gsm-peter

Hej Under förutsättning att motorn inte faller under några avgasregler etc så gäller vad jag vet följande: Tull och moms betalas för varan. Detta räknas på anskaffningspriset Dvs man betalar först ca 3% importskatt sedan 25% moms på alla kostnader man haft. Frakt, försäringar etc räknas som anskaffningskostnad innan skatter. Har man köpt en begagnad motor eller reservdelar är det givetvis svårare att uppskatta verkliga värdet, men som redan sagts så är inte tullen okunniga om detta. Räkna med att de blir besvärliga om man tänkjer gränserna för mycket. Ett litet räkne-exempel: http://www.lundinsmarin.se/ tar 86000:- (oprutat) för en Optimax 115 (eg uppgraderad till 106Hk). Edsmarina tar ca 52000:- (ingår prop, reglage etc i priset?, brukar inte det i USA) Med ca 6000:- i frakt och försäkring skatt och tull hanteringskostnad blir det ca 74000:- Dvs ca 12000:- att tjäna, men då får du inte 3 års garanti (USA har ofta kort garanti samt det kostar en hel del att skicka tillbaka den vid problem =0) Kan du få hem en begagnad så är det en annan sak.... Kan du beätta hur det går? mvh Peter

Hej Lagom är bäst men lite rostskyddande sluring i 2-taktsmotorer är nog att betrakta som en billig försäkring. Jag har bytt rostiga nål-lager i en snurra och det var dyrt och jobbigt. Med sluring så skall normalt inte sånt behöva hända. Efter vad jag förstår om man jämför med en bilmotor så är 2 taktaren: - hårdare trimmad - används på högre effekt - skörare då den skall väga mindre - Går i jobbigare miljö med vatten och salt. /Peter

Mors Flipper 570 med Yamaha 2 takt 2004. Drar ca 0.8 vid 22 knopp (toppar 31 knopp). Min Dynalift 21 styrpuplet (tom båt 6.30*2.5, 700kg) med Mercury 2 takt 135hk V6 från 1986 drar ganska exakt 0,91 vid marchfart 30 knopp. Det är en lättdriven stegbåt, därav den låga förbrukningen med såpass tung båt och gammal snurra. Peter

Hej Fettar ni in motorbultar innan ni monterar dem? Vilket fett använder ni i så fall (speciellt där det blir varmt)? Vad jag förstår så koroderar aluminiumet pga järnet i bultarna. Bäst vore antagligen att använda rostfria men de kanske inte håller på alla ställen? /Peter

Vad jag hört så är de pålitliga. 4 taktarna är samma som Yamaha. Ett rykte var att Selva ritade de minsta åt Yamaha (obs rykte från en återförsäljare på mässan). De större 2 taktanra har en intresant kosntruktion med lite av ett variabelt förbränningsrum (återanvänder vevhuskompresionen) vilket skall ge låg förbrukning. Är inte Selva en av de få (enda) kvarvarnade Eurpeiska tillverkaren? Mvh Peter

Hej Jag rekommenderar att byta vxlhusolja varje år. Den viktigaste orsaken är att kolla att det inte finns något vatten i oljan. Vattnet skiktar sig och drevet korroderar. De flesta drev läcker med tiden. Du måste tappa ur all olja för att se om det fanns vatten om du inte gör det i omedelbart efter körning. Byt även packingarna till pluggarna ca vart tredje byte. De blir stumma och kan orsaka läckage. En drevolja åldras bla genom att molekylkedjorna slits succesivt sönder och förlorar därmed sin kletighetsförmåga, att bära last under tryck med följd av att metalldelar kommer i kontakt och slits. Nedre vxl huspluggen brukar vara magnetisk för att ta hand om de metallpartiklar som uppkommer under slitage. Bör göras ren regelbundet. Är osäker men har hört att modernare oljor kan vara känsligare för åldrande pga av alla tillsatser som kan sönderfalla. Mvh peter

