gsm-peter

Hej Finner inget på det artikelnumret. Checka igen, de brukar alltid finns på www.... Annars kolla med typ Propellertrim och Peters prop shop (Stkhlm). Delär antagligen ha renoverade på hyllan (I praktien minst lika bra som ny). MVh Peter

Hej Det finns massor att läsa om genartor och batterier och laddning. Enligt mina ringa kunskaper är detta rimlig laddspänning. Saker som påverkar. - Batteriets storlek, många Ah klarar mer laddspänning utan att ta stryk. - Genertorns storlek, dvs hur mång A den laddar med, få amper klarar de flesta batterierna. - Vid vilket varvtal du mätte upp 14.8V. Generatorn ger spänning i relation till varvtalet, laddrelät begränsar spänningen så att batteriet inte får för mycket. Generatorn kan ge upp till typ 30-40 Volt som sedan regleras ner. Tex gamla utombordare hade så pass klen laddning (typ 8A) och en ganska usel spänningsreglering (typ halvågslikriktning vid visst tröskelvärde) att batteriet klarade detta med bara en viss förkortad livstid. - Det viktiga är att batteriet inte blir varmt under laddning. Kolla lite vad du har och sedan läs mer på forumet! Det är fullt av gurus som kan massor mer än jag. /Peter

Hej Gummilister till rutor är ett gissel! Fann inga till min Flipper så jag körde med marintätning istället. Det är kladdigt men funkar (sedan 5 år utan läckage). Om du till äventyrs finner lister brukar de kosta en mindre förmögenhet (typ 1000:- per ruta) så man tvekar även då. Lycka till! Peter

Lundins Marin i Eskilstuna erbjuder detta. Lycka till. mvh Peter

Hej De kallas ofta Bracket. Edit: Även Transom Jack. Finns fasta Brackets, Manuella och Hydrauliska (El pump) De har två primära funktioner. - ''Powerlift'' är vanligast, dvs att höja och sänka motorn'' lodrätt'' (Vinna fart) - ''Powertrim'' är mer sällsynt då flesta motorer numera har powertrim. Troligtvis så finns det med båda funktionerna. Det finns även fasta. Syftet med dessa (förutom att det är lättare att mekka, ändra motorhöjd etc) är att propellern får verka i lungnare vatten (verkningsgrad och därmed fart). En anna effekt är att man kan få mer verkan (dvs stävlyft) av en utvinklad motor. En bra bracket med hydrauliskt Powerlift kostar typ 1000 USD i staterna. En manuell (som kan justeras manuellt på havet) typ 500 USD Jag har själv en hemmabyggdi RF (förre ägaren) som blir utbytt i händelse av motorbyte. Det blir nog en hydraulisk. Goggla lite så finns det massor att läsa. Om jag minns rätt finns en med typ Bobs Marine Shop mvh Peter Senast ändrad av gsm-peter | 10 juni 2010 | 22:13

Hej Har nu provat GPSen 2 ggr. Funkar bra men skall den inte hålla minnet, dvs spara inställningar även utan ström eller behöver man stoppa in batterier för det? KAn man återfinna körd rutt efter man stängt av den? mvh Peter

HEj Löste sig med en spruta, slangstump och lite flödigt med bensin. Nu går den som den skall. Mvh Peter

Hjälp med felsökning önskas! Konserverade motorn i höstas genom att köra varm, ta bort soppa slangen, vänta tills soppan tagit slut och då dränka motorn med konserveringsspray i luftintagen på förgasarna (framifrån). Motorn (Mercury 135 hk, Black Max, 1986, V6) startar nu lite segt och går sen halvhyggligt på tomgång. Vi körde ca 10 minuter på 1000- 3000 rpm. På tomgång så dör den efter ett tag. När vi försökte köra en provsväng dog den nästan direkt (vxl i och man drog på något). Har fyllt på med färsk soppa. Har kollat att det inte finns skräp i slangar och filter. Har lossat slangen närmast förgasaren och kört med startmotorn och kollat att soppapumpen pumpar som den skall (det kommer en skvätt några gånger i sekunden). Misstänker att högfartsmunstyckena alt ''dassventilerna'' kleggat igen på grund av konserveringsprayen. Skall lossa luftburken och se om det går att spraya färsk soppa på munsstyckena. Om inte det funkar så funderar jag på att prova en mer brutal metod. Dvs att att köra på tomgång och sen täppa till insugen (ett i taget med visst mellanrum) någon sekund var för att den skall suga ur förgasaren helt för att få ut ev klegg. Verktyget skulle kunna vara lite boll =0) Tacksam för tips, råd och dåd! Wanmar, du som verkar kunna nästan allt, har du något ide? Mvh Peter

