Mange249

Lägg upp en bild. Dekalerna byttes ut ett par ggr under 90-talet.

Det seriösa svaret är att det beror på vad som är fel. Är det tändningen som felar så är det mindre skadligt än om det är bränsle (olja) som saknas. Jag hade inte kört med motorn.

Jag tror du laddar lite lite. Såg en siffra på 1,37 bar nyligen för D3 190 vid 25+ och 4000rpm. Kan vara värt att fråga en verkstad vad de tror om 1,2. Om det är ok eller i underkant.

Slangen är till tryckloggen dvs inget som måste kopplas in. Oljan kan komma från växelhuset via läckande packbox vid driv eller växelaxeln. Tar du av huset bör du se var det kommer ifrån.

Om det är det plaströr jag tror att du menar är det som sagt främst en styrning för att kopparröret skall hamna rätt i gummianslutningen på impellerhuset. Dock är dessa pumpar en förbrukningsvara och bör bytas ibland. Jag bytte mitt lock/hus och bottenplatta vilket gav bättre vattentryck på tomgång.

Jag håller inte riktigt med dig här... Om det inte är stop i slangen är utebliven skvallerstråle normalt lika med utebliven kylning. På de flesta maskiner exvis Yamaha kommer skvallerstrålen så fort vatten börjar fylla blocket. I de fallen säger däremot inte skvallerstrålen att motorn nödvändigtvis får tillräcklig kylning, utan är mer en indikation att vatten når power head. På många av Mercurys 2t- maskiner, exvis dessa V6or sitter skvallerstrålen efter termostaterna dvs kommer det stråle har hela motorn fått vatten. Det finns ett litet hål i termostaten som gör att det skall komma vatten även när termostaten är stängd, men det ärgar ofta igen om man inte servar termostaterna varje år som man borde. Skvallerstrålen på dessa motorer pulserar i takt med termostatens arbete och kommer ofta först efter ca 20 sekunder iom att vattnet först fyller motorn innan det når termostathuset. Vill man testa om det kommer ordentligt med vatten är det enklast att ta ur termostaterna och starta motorn utan. Det bör då komma vatten relativt fort.

Snyggt agerat av ÅF. Den styrningen är ett antal tusenlappar dyrare än Baystar. Av de hydraulstyrningar jag testat har Seastar klart bäst känsla. Tror du kommer att bli mycket nöjd:)

Lägre stigning och mindre dia ger högre varvtal, större ger motsatt effekt. Jag tycker mig ofta se att man byter propellrar när motorn inte orkar, men det vanliga är att propellrarna varit rätt från början och att något gör att motorn inte orkar. Ibland är det skrovlig botten/beväxtning eller att man lastat ner båten med massa prylar. Tyvärr förekommer det också att motorn tappat effekt. Om du har det vanliga multiinstrumentet kan du kolla exvis laddtryck där direkt i displayen och få en indikation på hur turbon mår.

Bränslepumpsmembran och pumpar finns lite överallt på internet. Drev.se, Hansen, Marineparts mfl. Piratpump kostar ofta 6-700kr, membransats ca 200kr.

Du har redan lite för lågt maxvarv, dvs du ska inte ha större propellrar (det är direkt skadligt för motorn). Frågan är snarare varför din motor inte varvar 4000rpm som den ska. Det kan vara något problem där som ger det låga varvtalet och den ökade förbrukningen.

Diesel är transparent/gulaktig beroende på kvalitet, powertrimoljan är röd, tror även servooljan är röd på dessa. Det är sannolikt motorolja som du har i kölsvinet och som jag skrev tidigare är det inte ovanligt att det läcker motorolja från hålet i laddluftkylaren på D3or. Min gjorde exempelvis det efter byte av longblock (oljeresterna från haveriet låg kvar i systemet).

Aceton kan ev lösa upp plasten så den går att torka bort. Vaxa dock ytan efter för det blir torrt...

Det är nog osannolikt att det rör sig om en inombordare när Ts pratar om risk för att den blir solblekt. Vanligt bil eller båtvax funkar. Har testat båda varianter.

Det är en Ockelbo 16 ht...

