Faderullan

Med stor skepsis köpte jag en gång en 12 V hårtork. 200 W är inte mycket jämfört med en normal 230 v hårtork som ofta är i kW-klass. Min sakta avklingande frisyr torkar av en lätt bris så jag användr inte hårtork. Frun använde torken en gång varefter den hamnade i lådan tillsvidare. För den som vill ha en skruvdragare med sig i alla lägen finns Ryobis sortiment. De har en laddare som laddar 18 V batterierna med en tolvvoltsladdare I den serien finns en dammsugare som verkar ha skaplig effekt och går att packa ihop i ett litet utrymme. De har också en fläkt som kunde fungera som effektiv hårtork...

För sin tid var den långlivad men inte i jämförelse med en modern motsvarande. I bilvärlden var det nog mer regel än undantag att en B20 fick åtminstone en topplocksrenovering vid ca 20 tusen mil. Vid det laget började den ofta släppa olja genom ventilstyrningarna med blårök som främsta kännetecken. Kan jämföra med den Opel Omega från tidigt nittoital vi hade, när den såldes var den körd nästan en halv miljon km och hade aldrig varit öppnad. Fortfarande drog den inte mer olja än att man inte behövde fylla på mellan oljebytena...

Exakt! Jämför den starkaste Volvo B20'n som i sina bästa dagar gav ut 130 hästar SAE vilket är ca 100 hästar DIN. Den var visserligen hållbar men i jämförelse med en modern motor i samma effektklass så är den både kortlivad och effektsvag. 100 hkr DIN tas idag ut ur en 1,4l motor. Motorn i en modern bil behöver mycket mindre service på en given körsträcka jämfört med en sextiotalskonstruktion. Det var inte ovanligt att en sjuttiotalsbil med en lite mindre motor krävde renovering innan den var körd 20 tusen mil. I dag går en lika stor motor det dubbla om den sköts med oljebyten och kamremmar. Material och hållfasthet har helt enkelt utvecklats under decennierna. Det som tar kål på båtmotorerna är sällan mekanisk utnötning. Det som tar kål på de flesta båtmotorer i dag är nog slarv vid vinterkonserveringen med korrosion som följd eller överhettning när impellern gett upp, eller så stockas sjövattenintaget. Dessutom har de flesta lite modernare motorer sötvattenkylning som standard vilket förlänger livslängden betydligt och är en aning mer förlåtande om man slarvar med höstservicen.

Man kan väl filosofera över ordet prisvärd också. Vad betyder det och kan samma vara vara prisvärd för alla potentiella köpare? Ett exempel kan vara en billig något bedagad båt med lite skönhetsfel och en motor som hostar till ibland. Den som hoppas på en skön sommar efter en vända med putstrasan kan bli väldigt besviken när hen plötsligt ser semesterplanerna och semesterkassan försvinna på närmsta båtverkstad och en massa tid satt på reklamationer, konsumentombudsmannen och ARN. Den båten var definitivt inte prisvärd. För den som anser att båten är ett lagom stort vinterprojekt med sjösättning nästa vår efter en rejäl vända med putstrasan och en intressant motorrenovering är det lite annorlunda. För hen bjuder båten på lite trevligt hobbypyssel under vintern och belöningen är sköna sommarturer med en fin klassiker. Denne tycker säkert att båten var prisvärd. Själv är jag nog i den senare kategorin. Pyssel och mekande under vintern är lika intressant som turerna ut i skärgården. Min båt kostade 800€ (den gröna i profilbilden) när jag köpte den utan motor. Första vintern gick åt till att skaffa och skruva ihop en fungerande drivlina. Den funkade ok men utvecklades nästa vinter. Följande år målades båten. Nästa vinter byttes marinkopplingen och vinkelväxeln ut mot en koppling med inbyggd vinkelväxel. Följande vinter fixades nya säten och en packbox i vinkelväxeln byttes. Sådär håller man på. Jag tycker båten är osannolikt prisvärd. Den kostade inte mycket och man handlar och vandlar med begagnade grejer som man sätter tid och en smula pengar på varje år. Någon annan tycker jag är en klantskalle som håller på med det där gamla vraket. Min stenrike kinesiske granne sa väl inte det rent ut när han frågade varför jag inte bara köper en ny båt, men jag anar att han tänker lite åt det hållet 🙂 Köpa en splitterny båt? Nää, det går ju inte! Vad skall man göra om vintern då? Dessutom är jag inte stenrik... Det är väl så att vi har olika preferenser...

