Mange249

Om allt i drevet + knutar och stödlager är ok skulle jag tro att det är medbringaren/svänghjulsdämparen som spökar. Om medbringaren är dålig brukar detta ofta bero på dåligt linjerad motor. Detta bör isf åtgärdas när motorn återinstalleras efter byte av medbringare...

Med rätt inställning (som ju TS verkar ha) kommer man långt. Det är som att köra bil eller motorcykel på det sättet att man är en bra förare först när man blivit erfaren. Vägen dit går genom träning och man får börja med enkelt väder och växla upp när man blir mer erfaren. Jag skulle exvis inte råda en nybörjare att gå ut i samma väder som jag själv kan acceptera med samma båt. Alla båtar är olika på det sätt de tar sjön och hur de behöver hanteras för att bete sig på önskat sätt. Man får testa sig fram och leka lite när det är bra väder. Pröva olika farter och riktningar mot vågorna för att se och känna vad som är rätt. Då har man lite planer och tankar i bakhuvudet sen när vädret är dåligt. Det är ju samma sak när det blåser, bara det att alla reaktioner hos båten blir förstärkta.

Det går att åka med mindre båtar i grov sjö, MEN man behöver ha respekt för havet och ha utrustning man litar på. Ett motorstopp på fel ställe är farligt på riktigt. Det är också viktigt att kunna sin båt så att man känner sig trygg i vad den kan och inte kan göra. Med det sagt så har jag åkt i Stockholms skärgård i vindar på 17-18 m/s ett antal gånger bla med en Crescent 465 och en Buster M. Vindriktning och våghöjd är de begränsande faktorerna. Att exvis korsa jungfrufjärden med vinden snett från sidan är inte så roligt i en liten båt. Körtekniken är avgörande, man får ibland åka snett över öppna områden och följa land på läsidan osv. I vissa fall följa sjön och surfa eller snedda och ligga i ”diket” mm. Det finns många knep om man testar och leker lite med båtens egenskaper. edit: Ser att flera skriver att det inte är roligt att åka ut i dåligt väder. Jag kan tycka att det är kul att köra under lite stökiga förhållanden. Men då själv i båten och med rätt utrustning:)

Håller med guestsson. Låter som en sliten 30 år gammal motor. Dessa Yammor är mycket bra generellt, men åren börjar ta ut sin rätt. Hade nog velat se komp över 7 om inte priset är fördelaktigt.

Tack för alla tips! Kul med så bra respons! Det låter vettigt att fylla båten med vatten, då ser jag ju också hur ventilen beter sig. Pensla på en häxblandning med ev gladpack på utsidan bör hjälpa till även där. Nu är jag klart mer positiv till att få den i sjön i sommar. Återkommer med resultat i vår när jag testat!

Bra idé, men i detta fall pumpar jag alla lika och bara en töms så tyvärr inte denna gång. Annars hade det varit smidigt att bara pumpa alla lika och se det som att man har en stor luftkammare.

Pensla var ett bra tips! Tycker precis som du att det är svårt när man sprayar iom att det bildas bubblor även utan läckage. Det är ju såklart lättare att hitta en stor läcka ( hade en 1dm reva i mitt bakdäck på bilen och den felsökningen gick relativt fort:). I det här fallet är det en för liten läcka för att hitta enkelt, men för stor för att ignorera. Att pumpa lite nån gång i veckan går väl an, men man vill ju inte riskera att motorn viks ned i sjön under natten... Jag försökte hitta små rispor också, utan framgång. Ventilerna tyckte jag var svårt att kolla(såg inget tydligt vid test), men funderar på att lägga lite fett på packningen för att se om det tätar bättre och sedan fylla med vatten. Blir det bättre med dessa åtgärder är ju ventilen misstänkt.