Tråkigt läge att hamna i, men det händer då och då... Tyvärr brukar det kunna bli lite tjaffs mellan kranförare och båtägare när det ska lyftas. Jag har själv varit krånglig och velat lyfta på annat sätt än kranföraren. Problemet är ju att kranföraren ansvarar för att lyftet sker säkert medan båtägaren ansvarar för båtens skick. Friskrivningen är mycket riktigt det enda rimliga när det gäller ideella föreningar och det är bara att gilla läget eller byta klubb. Sedan är ju inte alla kranförare bra på det de gör eller lämpade med tanke på servicekänsla. Det blir därför en trist situation när man är beroende av någon som man inte kan lita på. Lösningen vi hade var att det var en bas per arbetslag som skulle bestämma över båthanteringen och dialogen med kranförarna. Det underlättar för kranföraren som då får prata med en person som har en tilldelad roll och kan filtrera bort känslouttrycken hos den som är missnöjd:) Summan av mina 25+ år i båtklubb är att med en bra styrelse och vettiga regler är det en positiv upplevelse, men periodvis brukar de sura gubbarna ta över och man får rida ut gnällåren;) Nu har jag båten hemma på tomten och saknar gemenskapen på vår/höst och kunskapen hos de gubbar som lärt mig mycket under uppväxten.

Det kan även sitta en sil i botten av bränslekranen.

Är det styrröret som fastnat kan man bara röra motorn om man lossar dragstången. För att se om det är motor eller styrning som fastnat brukar det räcka att rucka lite på motorn. Har man minsta glapp (rör sig i dragstång, eller bara nån cm flex) är det styrningen. Är det däremot tokstumt sitter felet i motorn. Samma test funkar om man rör ratten. Stumt = styrningen, medan om man kan vrida lite, motorn.

Jag skulle tro att det är lättare att lossa powerheadet och komma åt röret från det hållet. Har dock inte mekat med just din modell... Har du känt att röret är löst? Så du inte har nåt enklare fel?

Skönt med fungerande mätare... Vad hade du för problem med din tidigare mätare?

Korrekt är såklart att byta vajern eller renovera, men man brukar kunna fula sig lite och få liv i grejerna ett tag till. Bakgrunden till att de rostar fast brukar vara att man slarvat med fett via nipplarna på styrröret på motorn. Styrstången rostar då fast i röret (eller snarare kläms fast av rosten i röret). Det viktigaste är att inte tvinga med hjälp av ratten. Styrväxeln vid ratten ger sig rätt enkelt och då är det ny styrning som gäller. Jag brukar lossa med hjälp av ett spännband och gummiklubba. Drar då mellan babords bakre knap och dragstången så kabeln rör sig lite ut ur höljet. Man brukar sedan kunna röra ratten fram och tillbaka och gradvis jobba upp mer och mer rörelse tills man är nöjd. Jag brukar smörja via nipplarna innan jag börjar så det finns fett när det rör sig plus såklart styrstången gradvis när den kommer ur röret. Sitter den så pass att den inte lossnar med spännbandet och rimlig dragkraft (man vill ju inte ha sönder knap eller andra delar) kan man alternera med att slå på styrstångens ände med en gummiklubba eller dyl. Får man bara minsta rörelse brukar det ge sig rätt snabbt.

Var detta nyligen? Det är smidigt om man kan köpa BTs givare, men är det som du beskriver även idag så lägger man ju gärna till några hundralappar för en riktig givare...

Det finns såvitt jag vet inget att justera på dessa mätare eller givare. Att man ohmmäter givaren är för att se så den fungerar och om mätaren är död kan man få en bra bild av hur mycket det finns i tanken.

Biltemas har 2 färger på belysningen så den 5e kabeln är ytterligare belysning. Blå, röd och svart kan vara samma som idag. Säkrast är dock att följa sladd eller mäta så du hittar + och -. Sen ohmmäter du sensor mot minus och får med rätt kabel se ett värde mellan 0-180ohm beroende på hur mycket du har i tanken. Den sista blir då belysning. Edit: 2a på bollen;)

Kul att det ordnade sig! Minns när jag gjorde det trots att det var närmare 20 år sen. När man är 16-17år har man mer ork än pengar för båtlyft så då är inte arbetsställningarna de bästa;) Fördelen med att meka nere vid drevet är att man kan använda drevets växelväljare för att hitta rätt, men det är blött och kallt såhär års. Det kan vara bra att hålla lite koll på utvecklingen under säsongen. Att lägena ändras kan vara ett tecken på att vajern är på g. Normalt skall dessa lägen förbli korrekta.

D3orna har ett litet hål i laddluftkylaren för att olja skall kunna rinna ut istället för att kladda igen systemet. Det är inte någon kanonlösning, men kan vara svaret på varför du har olja i kölsvinet. Vad varvar motorn på topp? Den skall ligga på 4000 varv enligt spec om jag minns rätt.