Mange249

Lintott: Har såvitt jag kan se en likadan hemma innanför dörren och den är Väldigt bra på sitt jobb. Man kan dammsuga den i vad som känns som en evighet och det rasslar fortfarande i munstycket. Golvet däremot, det är rent:)

Gradvis förändring av läge låter som läckage...

Det tycker jag visst att det gör... I mitt tycke är det bättre att göra en ordentlig lagning än att använda kem. Jag förstår att det är jobbigt att ta ur tanken och svetsa, men det är sannolikt den bästa lösningen.

Har ingen detaljkunskap kring de olika lösningar som föreslås, men det känns olustigt att använda kem för att täta en vattentank. Man skulle ju inte limma en karaff hemma med silicon direkt. Har blivit lite extra försiktig då en släkting jobbar på kemiklieinspektionen och fått höra hur vissa väl använda kemikalier påverkar fertilitet mm... Det kanske går att ha någon form av plastsäck i nuvarande tank? Finns ju sådana vattendunkar i alla fall...

Optimax har en annan fördel och det är att du kan byta mjukvara till 90hk och till och med få lite extra runt 107hk. Då kommer det bli liv i luckan oavsett 3/4 blad:)

Ja, visst... Vana från bilsidan.

Jag vet inte hur det ser ut på Evinrude, men troligtvis är det en gemensam tjock härva från reglaget bak till motorn. Då tror jag det enklaste är att skruva loss p/t knappen på reglaget och se om du kan skifta kablarna där. För att komma dit behöver man ofta lossa reglaget och öppna bakifrån. Det är ett enkelt jobb bara reglaget är vettigt fastsatt i båten. Det är inte fel att lossa minuspolen på batteriet innan du börjar ifall du råkar kortsluta något när du skruvar. Skulle det däremot vara en separat kabeldragning till p/t kan det vara så enkelt att någon vänt kablarna i ena änden. Jag hade därför börjat med att kika under motorkåpan om du enbart har en stor multikontakt från reglaget eller om det finns fler kontakter framifrån. Allt bör vara färgkodat, så det brukar vara lätt att se om allt är ok. Här kommer säkert någon mer bättre kunskaper i OMC att fylla i hur det ser ut...

Är det tvärt om både på motorns knapp och reglaget? Jag har dålig koll på Evinrude, men jag hade nog testat att skifta kablar. Dock brukar kontaktstycken bara gå att sätta på ett sätt för att undvika dessa problem. Är det samma beteende både på motorn och reglaget tror jag att felkopplingen snarare är nere vid på motorn/powertrimenheten.

Yes! Generellt sett sitter en anod som skyddar motorbracketen och sedan en eller flera på själva riggen som skyddar växelhus och rigg. De senare hamnar lätt ovan vattnet vid tiltad motor. Värst bör halvtiltat vara då man spec med stålpropp lätt hamnar i ett läge där växelhuset fungerar som anod till propellern. Men det är ju inte så att man i normala fall får massiva angrepp på kort sikt, utan det är mer en fråga om ökat slitage. På min förra båt var det precis så att det inte gick att få ur hela motorn, så den var nertiltad istället(delvis pga stöldrisk på polerad propp). Tyckte det fungerade ok om man skrubbade växelhuset några ggr under högsäsongen(ligger i Stockholm.

Ofta läcker det i tätningar mellan kolv och cylinder, antingen internt eller externt. Håller den trycket så pass att körningen inte påverkas skule jag inte göra nåt. Det är ofta rätt trist att meka powertrim. Ofta behöver man lossa hela enheten för att komma åt vettigt(vet ej hur det är på din). Lägg en regel/bräda mellan motor och fäste så kanske den kommer ur vattnet helt? Helt ur(bäst) eller helt i vattnet är det som gäller. Annars hamnar man lätt i ett mellanläge där anoderna är ur vattnet, men motorn i vilket ger ökad korrosion. Korrosionsökningen är inte sägen, utan faktagrundad:)

Uttern A51 är en rundbottnad styris, så man hamnar strax under 30knop oavsett motorstyrka mer eller mindre. Ingen båt man ska försöka åka fort med, utan en trevlig fiskebåt. Minns den som stabil vid stillaliggande också(borde vara det iom bottenformen). Ditt exempel är bra för när en fyrblad eller en storbladig 3bladig bör användas. På min Buster som har en v-botten gäller lite andra tankar och en vassare propp kan ge lite fart. Nu har jag ändå en eftermarknads alu av billigaste sorten som satt på vid köp, men den funkar bra den också. Med tiden har jag kommit att gilla styrisar strax under 5m. Det är en mycket bra kompromiss mellan en båt med minimalt skötselbehov och enkla i och upptagningar. Samtidigt tål den grövre sjö, har plats för folk och med rätt motor kan de ofta leverera en vettig marchfart strax över 20 knop...