Hej Man kan laga rasiga propellar. De blir tom bättre än original om man satsar lite extra. Propellertrim och Peters prop shop tror jag två heter i Stockholm (finns nog inte så många fler). Inte otänkbart att de har lagade i lager. En reserv kan ju också vara bra att ha =0) Lycka till /Peter

''utombordare sitter på en rostfri bracket bygger ca 60 cm bakom båten sitter en marinplayfa mellan motor och bracketen'' Hej Jag har kanske missat problemet men jag antog att problemet var att bracket in sig själv är av RF stål. Om så skulle vara fallet finns det bla glasfiberarmerad brackets och Al brackets. Om det sitter en RF förstärkningsplåt på akterspegen som når ner i vattnet så löser inte en AL bracket problemet men troligen en i glasfiber. Inlägget var mer ämnat att väcka lite nya tankebanor. Sökorden: Transom Plate, Bracket, Jack Plate ger tex dessa produkter. http://www.allinflatables.com/shopping/cook/hpl.html http://fiberglassenginebrackets.com/ mvh Peter

Hej Tommy Inga har feelings. Jag vill bara vidimera att jag försöker vara konstruktiv när jag ger råd (baserad på erfarenhet). Om jag bara tycker till gör jag det i mer i form av en öppen fråga. Det är ju det forum går ut på. Ditt sista inlägg är både sakligt och bra skrivet (jag lärde mig tex mer om lutningen på kanten, torktid för epoxifärg på polyester samt tidigare i träden att jag skall köpa en HM-fräs till Dremmeln). Nu hoppas vi att Kaveh lyckas bra med sin lagning. Mvh Peter

Hej Ett drastiskt förslag (en för tidig julklapp) Det finns fasta brackets för hyggligt stora utombordare att köpa i korrosionsbeständig AL ifrån det stora landet i väster. Goggla på tex ''Bracket price'' . Har för mig att de finns för typ 250-400 usd. De riktigt exlusiva har hydraul-lift men då snackar vi ca 1000 usd (eller tex från drev.se) Antar att de korroderar mindre (så lite att original anoder funkar). Mvh Peter

Citat Jag vet inte om killen som skrev om 10 cm överlapp vet vad han talar om eller om han bara läst eller hört något någonstans. End Citat Hej Tommy Jag har säker inte din erfarenhet av plastning men eftersom du frågar så svarar jag. Min erfarenhet är att jag har plastat upp mer än 1,5 ton plast på två egna båtar och tre med bror min. Lappat och lagat har vi gjort på mer än ett tio tal samt lite formbygge därtill. Jag plastar nästan bara med polyester och lagar nästan bara med matta (mest 450 g/m2) aå mina erfarenheter med epoxi är små. Mina första erfarenheter fick jag i början på 70 talet från ledare på SBK, Byggplast, Ulf Andersson (byggde bla Smuggler) samt killen som tog fram M30an i plast. På senare år har jag diskuterat saken lite med en auktoriserad båtbesiktningsman. Det jag har lärt mig är kravet på överlapp skall vara 10 cm (med 450g/m2) för att skarven skall vara säkert fullgod (finns det försäkringskrav på detta?). I praktiken: Nu tvingas man ofta av praktiska skäll göra avsteg från detta som jag också skrev. Så här tänkte jag när jag rekommenderade 30 cm slipning. 10 lager 300 gram blir 3 kg glas per m2. Använder man 450 grams matta på två sidor blir det 4 lager på utsidan och 3 på insidan och därmed räcker ca 30 cm slipning med lite strech. Mvh Peter