Hej Är ganska säker att båda har termostat (typ 99,9999%). De skulle gå illa annars. Det tar ett bra tag att få motorn varm på land. Du känner när skavllerstrålen blir ljumen, då är den öppen. Det tar ca 10 minuer med ca 2000 varv på min Yama 70 hk från 04 at få den att öppna. /Peter

Hej Krokar på denna gamla tråd då det gäller samma ämne men annan modell. Är det någon som vet hur man luftar en hydraulstyrning av Fransk modell typ L&B LS VHM 228? Har någon en manual att dela med sig av? Mvh Peter

Hej Tråkigt att höra om din 10 hästare. Hoppas att du blev näjd med den nya motorn.... Jodå, jag låser nog fast prylarna mer än de flesta... Föresten så kom jag på en sak. Vet ni om det räcker med klass tre hänglås på motorn eller måste man ha ett speciallås? Båda låser ju fast motorn i båten (nästan lika bra...) eller?? /Peter

Hej Ja jag har bara äldre motorer så ditt tillägg att inte fylla nyare insprutade motorer med sluring var bra. Tack för det. Vad gäller bränsle och båtklubbar så lärde brandmannen oss att: - Disel och dess ångor antänder ganska lätt även vid låg temperatur. - Besninångor antänder betydligt svårare vid låga temperaturer. Brandmännen gillade inte båtklubbar på vintern pga av alla fulla diseltankar och dess relativt farliga lättantändlighet. Nästan tomma soppatankar bedömde han vara mindre farliga. /Peter

Impellern (och termostarena) är bytt för 2 år sedan. Kan man inte varmköra med trädgårdslangen eller tar det för lång tid? Tror du ändå att den behövs bytas redan efter 2 år? /Peter

Hej Jag har lärt mig mig att bensintankar skall vara tomma pga eldfaran på båtklubbar. Min vän som har utvecklar bensinbilmotorer i 20 år hävdar att bensinen åldras på ett otrevlig sätt. Han rekommenderar därför att man inte skall spara modrn bensin långre tider om det kan undvikas. Om jag minns rätt så: - Riskerar man att få bakteritillväxt även i bensinen pss som man kan få i viss disel. - Bensinen åldras så att lättflyktigare beståndsdelar försvinner och man får en soppa som kräver nogrannare blandningsförhållanden att tända/brinna bra. Jämför med Akrylat bensin som egentligen är vanlig bensin men med ett betydligt smalare destilationsspektrum och därmed kräver nogrannare blandningsförhållanden. Personligen: Föredrar jag så tomma tankar som möjligt. Tömma motorn på bensin (kopplar ur slangen och kör torrt). Sprutar in motorkonserveringssluring när den håller på att stanna. /Peter

Hej Håller på att fixa med nyinköpta motorn och misstänker att impellern är kass. Förra ägaren påstär att det inte kom vatten ur skvallerröret men att motorn trots det inte går varm. Jag kan intyga att den inte går varm (har varit passagerare innan jag visste att jag skulle köpa den). Båda termostarena är relativt nya. Nu har jag lossat slangarna till skvallerröret/termostarer/blockanslutning och spolat genom systemet fram och baklänges åt alla håll utan problem. Ev kom det ut ett tunnt 1 dm långt 'plastsnöre' ur växelhuset. Funderar på att varmköra motorn med spolmuffen. Sen koppla en kort slang till muffen som får suga ur en hink som jag fyller överfull med hjälp av kran. Frågan är om impellern orkar suga ur en hink? eller Kommer det vatten ur skvallerrörret om man matar via spolmuffen (har inte hunnit kolla ännu) eller funkar impellern som en stoppventil när den inte snurrar? Mvh Peter

Hej Jag har kört med cigarettutag till min PC till Flippern. Tycker att det är bra då det är standard på så många prylar. Har bla en förbruknigsavstängare som seriekopplas till PCn med yterligare cigarettutag. PCn har inget batteri kvar så den dör om den tappar strömmen delar av en sekund. Det har den faktiskt inte gjort på ca 50 timmar och 5 säsonger. Men jag skall ändå kolla på SeaSeas däckskontakt inför framtiden (man kan ju ha 2 utag). Jag har fö inte köpt de billigare utagen utan satsat på HElla MArin prylar.... /Peter