Jag har en Quicksilver från 2008 i bra skick(utöver denna läcka). Den ser inte alls sliten ut eller dyl, men den ena bakre luftkammaren läcker. Omfattningen är att den ser skrynklig ut efter ett antal timmar och efter några dagar är den relativt tom. Jag har försökt hitta läckaget i skarvar och ventilen, utan framgång. Jag har använt mig av läcksökare för gasol(hade det liggande), men kan inte för mitt liv hitta något som läcker. Tidigare har jag fått tips om såpvatten, hur pass starkt ska man blanda för att få rätt effekt? Finns det några generella tips på hur man gör för att hitta läckor? Det kan inte vara omöjligt att hitta denna läcka och känns lite löjligt att bli besegrad av en upplåst bit pvc avsedd för sol och bad:)

Berätta så mycket förutsättningar som du kan här i tråden, så blir det enklare. Det kan dels ge en fingervisning om vem/vilka som kan vara lämpade och kan även göra att prisbilden klarnar.

Precis, slangkoppling är ett måste. I övrigt är det inte så kinkigt egentligen. På hösten blir fukten i luften + tvätt och torktumlare lite för mycket trots FTX. Så det är inga mängder vi pratar om. Det blir nog en av de billigare från JULA nästa rea(är ju rea rätt ofta i dessa tider). Det är tråkigt med så milda vintrar i Stockholm, förr var inte fukten ett lika stort problem när man täckte båten. Dubbla pressar minskar omfattningen av kondens, men det behövs mer för att få en torr båt. Gillar inte salt som torkmedel, så en avfuktare några gånger under vintern bör kunna hjälpa upp det hela.

Vilken av Julas köpte du? Är ute efter en till källaren för höstfukten och om Julas duger, sparar man ju gärna en slant. Kan man dessutom torka ur båten efter täckning är det ju såklart bra...

På DP-SM minns jag det som att det enbart var ipressat när jag bytte (är ju ett OMC och relativt lika Mercruiser). Det var dock mycket noga att man slog in det rakt så att det inte satte sig snett. Hamnar det snett får man inte in det tillräckligt långt och så fort man får lite snurr på grejerna lossar det. Man riskerar då också skador på huset. Jag rekommenderar vid ett byte att man innan montering mäter lager + hus för att ha ett mått så man kan mäta att man är i mål. Sen är detta ett jobb där man också bör ha bra koll på linjering av motorn. Helst före och efter för att kunna reda ut varför lagret gått. Om motorn står snett eller man får vatten i bälgen går de ner sig snabbt, annars bör de hålla en bra stund med så få timmar vi kör här i Sverige. De nya har jag för mig är permanentsmorda, medan de äldre har nippel. Monterar man ett lager med nippel är det såklart oerhört viktigt att träffa rätt och sedan smörja korrekt. När man linjerar är det också mycket lätt att tro att man är hemma, men att tolken inte är hela vägen in. Att linjera med något annat än en tolk alternativt kapad drivaxel är att be om problem. Är man mycket off från början är det dock bra att börja med en smalare pinne, typ kvastskaft för att se lutningen och köra grovjusteringen.

Läste första delen nyligen och det är kul att renoveringen får ta plats i en båttidning. Jag har ju läst här, men också sett båten i verkligheten och den tål att synas i sömmarna:) Den är med all säkerhet den finaste Epocan som finns idag.

En båt med för lång rigg får ofta ett otrevligt beteende i sjön. Det kan bli vingligt osv i planingsfart. Dessutom drar de mer bränsle och går betydligt långsammare. Det finns brackets att köpa som flyttar upp motorn, men man vill att akterspegeln är i bra skick. https://www.vallenmarin.se/motorfaste.htm

På en så pass stor motor hade jag tveklöst kört bultar nertill...

Det lär inte vara en behaglig känsla som styrman när det blir okontrollerad full back på ena maskinen...

Om du håller hus på södra sidan kan du kolla med MMT. Har bra erfarenhet av den firman generellt.

Utväxlingen är 2.08 dvs förhållandet 12-25. Siffrorna har inget med propellerns spec att göra. Jag hade lagt in org 200hk program. Verado är känsliga maskiner med mycket elektronik och mycket effekt ur sina 1.7 liter...

