött impeller.

Dina upplevelser med D6 med DPH stämmer bra med vad jag hört av en bekant. Rasade överhus som VP skyller på användandefel(att man inte ska köra längre stunder på marschvarv) och sönderkorroderade proppar som måste bytas ut(skylldes på landström, men ingen landström så långt ögat når vid den privata bryggan). Tråkigt på så trevlig drivlina i övrigt!

Olja i gängorna beror generellt på löst åtdragna stift eller att packningsringen blivit tillplattad med tiden och tätar sämre. Det man använder för att avläsa motorns förbränning är elektrodens och isolatorns utseende. Ser dessa normala ut, finns inget problem. Nu är utombordare byggda på höjden, men olja i stiftgängorna kan på horisontella motorer också tyda på läckande ventilkåpspackning.

Jag hade kontrollerat laddtrycket. Det kan vara så att pumpen inte ger tillräckligt med bränsle och då tappar du laddtryck och därmed också effekt.

Jag hade skrapat och sedan slipat den rost jag kom åt och efter det bedömt om hållfastheten känns ok. Om ok, hade jag lackat med rostskydd, lack osv... Att byta delen innebär (vad jag kan se) att man behöver dela motor och bracket, vilket är relativt omfattande. Motorn är ju inte ny och lämna in det hela blir snabbt dyrt, så det hela bygger nog på att du skruvar själv. I slutändan får man lägga det hela på en lagom nivå. Klarar den sig 5år till med lite slipning och lack är det ju värt att lägga lite tid...

Ser det bättre ut om du kör fortare? Det är nog inga konstigheter egentligen, utan bara att försöka hitta det mest optimala trimläget(uttrimmat så båten går lättast, men utan gung eller dyl). Drevbåtar går också tyngre i vattnet. Där kan jag ibland sakna min förra utombordarbåt som jag hissade motorn på, så man fick båten ur vattnet.. Den gick lätt, fort och billigt:)

Tycker det ser ut som den går relativt djupt i vattnet och drevets överhus som är lite bredare delar vattnet och ger sprutet man ser på båda sidor om mitten.

Marineparts?

Att stiften avviker på 2 och 8 tyder på att det är där problemet finns. Rent stift betyder generellt att cylindern inte går och tar vi bort effekten från 1-2cylindrar som inte går/knappt går så har du ditt tapp... Min polare hade en 350 som hade noll i komp på 2 cylindrar och den gick relativt ok, bortsett från just det att den tappade ork. Även om det i normala fall alltid märks på gången när man tappar en burk, så finns det fall där det är lite lurigare. Jag hade prövat med nytt/annat stift och kabel på 2 och 8.

Vad sitter på idag och vad vill du få ut av bytet? Eller är motorn ny för båten?

Man bör också höra med Larmtjänst och Polisen så att motorn/båten inte är stulen.

Hur såg det ut innanför pumpen? Det brukar kunna synas om packboxen läckt(i alla fall om det pågått ett tag).

Håller med, men hade kört blå diod. Är det på min org och känns snyggare(värdelöst argument egentligen:)

Sök på amerikanska forum är mitt råd. De har bättre koll på gamla OMC.

En mindre fyrtaktare än inte nämnvärt dyrare att serva om man skruvar själv. Det går nog på ett ut mot den lägre bränslekostnaden. Jag hade snarare kikat på en Busterkombo med exvis en Yamaha F50. Har kört min Buster M -98 med Yamaha F50 några år och i den storleksklassen hade jag inte valt nåt annat. Är sjukt nöjd med den. Det är billigare och enklare att köpa en färdig kombo än att byta motor osv. Värdet blir dessutom lägre med 2-t på. Yamahan är annars en av de bästa motorer som gjorts, men 4-t är det som gäller idag. Så sälj Yamman och köp en Buster är mitt råd.

Att motorn startade efter luftning behöver inte nödvändigtvis betyda att det var luftningen som löste det hela. Kombon av symptom tyder på vattenintrång i cylinder, dvs troligast topppackning eller spricka någonstans. Vattenpumpen kan ge intrång och bör kollas först. Ta loss och kika efter hur packboxen ser ut, rost mm. När kollade du oljan senast? Kompprovet görs snarare för att se om du tappar kompression vid topplockspackningen. Låg komp i detta läget tyder mer på det än ringar. Ringarna är en slutsats om motorn fungerar bra i övrigt. Flera verkar vara inne på 2 olika felkällor, men sannolikheten måste ju vara större att problemen hänger ihop. Man skall alltid börja felsöka det lättaste och inte köpa dyra delar innan man vet vad som är fel. Däremot skall man titta på tecknen utan att favorisera de billiga lösningarna. En topplockspackning är dessutom billigare än en ny vattenpump(om den inte klarar sig med ny packbox). Dålig gång, vatten i oljan och minskad nivå av kylarvätska är de starkaste signalerna på brusten topplockspackning.

Jag går emot strömmen här och anser att drivmedel är en färskvara. Modern bensin börjar bli sämre redan efter 3-4månader i tanken. I en väl försluten dunk håller den sig dock längre. Diesel håller längre, men inte många år. Här är vatten/kondens den största fienden och RME god 2a. Drivmedlen har förändrats en hel del sedan 80-talet och håller inte samna höga kvalitet idag, framför allt när det gäller lagring. De är däremot tillräckligt bra och fokus läggs nu istället på att göra bränslen som ger mindre utsläpp. Inget konstigt eller fel, utan man bör bara vara medveten om skillnaderna så man kan ta hänsyn till det.

Är det läckage från vattenpumpen går inte motorn dåligt. Det gör den bara om intrånget påverkar cylinder/topp. Det finns såklart många felkällor till dålig gång, men kompprov skulle vara mitt första steg.

Vanliga Tyresö 1500 skulle jag kört på. Haft dels en djupt V-bottnad sportbåt och även en Flipper 640ht ett antal år på sådana och var nöjd. Fördelar: Stadiga, väldigt kompakta vid förvaring och bra finjustering. Nackdel: Behöver ställas in varje gång iom att de tas isär vid förvaring.

Vad har du för prestanda med nya proppen? Folk säger så olika gällande 666orna. Min har D3 och även där spretar det hej vilt mellan uppgivna farter...