Laga på både ut och insidan. Botten är en säkerhetsfråga då båten kan sjunka om det inte blir bra. Grundregeln är ca 10 cm överlap per lager matta. Man kan fuska ner åt 6-8 cm på något lager men inte på alla. Du behöver säkert tre lager per sida, dvs 30 cm fritt runt hela hålet. All gelcot och topcote skall bort. Prova de flesta slipmaskiner samt vanlig rasp. Man kan slå av handaget och gnugga plant, ganska bra med raspen i en handske. Det skall vara SUPER torrt (elfäkt några dygn innan plastning är att rekommendera) Form kan du göra av masonit, En hygglig yta får man med att täcka med vanlig förpackningstejp. Formen skall vara styv så att du kan rolla ut luft. Ett sätt att fästa masonit är med flera små hål och najtråd (cu). Du skall ju ändå plasta igen hela ytan. Ett bra spackel får man genom att blanda microballonger och plast. Man kan lägga epoxi eller styrenplast på styrenplast. Man kan INTE lägga styrenplast på epoxi (fäster dåligt, fråga inte mig varför). Dvs börjar du med expoxi måste du fortsätta med epoxi. Epxoi härdar långsammare, dripplar lite mer, fäster bättre och måste blandas mkt noga (både mängd och omrörning). Styrenplast stinker mer, härdar fortare, kan härda mkt snabbt med mer härdare och mer värme. När du plastat klar slipar och spacklar du tills du är nöjd och sedan håller du på ett tag till. Därefter topcote på båda sidorna, gärna 2 lager på utsidan. Sen slipar du finare och finare och rubbar tills du är nöjd och sedan håller du på ett bra tag till. Lycka till och Segla lungt Peter

Jag har samma problem men jag har redan dragit som fan med en avdragare och 556 (trearmad men ratten tål inte mkt mer...) och det går ändå inte :0( Värma känns inte bra För mycket dyr hydraulstyrning i närheten. Har givit upp för denna sommar... /Peter

Hej alla glada! Vi har i flera somrar klarat oss med kasserade PCar, Seaclear och GPS puck från Elfa MEN nu har de gjort sitt! Bestämde mig på cykeln på vägen hem att klippa till på en bas GPS. Det blev en Eagle Intellimap 642 på Hjertmans (bra pris och mycket bra bemötande).Den förefaller vara en riktigt bra bas-GPS med de jag behöver. Jag prioriterade: 5'' skärm, hög upplösning, möjlighet att dela skärmen i 2 vyer, en översikt och en detaljerad, kändes robust. Ungarna skall kunna använda den. Det står inte i reklamen men, det går att stoppa in batterier (9st stora 1,5V). Det är en viktig feature tycker jag. Priset 5000:- inkl sjökort tycker jag är bra Enda nackdelen vad jag förstår är att man inte kan koppla in många instrument men det tänker jag inte göra de närmsta åren i alla fall och då blir det nog en ny med än mer features. Hoppas att jag blir nöjd med denna! Peter

Hej Jag har liknade problem med min snurra, dvs att spänningsregulatorn brunnit upp och jag har noll laddning. Det löses med en 220v laddare ett par ggr per sommar men detta är inte idealt. Hur gick det? Funkade det? Mvh Peter

Hej Och detta, närmare än man tror... http://www.maringuiden.se/forum/;thread=105580 Fann detta: http://forums.screamandfly.com/forums/archive/index.php/t-67920.html Nånsom kan förklara bättre? Antar att Statorn levererar vxl spänning och att voltage regulator vid överspäning bränner bort halva sinusvågen i vårme mot jord ELLER vänder den halva sinusvågen så att spänningen blir just halv över ett stator-volt-värde? Var det rätt? Quote That's a PN 88825A7 voltage regulator, It wasn't used on the early 9 amp systems. It shunts one side of the stator to ground (through the yellow wire) as needed to keep the voltage under control. It doesn't put any load on the system - it just bypasses half of the rectifier (goes from full-wave to half-wave) The red wire is just a voltage sample. Senast ändrad av gsm-peter | 10 maj 2010 | 16:52

Hej Jag avråder. Bultarna har med stor sannorlikehet korroderat fast. JAg blir inte förvånad om du behöver drar till de går av och sen svetsar på en mutter (med TIG) för att se skall lossna (värmen lossar en del). Passr det nya huset verkligen? Har för mig att 65Hk är en större motor med större hus än 50 Hk.... Drivaxeln har oftast rostat fast (du skall ju ha n längre). Ofta har axeln rostat lite extra vid impellern och dä funakr inte kylpumpen. Det blir troligen billigare att köpa en nyare motor med rätt rigglängd. /Peter

