Faderullan

Selcon är ju inte någon jättetung båt. Luta upp den mot en vägg så du kommer åt botten utan att behöva ligga under. Lägg ett par gamla bildäck under så den står mjukt och skönt. Tre friska killar vänder båten som du vill ha den 🙂

Stången som går ut och in i vajerhylsan (röret som går genom tiltens "gångjärn") ser en aning skitig ut. Den skall vara blank och fin. I bästa fall är det bara lite fett som torkat och hindrar rörelsen in i hylsan. Bara att skrapa rent och smörj med någon tunnflytande olja. Skrapa inte för våldsamt så det blir repigt.

Det är inte lätt det här med forumliv. Jag har en kollega som är väldigt kunnig och smart. Problemet med honom är att när man ställer en rak fråga om ett tekniskt jobbproblem blir svaret en aning långt och utsvävande. Han kan inte gå rakt på sak och har dessutom vad man kan kalla en långsam framställningsförmåga. Han vill uttrycka sig välformulerat och underhållande men är inte riktigt snabb. Hans svar blommar ut i ett eftertänksamt men likväl välformulerat resonemang med långa tankepauser och det hela kan ta vägen via någon kusin i Växjö inklusive en redogörelse över dennes karriär, sedan går man vidare till något han kommer att tänka på om sommarstugans vattentak. Om man låter allting ha sin gång så kommer slutligen svaret på frågan om hur den där regulatorn fungerar. Ibland när man har bråttom om vill ha svar för att komma vidare med jobbet är det här jobbigt som f*n. Har man all tid i världen kan man lyssna på hans utläggningar hur länge som helst. Toaens berättelse här ovan var på ungefär 735 ord, eller 4087 tecken. Det motsvarar ungefär knappt en bildlös sida i en veckotidning. Jag gjorde ett sammandrag av Toaens text med endast det väsentliga för tråden: Bogserade en båt som hade motorfel. Gick på grund, fick bogserlinan i propellern. Skar loss den. Linan hade slitit loss propellerlagret. Det var inte bra. 25 ord, 145 tecken. Det är väl upp till var och en att avgöra vilket som är trevligare att läsa :-) I princip brukar trådar som blir mer än en sida långa ha spårat ur ungefär när tråden växt till två sidor. Har inte TS fått ett rakt svar på sida ett kan hen låta hoppet fara. Själv tycker jag att man kunde respektera trådskaparen så mycket att man försöker hålla sig till ämnet. En annan poäng med att hålla sig till ämnet är för den som söker svar bland gamla trådar i stället för att bara skapa en ny tråd. Är trådarna hållna till ämnet är det lätt att hitta svar. Är trådarna utblommade i en massa ovidkommande får man väldigt mycket text att plöja igenom och då är det lätt hänt att man skapar en ny tråd i stället. Då får man skit för att man skapat en ny tråd om något som alla gamla forumrävar redan är trötta på sedan länge. Mitt råd till Toaen, som är en alldeles förträfflig skribent är att fortsätta med sina måleriska berättelser men i stället lägga upp dem i "Krönikor" och om de har relevans för någon tråd så kan han göra ett kort sammandrag i tråden och länka hela historien i "Krönikor". Då får de som söker korta koncisa svar sitt och vi som gillar att läsa underhållande historier får vårt utan att trampa varandra på tårna. Tycker för övrigt att det skrivs allt för lite i "Krönikor".

Oljan ser ut att komma ut med avgaserna. Kan vara en följd av att motorn konserverades enligt konstens alla regler med olja i cylindrarna. När gamla oljerester som finns i avgaskanalen i drevet värms upp när man startar motorn för första gången på våren börjar de rinna ned och ut vid propellern. Det kan det se lite oroväckande ut men är inget att oroa sig över. Om oljan i växelhuset inte är gräddbrun och nivån är ok är inte oljedroppet något att oroa sig över. Av bilderna att döma har det ju inte läckt uppåt ur växelhuset via vattenpumpen eller växelstaget. Kolla ändå om olja läcker ut runt propelleraxeln eller om den kommer i avgaskanalen, avgaserna kommer ju ut i propellercentrum så olja i avgaserna rinner ut där... Oljan i växelhuset luktar (och smakar) annorlunda än illa förbränd tvåtaktsolja. Impellern är däremot helt klart mogen för byte, något som är självklart om man jobbat sig så långt att den redan är urplockad. Vingarna på en fräsch impeller skall inte vara böjda. Brickan till propellern är sprucken så den kommer att spjälkas förr eller senare om du sätter dit den, köp en ny eller leta fram en bättre begagnad. Man behöver för övrigt inte torrköra motorn för att skydda den mot frost, den är skapt så att vattnet rinner ut när den stoppas. Att torrköra tar däremot kål på impellern, överraskande snabbt ibland...