4blad är generellt för de som vill ha bättre ax på lite tyngre båtar och kanske har lite liten motor. En del har dock kört 4 och 5 blad framgångsrikt även i högre fart. Det är lite svårt med en gräns, men har man en motor under 100hk och åker under 35knop ger det inte samma tydliga skillnad som om man skall uppåt 50knop och mer därtill. Det är framför allt med högt hissad motor som det blir som natt och dag... Stål är bättre på allt, men är onödigt dyr och sliter mer på växelhuset om man klarar sig med alu. Kör alu på min Yamaha F50/Buster M i ca 32 knop, känns rätt...

Jag skulle säga 3blad alu. Om du exvis fiskar i grunda vikar är det större risk för grundstötning och då är alu att föredra, både i pris och att den brukar ge sig och skapa mindre skador på axel mm. 4blad går tyngre och skulle ev ge bättre ax, men lägre toppfart. Det är i mina ögon för låg fart och för liten motor för att det skall vara värt att köpa stålpropp.

Det finns tyvärr en risk (i alla fall på oljefilter) att filtret kollapsar helt när man antingen punkterar det med en mejsel eller har avdragare som ger stor punktbelastning. Då blir det ännu svårare att få loss det hela. De avdragare som är som ett band(från typ Biltema) brukar jag använda och de fungerar i allmänhet bra. Slirar den kan man använda 2st. Detta såklart förutsatt att plats finns och konsolen filtret sitter i ser stadig ut. Om det inte är för bökigt hade jag lossat konsolen som flera var inne på, så kan du meka i lugn och ro sedan. Du har ju haft så mycket oflyt redan med denna installation, så vågar du chansa att det håller när du tar i?;) Skämt åsido så lider jag med dig och skulle gärna unna dig tur efter allt ditt strul... Jag hoppas innerligt att alla tillverkare gå över till samma lösning som BMW, Toyota mfl där man har filterhus med insatsfilter som sitter bra till och i många fall till och med har 1/2” eller sexkant i locket. Nu är ju det på oljan, men bör funka även på bränslesidan och dessutom vara bra för miljön.

Man behöver inte vara oärlig för att inte vilja krångla med en köpare som skall dra in mekaniker osv. Det brukar ofta vara veliga köpare som inte vet vad de köper och tror att begagnat har garanti... Sen finns det å andra sidan många säljare som är oärliga och borde få stryk, så det är spridda skurar tyvärr.

Det är nog tid att uppdatera prisbilden tyvärr... Hittade en faktura från nya båten som säger att en aukt VP verkstad 2018 tog 1275kr/timme. En större bilverkstad ligger väl där omkring i pris också och de har jobb året runt och då mer standardbetonade jobb som inte tenderar att bli lika bökiga som de är i båt. Man får komma ihåg att båtvarv har en kort säsong. MEN det betyder absolut INTE att jag vill betala de priserna. Jag lämnar normalt bara in bilar om det krisar med tid eller man behöver hydraulpress eller annat som jag inte har tillgång till. Båt har jag lämnat in en gång och aldrig mer med tanke på pris och kvalitet på jobbet. Som jag brukar skriva så finns det såklart bra mekaniker som dessutom har rimliga priser, men de är få och generellt sett placerade utanför stockholm. Jag hade dock en period en verkstadskontakt i stockholm som var så billig(vitt) att det inte var lönt att skruva själv(det var otroligt smidigt:). Mitt tips är att via exvis detta forum, på båtklubbar osv försöka hitta någon som vid sidan av kan göra in/urmontering och lägga pengarna på själva motorn. Nu har du ju redan kommit halvvägs och även om du hoppas på billigare faktura än det muntligt överenskommna, brukar tyvärr slutnotan bli högre än offerten. Var noga att be om timspec på fakturan och försök förhandla om det sprungit iväg. Med allt detta sagt lider jag med dig. Det är otroligt trist att råka ut för en frysskada som snabbt raserar motorn och hade kunnat undvikas med rätt förutsättningar. Jag har alltid lite oro inför detta själv även när jag konserverat. Paranoid, ja... Men det är historier som din som visar hur viktigt det är att ha marginalen på sin sida. edit: Ja, visst måste det gå att byta toppar i båten. Jag har i alla fall inte sett någon installation där det inte gått. Limporna brukar automatiskt göra att platsen finns i sidled och i höjdled brukar det normalt vara tvärlugnt. Borde max handla om en dags jobb att byta toppar och serva med ny olja. Då hinner man fika ordentligt tom...

