Mange249

Nu överdriver du en lite... Kika i Yamaha körfakta, så får du se hur de gör. De testar med 2 (förr även 4) personer och listar lufttemp, monteringshöjd och proppspec. Det är ganska vanligt att man överträffar deras värden för fart, speciellt med bättre propp. Bilarnas körcykel för förbrukning och miljö är på väg att bytas ut. Det är ju mer eller mindre ingen som varit nöjd med den. Där brukar den listade förbrukningen för stad stämma relativt ok med verklig förbrukning om man har snitt runt 45km/h dvs blandad körning i och kring storstad.

Vrid drivaxeln medurs samtidigt som du försöker växla...

Vrid växelpinnen på växelhuset så du får in neutral ordentligt. Ha sedan reglaget i neutral när du monterar ihop det hela. Du bör nog justera in det hela ordentligt, men det kan räcka så du får ihop det och kan se om det funkar iaf.

Om inget annat anges skulle jag tippa på att de testar med 1-2 personer och idealiska väderförhållanden. De testar också förbrukning i en given fart, alltså inte ink kallstart, tuffande ur hamn osv. Din förbrukning låter inte onormal.

Minns det som att det var 2006-12-31 som nya miljökrav i EU omöjliggjorde vidare försäljning av förgasar 2-t.

Sluta lyssna på folk i butiken;) Ha motorn i neutral. Kika när du lossar huset hur impellern är vikt. Se till att nya impellern sätter sig rätt på kilen och snurra sedan drivaxeln medan du försiktigt trär på huset över impellern. Har själv inget kladd eller dyl, men det skadar inte att smörja. Växlade du direkt på växelhuset eller på reglaget med huset monterat? Fattar inte vad man skulle vinna på reservdelssäljarens tips. Man kan ju lika gärna snurra på drivaxeln med handen(i neutral)...

Kablarna bör gå till en thermoswitch. En givare som sluts vid en viss temperatur för att varna för överhettning. Pröva att ta loss givaren och rör på den med kablarna inkopplade, så kan du se om det glappar nånstans.

Går turbinen trögt, är det en klar indikation på att turbon är dålig. Då är det läge att plocka loss den. Har man däremot bara lågt laddtryck, så kan det vara andra orsaker också.

Utan att kunna historien... Har du säkerställt att det är turbon? Mer än en turbo har nog renoverats i onödan, när det egentligen handlat om att bränslepumpen stått snålt eller dyl...

Ska väl se ut såhär...

Jag vet inte hur det ser ut på just din modell, men liknande läckage på andra snurror beror ofta på läckage mellan powerhead och kylvattenrör. Inga dyra delar, men generellt lyft av power head för att byta...

Mät laddtryck, så har du svaret sedan... Vissa båtar måste nog ha kompressorn, men svingar Kossor upp sin Epoca i plan relativt enkelt utan, visar det att det ofta(st) går ändå om man har frisk maskin och realistisk storlek på båt framför staketmotorn.

Borde det inte gå att damsuga upp det med en smal slang monterad och en tålig grovdamsugare? Man kanske får lösa det hela lite med en vajer eller dyl innan om det är packat...

Du generaliserar kraftigt... En konverterad bilmotor har inte alls alltid lägre effekt. VP D3-220 är ett exempel, Hyundai R200 och S250\S270 följer samma mönster. Nu har jag inte sett så många bromspapper på utombordare, men högsta marschvarv ligger ofta ca 500 varv under max och de bör då kunna lämna 80% effekt. Jag är fortfarande av åsikten att motorer med lägre litereffekt håller längre och den är jag knappast ensam om.

Effektuttaget spelar en viktig roll för livslängden. En diesel som har 40hk/L lever längre än en med 80hk/L. En motor i gjutjärn med utbytbara foder går att hålla liv i längre längre än en med alublock och eller ej utbytbara foder. Jag har en bekant som åker VP D4 i jobbet och han kör ca 3000timmar innan han byter maskin. Dessa har hyfsat hög litereffekt och går ej att renovera(har ej lösa foder). Tror det är en fingervisning om deras pålitliga livslängd när de sköts ordentligt och brukas flitigt.