Hittade den här när jag städade bland mina nedladdade bilder. Något är fundamentalt fel eller så har någon tänkt utanför lådan..

Okej. Vi har inte sett några belägg eller vetenskapliga bevis på att impellern slits allra mest på våren när motorn startas för första gången och de flesta anser att det är något av ett icke-problem. Men frågan kvarstår tydligen likväl: "Därför undrar jag av er experter: Kan man på något vis (utan att montera isär) fylla impellerns pumphus med vatten innan man startar motorn för första gången på säsongen? " Mitt råd på den frågeställningen blir: - Lösgör tändhattarna. - Skruva ur tändstiften. - Fäll ned motorn så att dess kylvattenintag är i vattnet. - Vrid runt motorn för hand mycket långsamt, minst femtio varv. Var noga med att ha rätt rotationsriktning! - Skruva i tändstiften. - Sätt tillbaka tändhattarna. - Starta motorn och kör som fan hela sommaren!

När man fäller ner utombordaren i vattnet så fylls vattenintaget. Vattenintaget sitter direkt under vattenpumpen, när motorn roterat ett helt varv så är pumpen i princip fylld. Motorn hinner knappast ens tända och starta på varv nummer ett så något stort och avgörande problem för pumpens livslängd är det knappast med första starten på våren. När motorn startat skall man ju ändå avhålla sig från att tokvarva direkt medan den är kall... Är man av det nervösa slaget kan man ju vänta en minut från att man tiltat ner tills man startar, vattnet kan ju vara en aning trögt :-) Impellerns största fiende är skitigt vatten. Näst störst är slitet pumphus, vilket i allmänhet är en konsekvens av det förstnämnda. Impellerns ålder har naturligtvis en viss betydelse. När jag hade utombordare byttes impellern med ungefär 8 - 10 års mellanrum. Något över rekommendationen kanske :-) Allt ovanstående gäller naturligtvis inte om motorn är extremt hissad (kavitationsplattan högt ovanför köllinjen), något som inte torde vara ett problem för de som inte tävlingsåker seriöst.

Grattis till en trevlig båt och välkommen till forumet. Beklagar den något magsure medlemmen som trots allt menar väl :-) Det är minst trettio år sedan din båt byggdes så att hitta någon hos tillverkaren som kan ge ett exakt svar på hur de här båtarna byggdes är nog tämligen osannolikt. Det är inte alls säkert att just din båt har eller haft något sjövattenintag över huvud taget. Det var inte så noga med exakta ritningar och standardkoncept på 1970- och 1980-talet. Båtarna byggdes som köparen ville ha dem. Kanske ville inte den första ägaren ha något sjövattenintag och då blev det inget sådant. Det enda vettiga är att försöka följa slangen och se var du hamnar, kanske tas vattnet till tvättfatet ur en färskvattentank. Vanligt om båten används i vatten med salt eller bräckt vatten.