Kul tråd. Åker några gånger per år och har liksom de flesta börjat med små motorer. Provade för första gången på slalombana med instruktör på en klubb i höstas och det var riktigt kul (det borde jag gjort för 40 år sedan). Åker sedan 10 år på en Wide body skida (Connely Mid-S). Den är mycket bra om man vill ha mycket upplevelse och inte skall åka bana med mycket kort lina. Mina erfarenheter. Ring tröttnar ungarna raskt på. Wake board passar de flesta. Dock så är det viktigt med rätt storlek på bindningarna så med tiden behöver åkarna (nästan) en personlig wakeboard. Tycker att Wakeboard funkar hyggligt med en del svall på fjärden. Själv gillar jag inte att stå snett så jag åker lite wakeboard. Slalomskidan provar numera alla besökande Med stort nöje. Vi har fått 6-8 st att klara av att starta på en skida i vattnet med hjälp av Mid-S skidan. Lättare att starta, går bra i lägre fart, man slår sig mindre när man trillar, kräver mindre motor, lättare att svänga med utan ryck i linan. Nackdelen är att den flyger mera över vallet innan man är tillräckligt duktig att dra (lägga ner) över svallvågorna. När folk har åkt ett 20 tal åk har de tröttnat på skolskidor och vill ha en bra slalomskida. Justerbara bidningar funkar hyggligt på en slalomskida men skidans storlek bör avpassas efter åkarens vikt för att de skall fortsätta ha kul och utvecklas. Så med tiden behöver åkarna (nästan) en personlig skida.... För att slalomåkning skall vara riktigt kul bör man ha en båt som inte tippar när åkaren drar, ha rimligt små svallvågor, tillräckligt stark motor att dra upp en åkare fort (annars blir man alltför trött i armarna). Vi kör en Flipper 570 med 70 hk 2-takt och det är ok (i minsta laget för att vara optimal) Håller med (Anders 30?, mfl) om att man får ut mycket om man går med i en klubb. Man skall inte förakta att bra åkförhållanden är viktiga, dvs det skall helst vara minimala vågor (typ max 5 cm). Föraren kan köra! Både köra rakt så slalomen blir kul samt vända på ett sätt att man kan vila och att inte få svall inför nästa genomåkning. Att åka runt med en slalomskida på en fjärd en vacker dag med massor med svall har jag tröttnat på. Det blir nog klubb nästa sommar trots att jag har egen båt och skida... mvh Peter

Hej Jag skulle passa på att få den lagad över vintern hos typ Propellertrim. Anledningen är att en lagad propeller: - vibrerar mindre och har följdaktigen mindre last på lager etc. - Är oftast bättre än en ny då den är bättre balanserad. Kan då i bästa fall få marginellt lägre soppaförbrukning. Men om jag skall åka vidare med den skulle jag putsa till den och lägga på lite färg. Happy Halloween! Peter PS Det går att göra mindre ändringar på en propeller med plastic padding. Vi la lite cupp med PP på några bronspropellrar på 70 talet. Det håller inte för eveigt men kul ändå DS

Kör du med för lite vatten så riskerar impellern att ta stryk Får den bara lite vatten klara den sig (vattnet smörjer och kyler gummit). Skullle gissa att den blir dålig innan motorn tar stryk (på låg fart). Kommer inget vatten i skavller röret så finns risken att det inte kyler bra eller att slangen till skvaller röret är igensatt med skit. Är impellern gammal så är det ett tips att byta den (trist konsekvens om (det är bara en fråga om tid) innan den pajar). /Petre

Skall försöka plåta vid tillfälle. Har en Bracket att borra i så det var lätt då den var ganska tunn. Låset är nog mest till för att fylla låsnormen till försäkringsbolaget ;o) Vem orkar släpa iväg med en 23 år gammal otymplig motor? /Peter