En del är nog ”goa gubbar” som drygar ut pension eller lön med detta på sidan och således inte tar ut lön eller betalar skatt osv... Hobbypillare som gärna skruvar helt enkelt. Sen finns det också de som bara målar om motorerna och säljer som renoverade. Kvitton på delar betyder inte att delarna faktiskt sitter i motorn...

Dessutom har ju en motor med separatsmörjning olika inblandning vid olika driftfall. På tomgång har vissa så lite som 0,5%, men upp till 2% på maxvarv.

Guestsson: Har du nån uppfattning om hur vanligt det är med ras på Mercurys system? Har haft bilden att Autolube hos Yamaha har varit pålitligt, men plastdrevet på Murklorna har fått mig att fundera hur deras system står sig. VRO2s förbättringar mot gen1 tror jag få har koll på. Tyvärr är det mycket lättare att få ett dåligt rykte än att tvätta bort det...

Grattis till en fin båt! Har suktat efter en sådan med F200 i ett antal år:)

Det är ett klassiskt problem på dessa motorer. En polare råkade till och med ut för att röret lossnade så pass att kylningen blev lidande och motorn nersprutad med vatten. Hans lösning blev att limma fast röret med sikaflex eller nåt liknande. Jag lyckades på min få det att funka med dubbla packningar, men konstruktionen är undermålig enligt mig.

En bild på det hela skulle underlätta...

Om det är gängpaj på muttern, byt ut den. Är det gängpaj på pinnbulten, lägg några brickor eller en ytterligare mutter utanför där gängorna är bättre...

Går den på startgas? Har du kollat om det finns gnista? Börja med det enkla och ringa in problemet...

Sikaflex duger bra! Kommer inte ihåg om jag kört 292 eller 291(numer 591 tror jag)... Där får nån fylla i. Kul att du labbar med proppar och testar lite! Spec på en 59ht, är sugen på en själv:) Jag gillar att köra hissat och kan leva med lite sämre grepp i tighta svängar(då kör jag långsammare och trimmar in istället:) Nu kommer inte den här setupen gå tokfort, men en hissad motor kan ge lite lurigare egenskaper i högfart. Min 640 började kräva en van förare över 45knop och uppåt toppfart fick man kämpa lite:) En gammal och daterad ”regel” är att kavitationsplattan skall sitta i höjd med botten i aktern. Ofta vill man ha motorn minst 20-30mm över, ibland ännu mer. Jag körde 60-70mm på min 640, men då funkade inte Laser 2an som satt på motorn vid köp. En propp med större diameter och vass geometri löste det och den gick riktigt fint efter detta. Det var en TP Speed Zone, vilken passade 640n bra totalt sett även om den inte ”hookade” ordentligt förens 27-28knop. På Min Buster M sitter motorn 20-30mm över om jag minns rätt och det känns nära optimalt med org alu. Skulle dock gärna ha en vassare propp och hissa mer för att minska gallopperingstendenserna i marschfart(brukar kunna bli lite bättre med högre monterad motor). Skriv gärna en rad om hur du upplever propparna du testat. Tex hur stävlyftet blir(om båten lyfter fören, eller vill överplana), hur lätt det känns i vattnet och hur styrningen och greppet upplevs. Fart och varv har du redan listat:)

Du kan hissa ett hål och få lite mer varv och nån knop till. 59orna verkar gå bra i 3e hålet iaf med 150hk. Jag hade absolut hissat om jag haft stålpropp. Man vet dock inte hundra hur det blir förens man testat.Jag hade däremot inte hissat 2 direkt, kan bli lite väl mycket och proppen kanske inte funkar med det. Hissar gör du på land och du behöver en motorlyft, kran eller spel och en tjock trädgren eller dyl... Du lyfter i lyftögla/öglor på motorblocket. Försök absolut inte att lyfta i skäddan. Det viktigaste är att du tätar hålen ordentligt. Du vill inte få in vatten där.