Seriöst! Ser verkligen fram mot resultatet? Lycka till! Peter

Hej Min Small Voltage Regulator till Mercury V6a (reservdel 88825A7) är paj. Jag får ingen laddning och inte heller funkar varvräknaren. Det går för all del att åka ändå men detvore trevligt med lite laddning. Den kostar en del att köpa ny så undrar jag om man kan sätta dit nåt hemmafixat. Vet någon hur den funkar? Om jag förstår rätt så reglerar den strömmen från statorn till batteriet. På riktigt gamla snurror har jag fått för mig att den släpper på full laddning upp till en viss spänning och därefter slår av alternativt pulsar on / off alternativt halverar spänningen. Det är nog inte så snällt mot batteriet men antagligen en enkel billig reglering. Statorn torde inte ge mer än ca 8 A så det borde inte kosta 1000 lappar att få till en reglering. Den har bara 2 anslutningar samt ev jordad. Den gamla uppbrunnena har avbrott mellan anslutningar samt mot jord. Tacksam för tips! Mvh Peter

Det låter konstigt. Alkylat är i princip vanlig besnsin som har ett smalare spectrum av kolväten. De är så att säga mer samlade i mitten. Därav så går det att få renare förbränning. Enda problemet skulle kunna vara att slangar och packningar kan ta minimalt med stryk. JAg tror helt enkelt att Honda inte orkade reda ut saken. Varför inte be om en förklaring? /Peter

Tommy, Man tackar för detta. Lärde mig flera saker: Att man kan rengöra Epoxi med vinäger. Det måste provas. Jag minns inte så mycket av Cascofen men inser att mina minnen kankse idealiserar Cascofen. Epoxi förefaller vara enklast att jobba med. Att man måste se till att ha en bra Epoxi anpassad för limning. Undrar vilket fabrikat det blir? Epoxi fäster bra på polyester men polyester fäster inte på Epoxi. Dvs har man börjat att laga/limma med Epoxi så får man snällt fortsätta med det. /Peter

Hej Kul att du fick tag på en försäkring. Det kan annrs vara knepigt. Jag skulle hålla Optimax för en bätre motor än Evinruden. De är generellt snabba och snåla. Laserpropellern är bra och tål hög hissning. Med en 4.-bladig så förlorar du något i toppfart. En bracket är alltid trevligt med powerlift. Det kan göra flera knop. Såg en bra på webben (nåt med typ drev.se) Tänk på att du kan blueprinta propellern och samtidigt ändra stigning till tex 22 tum (jag har en sådan). I farter runt 50 knop räknar man normalt med 10Hk / knop Efter 60 är det typ 20 Hk per knop. Tänk på att rostfritt och Al korroderar friskt så att hålla ytskiktet tätt är superviktigt. Lycka till och glöm inte att rapportera farten! Vet någon hur det hänger ihop med Hubnav och propeller och splins för olika fabrikat? Mvh Peter

Hej Durkar.... Vanlig granplywood är inte vattenfast, knappt ens vattenbeständig. Råder dig till en mer vattenbeständig kvalitet. Räknar du in jobbet och hur länge det håller så blir det nog billigare i med riktig durkplywood. Tips: Om du skall limma stor yta kan jag tipsa om vaccummetoden. Bestryk ytorna, lägg ihop dem. Stoppa in paketet i en hemagjord formsydd plastpåse som består av tjockare byggplast typ fuktspärr. Kanterna tejpas med förpackningstejp (noga). Stoppa in ett rör i påsen längs kanten och slang till pumpen. Undertrycket skapas med en vaccum-vattenpump. Den ansluts till en vanlig vattenkran som står och ''dropp-rinner''. (de fanns för länge sedan på Kebo-grave). Du kan då få nästan helt vaccum, dvs nästan -1 bar, dvs nästan 10 000 Kg /m2 i limtryck.... Lim ja. Tidigare fanns Casofen. Det var nog för bra och finns inte numera. Polerutan sväller lite och passar bara om du har jämn yta och stort tryck. Trälim, vitlim är inte vattensäkert. Utelim dessutom sprödare. Sättlimmer typ PL400 är oftast inte så bra på porösa ytor. Lycka till. /Peter