Heimlaga, välkommen när magafari ha fari 😁

Intressant projekt, skall bli trevligt att följa. Vi får snart bilda en klubb med finländare på Maringuiden :-)

Locket på. I kväll kom flyttankarnas överdelar på plats. De plastades fast med restbitar som revs till ungefär 10 cm breda bitar. Tog till en metod som ofta användes när jag jobbade på båtvarvet i bygden. Praktiskt när man plastar ihop olika delar med långsmala skarvar. Man tar en lagom stor bit byggplast som man gör paket med några lager matta på. Man kluddar på polyester och rullar mellan varje varv. Man stryker också ut polyester på ytan där man skall lägga paketet. Sedan är det bara att ta tag i byggplasten och lyfta hela paketet på plats, dra bort byggplasten och rulla ut luften. Den här metoden underlättar speciellt när det är trångt och bökigt att komma åt. Om jag monterar te.x en bogpropeller är det den här metoden jag använder. Då kan man dra in det färdiga paketet på plats och trycka dit hela härligheten i stället för att kludda med lager efter lager på platser där man kanske inte riktigt kommer åt att se om polyestern hamnar där den skall. Klappat (eller rullat) och klart!

Killarna som gör glasfiberspoilers till sina pubertetsracers brukar använda vanligt bilvax, vissa märken fungerar vissa inte. Jag orkade inte laborera med det så jag fick vädra plånboken och köpa vax som är avsett för glasfiberjobb. Fantoy hade...

Båtar är alltid kompromisser. En båt som gör god fart med motor och planar är generellt rätt jobbig att ro. Som Heimlaga skriver så är den idealiska roddbåten en lite snipformad båt som därmed har en toppfart som är lika med skrovhastigheten. Vill man ha kombinationen god fart med motor och ändå en tämligen lättrodd båt så får man leta efter en rätt speciell och svårfunnen skrovform; en långsmal båt som därmed har högre skrovhastighet. Bara att börja leta :-)

Dags för en liten uppdatering kanske. Nu är tofternas sidor på plats och i akterspegeln har jag laminerat in en stadig bit plywood. Har faktiskt laminerat in den skivan två gånger eftersom jag glömde blanda i härdare vid första försöket. Hann lägga två lager matta innan jag började undra varför polyestern inte ändrat färg ännu. Nyttan av att vara i stort sett trespråkig är att man kan besvärja sin tankspriddhet mycket omsorgsfullt... Tofternas/flyttankarnas lodräta delar plastades på en spånskiva med melaminyta. En vanlig hylla där jag fräste ena kanten rund för att få en trevlig kant att laminera på. Förpackningstejp är perfekt att använda till att täcka den råa spånskiveytan. Sedan är det bara att vaxa och laminera. På bordet ligger som bäst flyttankarnas överdelar. Förens lock har fått förstärkningar inlaminerade och aktre flyttankens överdel är laminerad på en skiva som i Finland kallas hårdskiva (datanissarna snodde den termen senare men jag framhärdar...), karkopan kallades den visst också i tiderna. Det är en träfiberskiva med en blank sida som är utmärkt att vaxa och laminera på när man vill göra plana bitar. Nästa steg blir att plasta fast flyttankarnas överdelar, därmed börjar plastjobbena vara klara och det blir dags att måla insidan.

3M-masken i länken från Clas är riktigt bra. Använder en sån när jag plastar hemma i garaget. Har visserligen bra ventilation i garaget också men masken filtrerar verkligen bort så gott som all lukt. Om man förvarar den enligt manualen så går den att använda länge.

Kanske det går att fixa med en sprint eller något så att vaggan går att låsa i plant läge? Man tar bort låsningen när båten skall tas upp och låser den när båten står på trailern.

När du vrider på gasreglaget ser du att det påverkar tändningen medan förgasarens spjäll påverkas sekundärt. Är det rätt justerat kan man dra på en hel del på gasreglaget innan förgasaren börjar öppna. På tändningsarmen finns ett märke. Förgasarens stag har en liten rulle som ligger mot tändningsarmen. När du vrider på gasreglaget skall förgasarens rulle möta tändningsarmen vid märket och först där börjar förgasaren öppna. Vet inte vilken årsmodell du har men det brukar finnas ett justerbart tomgångsmunstycke nedanför insugshålet på förgasaren. Äldre modeller har ett vred utanpå nedre kåpan. Om du är säker på att förgasaren är rengjord kan du försöka justera ett halvt varv åt någondera hållet och se om det hjälper. Om det bara är lite fjolårs tvåtakstolja som täpper till kan det hjälpa att köra motorn på alkylatbensin. Fem liter av det brukar lösa upp det värsta.