Det som ofta händer på sjövattenkylda motorer är att vattenkanalerna rostar så att packningsytan blir för liten och då brister packningen. I ditt fall tycker jag det ser ut att vara ganska lite mellan cylinder och kanal på ett par ställen, men man behöver göra rent för att se ordentligt. Man brukar också kunna se på packningen var det läckt. Innan du lägger pengar på motorn bör packningsytorna på både block och topp rengöras och kontrolleras så att de är ok... Angående tempen, så går många av dessa motorer varma i bakkant. Kan ofta vara 100 grader runt den bakre cylindern och 70 i framkant. Detta även på de som har korrekt kylrör monterat i toppen. Jag har haft 2 B20, båda hade problem med varmgång och topplockspackningar som gick. Även om dessa brukar anses bra, har jag en mer positiv syn på B21/23. De är bättre på det mesta och en relativt billig uppgradering.

Roligt att höra! Det kan alltid bli fel, det som skiljer bra från dåliga verkstäder är hur man hanterar det. Ett plus i kanten att du fått vara med och kika själv, det upplever jag tyvärr inte som så vanligt. Jag kan dock tycka att det vore läge att lägga till en servicepunkt på listan och det är att kolla oljestickan efter påfyllning. Med rätt mängd autofylld är det ju normalt inte ett nivåproblem, men enkelt gjort för att vara säker på att automatiken gett rätt mängd och att oljan faktiskt ser bra ut.

Om jag fattat det rätt har alltså Ts kollat oljan innan han lämnade in motorn och då såg den bra ut? Något märkligt har uppenbarligen hänt. Det är alltid lite suspekt när saker fungerar innan någon tar i dem, men inte efter. Det finns däremot alltid 2 sidor av en historia och märkligare situationer har fått en bra upplösning. Låt oss höra vad ÅF har att säga.

Nu vet jag inte hur Mercurys serviceplan ser ut, men tänker såhär: Vissa saker görs en gång per år(om man inte kör mycket), såsom byte av motorolja, växelhusolja och infettning av smörjpunkter. Dessa kan du göra nu på hösten. Att köra med färskvatten innan förvaring är ju för oss som kör i saltvatten, så den delen utgår. Bränslestabilisator och tömning av vst utgår ju också om du använder den regelbundet. Stabilisator är dock inte fel om du bara kör upp någon tank under vintern. Att använda motorn regelbundet under vintersäsongen (inte bara varmköra) är sannolikt bara positivt för motorn. Kom dock alltid ihåg att lämna motorn nerfälld så att den inte riskerar att frysa vid minusgrader.

Inget tätningsmedel. Bara att skruva ihop....

Har även jag främst kört Yamaha sedan barnsben, men har också kört Mercury och hade inga problem med de motorerna. Däremot var reservdelarna ungefär halva priset och stöldrisken brukar anses klart lägre iom att Amerikanska produkter inte är lika poppis i Baltikum. Jag har fått bra intryck både av Mercurys F115 och Yamahas F115B. Nya lätta konstruktioner. Suzuki har jag sämre koll på, men jag tycker mig se fler av dessa ligga som defekta till salu. Dock rör det sig främst om något äldre modeller, så hur det är nu vet jag inte. Lång garanti är ju däremot ett plus. Själv hade jag nog valt Mercury. Hade stöldrisk inte varit en parameter, tveklöst Yamaha. Yammorna har alltid fin gång och är fint ihopskruvade. Mercury har ofta haft lite grövre konstruktion, men ofta varit först med nya saker på marknaden.

HVO är ett vettigt bränsle. Tyvärr har många tillverkare ännu inte godkänt det fullt ut pga klassningen. Mig veterligen är det enbart viskositeten som hamnar något utanför och har inte hört någon som haft några problem över huvud taget som kan relateras till bränslet. Däremot har jag hört flera som upplevt bättre gång.