Att som Fiatx19 är inne på, korta bracketen är nog inte en dum ide. Det viktigaste för dig är att bestämma monteringshöjden, så att du kan använda hissen för finliret. Sitter motorn djupt, blir det aldrig bra gång på ekipaget. Hur sitter den monterad idag relativt båtbotten? Med setback behöver man höja motorn och en generell syn verkar vara att man höjer 1tum per 10tum setback. Fördelar med setback sägs vara att man får mer hävstång på powertrim och proppen jobbar i lugnare vatten. Tyngdpunkten är dock en negativ effekt och jag skulle som sagt hellre ha längre skrov än setback. Bygger du om till kortare rigg får du ner tyngdpunkten(och lite vikt) och med så lätt båt, vill man ju ha bort alla kilo man kan så långt bak. Enda anledningen för xl är som jag ser det att man får motorklumpen högre ur vattnet vid stillaliggande och backning. Hur ser det ut med tank och batteri? Är de framflyttade? De finns nog mer specifik kunskap om just Stiletto och bracket från de som kört med en om du söker lite(kanske utanför forumet). Rent generellt verkar det vara lite spridda åsikter kring bracket och det vore kul att reda ut det ordentligt.

Trodde vi pratade om snabba båtar och riggning...

En segelbåt har ju köl:) Sidostabiliteten i lågfart på en planande båt som har överbyggnad är ett skämt tyvärr. Värre ju lättare, högre och längre den är. Man behöver verkligen ha kraft/propellerstorlek för att det ska bli behagligt och i vissa mer extrema fall säkert. Bogpropp eller dubbelmontage är lyxlösningar Håller med om att många motorbåtar har lite hög tomgång, men 5-6knop är inte så vanligt. Min ligger runt 4 och det är ovanligt fort. En diesel med DP och hyffsad toppfart gör det oifrånkomligt tyvärr... Har dock stött på en båt med ca 7knops tomgång, det var en sportbåt med drev som gjorde 70knop. Klart lurig båt i hamnområden. Inte menat att vara petig, utan mer flika in att det känns fort redan med 4knop.

Yes! Dels den för de tyngre jobben, men också den lättare foliemattan som bör klara de enklare jobben, typ insidan av motorbaljan tex. Det finns en del kunnande att hämta på bilsidan.

Vibrationer och insugsljud är det som ofta stör. Avgaserna går till största delen under vattnet när du planar (om vi inte pratar motor från typ 60-talet). Insugsljudet bör dämpas bra av Flipperkåpan om den är klädd invändigt med normal dämpmatta, men vibrationerna är svårare. Klä inte insidan av motorns egen kåpa med något. Vissa vet jag har prövat att dämpa insidan av båten/ motorbrunnen med självklistrande film som används vid bilstereobygge. Den brukar vara bra på att dämpa vinrationer. Pröva att söka lite i forumet, det finns en hel del vettigt skrivet. Och även de som envist hävdar att avgasljud är det enda som stör:)

Vad är det för båt och fart förresten?

Jag är lite delad till den offset som blir med bracket. Har hellre längre skrov om man åndå ska förlänga ekipaget. Jag hade nog kört på en smidigare lift direkt på spegeln. Blir ju som du säger lättare och smidigare. Du bör dessutom få bättre tyngdpunkt på köpet när motorn kommer närmare båten.

Ja, truckbatterier/användningen är ju lite mer extrem än de vi normalt håller på med i båtar. Det är rätt bra fart i en laddare till en stor motviktare och de nya lithiumjonprylarna är ännu grövre Jag har med egna ögon sett ett båtbatteri explodera, mitt ansikte var nämligen ovanför batteriet... Det var en otrevlig upplevelse med syra i ögonen och intryckta trumhinnor av smällen. Inga större bestående men tack och lov, men jag är sedan dess mycket försiktig. Det var inte vid laddning, utan vid urkoppling och jag vet än idag inte riktigt vad som felade. Taskigt elsystem med 2batterier (elsystemet sågs givetvis över efter incidenten). Jag tycker att det är bäst att agera utefter principen att explosiva gaser avges vid laddning. Gasningen börjar vid rumstemp tidigare än 14,4v och det är vanskligt att vara beroende av temperatur och decimaler när det kommer till säkerhet.

Bly/syra-batterier avger knallgas vid laddning. Detta gäller även med laddning via smarta laddare. Det blir givetvis mer vid recond eller överladdning, men det är absolut närvarande även vid vanlig laddning. Ju mer ström, desto mer gas. Bara att kika ner/lyssna så märker man hur kraftig reaktionen är. Extremexemplet är ett truckladdningsrum. Det luktar tydligt om gaserna som avges och då är det ofta bra laddare som sitter där. Man behöver också fylla på vatten kontinuerligt(syns skillnad både efter laddning och användning). Det är samma principer som i båt/bil, men mer extrema cykler och större batterier. Det är viktigt att ingen tror att bly/syra inte gasar, då det kan bli väldigt tråkigt i vissa situationer.