En riktigt bra och tydlig sökmotor är den bästa medicinen mot att gamla trådar lyfts. Är det lätt att hitta svar genom att söka behöver man ju inte ställa någon fråga. Av samma anledning kan det ibland vara bättre att lyfta en gammal tråd och fortsätta på den i stället för att öppna en ny. Om man söker på "Aq115 ventiljustering" och får ett hundratal svar, en del av dem från samma tråd kroknar man snart. Sedan kan det med åren dyka upp ett nytt sätt att göra saker eller någon ny produkt som gör att det är en bra idé att skarva i en gammal tråd. Då hittar man lösningen och får flera alternativ ur samma tråd.

Det där är ett läge när epoxi är det enda rätta. Åk till Biltema och köp lamineringsepoxi och mikroglaskulor. Stryk ut epoxi på plywooden så den får dra åt sig lite. Blanda epoxi och glaskulor till en smet som är så fast att den går att breda ut med en tandad spackel. Är epoxiblandningen tillräckligt seg så lämnar spåren av den tandade spackeln kvar men börjar sakta rinna om man väntar för länge. Det gäller att ha mängder av skruvtvingar så man får ut trycket jämnt över hela ytan. Jag gjorde några specialare med extra djup till ett liknande projekt. De byggdes av u-profiljärn med hål, används ofta för att bära upp ventilationsrör och dylikt. Om du vet vilken motor du skall använda och hur den skall monteras går det att borra hålen för motorbultarna klart så kan du dra åt plyfan med dem också. Jag lade dessutom en skiva under bultarna så trycket från dem jämnades ut. Om allt lyckas så pressas lite epoxi ut runt kanterna på skivan. Ett litet tips är att inte låta skivan gå ända längst ned mot botten i nedersta kölsvinet. Jag lämnade en liten bit oskivat där man sätter dyvikan. Då slipper man problemet med att borra dyvikahålet genom den fuktkänsliga plyfan. syns på den nedre bilden hur jag gjorde.

Helt rätt tänkt av Pentax. Glasfiber/polyester fastnar inte på formplyfa. Brukar vara nybörjarfelet nr.1 att använda formplyfa och glasfiber tillsammans. Vanlig plywood är numera limmad med vattentåligt lim, så om den plastas in helt eller ytbehandlas ordentligt så håller den mycket länge.

Den här sidan kanske är användbar. Finns egna sidor för naturhamnar och gästhamnar. Speciellt mycket info finns det inte men man kan alltid googla på de hamnar som blir aktuella. Vierassatamat.fi

Om det är en likadan båt som på Baxlagets bild ovan så behöver du en motor på 30 - 50 hästkrafter för att båten skall fungera som den är tänkt. Och då är 30 hkr i underkant...

För att undvika aktre överhettning kan man ju alltid sitta på flytvästen :-) Har övervägt olika sätt att få panelen flyttbar eller vändbar men den är lite för stor för att vikas undan på ett sätt som gör att den skulle vara ur vägen. Det borde dock rymmas ett par båtkuddar i lådan under så man får hala fram en sådan åt den som måste skymma solen :-)

Nu är främre flyttanken på god väg och sidorna på mittoften är fastplastade. Nästa jobb blir att passa in aktre flyttankens vägg. Det är ett jäkla mätande och testande för att få till grejerna så att de passar. Om båtar såg ut som flyttlådor vore det enklare. Men inte vackrare. Använder en isoleringsskiva med först en 2,5 cm nivå och därefter 5 cm nivåer som ger mått som flyttas över till en bit kartong som sedan passas in mer precist. Sedan kan man rita av den på den färdigt plastade toftsidan. Det tar tid men än ligger isen så pass tjock att folk kör ut till sommarstugorna med bil så jag borde hinna. Åtminstone innan isen lägger sig igen :-) Måste bara testa sätta solpanelen på mittoften för att se hur det tar sig ut.. En lite större hade inte passat...

Om du har läge nu i helgen får du komma och praktisera på mitt roddbåtsprojekt. Håller på att plasta fast säten och förstärkningar så jag hittar nog på något att göra för dig med :-)