Tackar, vilken service. Då vet jag var den är. Det var den jag lättade på när jag kollade färgen på oljan. Den såg ok ut, dvs klart röd utan antydan till vatten. Nu släppte jag ut bara några droppar men atar att om jag fyller bräddfullt så rinner ev vatten ut (då den borde ligga ovanpå oljan. Skall man fylla bräddfullt? (jag antar det)? PT sjunker långsamt vid körning. tror du att det beror på låg nivå (hackar, slörpar till vid upp/nertippning) eller läckade backventil alt läckande cylindrar? tacksam Peter

Hej Vad är det för motor? Vad väger båten? Vad är det för skick på botten och propellern och motorn? Dvs ett flertal faktorer påverkar förbrukningen. Tex gamla OMC V6or var oerhört törstiga ( 100L /h) Yamaha har tex ofta haft bra motorer. Om du fixar till det mesta och har en normal motor i hyggligt skick bör du kunna landa på 1.0 till 1.5 liter /nm. Gissar grovt på ca 1.2 vid ett bra driftsfall, dvs ca 4000- 4200 rpm. Vår styrpulpet med 135 Hk från 1986 (välrenoverad) går mkt snålt (pga extremt lättdriven båt). Den drar ca 0.91 vid 30 knop. =0) Peter

Tack. Du råkar inte händelsevis veta var den manulella frigöringsventilen sitter? Personlig råd då du förefaller ha goda kunskaper. Anser du att det är onödigt att byta oljan? Om jag inte har denna friläges ventil, tror ni att det räcker att tappa ur det som självrinner och sedan fylla fullt medans man kör lite upp och ner? mvh Peter

Hej Nja det är rostiga så rostfritt är det ej. Tror att de dragit för hårt samt att lite oxid gjort saken värre. Drog med ca 20 Kg handkraft med en 1/2 lednyckel. Vågade inte mer. Två bultar lossnade men inte de 2 andra. Har inte tillgång till TIG, endast gas (som jag är usel på att använda till järn. Hårdlöda går dock fint...). /Peter

Skall motorn var uppe eller nere när man tömmer ur all gammal olja? Tror aldrig det är gjort och vill bli av med ev vatten. Mvh Peter

Jag tror att Optimax har ett extra vattentintag straxt under vxlhusbulben i framkant. Om så är fallet så kan man antagligen hissa långt mer än vad som är praktiskt utan att kylningen försvinner. På vår Flipper har jag Yamaha 70 med ca 2.5 cm hissning och AL propeller. Den släpper i kurvorna om jag svänger hårt samt om jag trimmar ut maximalt. Den extra hissingen gjorde ca 1 knop i fart och sparar antagligen då några procent i förbrukning. På Styrpulpeten har vi en urgammal Mercury 135 med 6 cm hiss och stålpropp. Den går inte varm (pga hissningen) och där vinner man ca 2 knop på hissningen och antagligen någon fler procent i förbrukning. En stålpropeller har i regel tunnare blad och det i sig kan ge någon extra knop. Dvs jag rekommenderar alla att åka med en viss hissning om man kan tåla de negativa effekterna. Något högre ljud, något sämre acceleration, riska att kavitera (släppa) lite tidigare i branta kurvor. En AL propp har fördelen att den är billigare att köpa och det brukar bli billigare att reparera när man går på grund. Plast propellrarna tror jag inte är bra. FYI, I fartregistret runt 50 knop kostar 1 extra knop ca 10Hk. Vid 40 knop gissar jag på ca 7 Hk per extra knop. =0) Peter

HEj Tack. Olja skall införskaffas snart. Det är troligen samma till Powertrimmet och där så skall all gammal sköljas ut. FYI, fann denna sida om oljor på nätet.Den verkar vara seriös enligt vad jag kan bedömma. http://www.mosemek.se/om_alla_oljer.htm mvh Peter