På jobbet använder vi ofta en robust 4g-router som heter Teltonika RUT240. Den har 4g-anslutning, I/O-port, WLAN och ethernetportar. Vi använder den för att få upp fastighetsautomation på nätet om inte fastigheten har något vi kan använda. På jobbet använder vi inte I/O-portarna eftersom våra anläggningar är till stora delar I/O-portar ändå. Den här routern går att driva på DC 9 - 30V. Har planer på att skaffa en till sommarstugan för att få nätanslutning med WLAN och möjlighet att fjärrstyra en värmare, allt i samma låda..

Självklart skall man användas maskinen främst till det den är avsedd för. Mitt argument när jag reklamerade den illaluktande maskinen var att den enligt infon har överbelastningsskydd. Fast ärligt talat behövde jag inte argumentera speciellt mycket för en ny maskin. Kan bero på att jag är en ofta sedd kund i butiken... Däremot tycker jag att det är förvånande att inte de här tillverkarna av batterimaskiner med batterier som passar hela sortimentet har lagt till en batteridriven utombordare. Det mesta annat finns ju från korkskruv till stora motorsågar och gräsklippare.

Med hög belastning och envetenhet kan man dock bränna en skruvdragare. Röken kom ut ur min 18V Milwaukee när jag försökte starta en utombordare med den. Handlaren som motvilligt gav mig en ny på garantin rådde mig att använda den lägre växeln när jag startar min utombordare nästa gång...

Jag har full förståelse för TS dilemma och oro. Fast här kunde vi ägna säljaren en öm tanke också. Att lämna tex. 20% obetalt tills båten är sjösatt och testad är ju också att lämna öppet mål åt en lite oärlig köpare. Föreställ er följande scenario: Köparen får båten sjösatt, kör en vecka och hittar under tiden en massa "hittepåfel", "låter dit inte lite konstigt från drevet?", "tycker det luktar illa från toan ibland", "misstänker att det finns föroreningar i tanken" osv. Att hitta lite diffusa symptom där inte ens ett varv kan säga säkert hur det ligger till är en bra grund att pruta bort den där sista 20% med. Sedan blir det polemik om huruvida ett eventuellt fel har uppstått pga. köparens handhavande med båten under provkörningen osv. Säljaren kan i det här läget bara se på när de där sista 20% försvinner i processen. Ett vattentätt kontrakt om vilka specifika villkor som skall uppfyllas för att betala slutsumman skall nog upprättas i det läget för att skydda både köpare och säljare. Tycker man hör allt oftare hur köpare av begagnade grejer i efterhand systematiskt kräver säljaren på återbetalning för fel som hen nog "antagligen vetat av och borde ha berättat om". En slags efterprutning helt enkelt. För det är väl inte så att säljaren alltid är oärlig och köparen är ett oförvitligt lamm? Envar kan tänka sig in i det själv; när jag säljer min båt ses jag som potentiellt oärlig och försöker dölja en massa fel, när jag sedan köper min nästa båt är jag som köpare berättigad till en fullständigt felfri produkt. PS Med detta vill jag inte på något sätt sätta en stämpel på TS, bara varna för hur det går till ibland när folk köper och säljer.

Med erfarenhet från ventilationsanläggningar i byggnader kan jag komma med ett fungerande men tyvärr lite tråkigt råd. Ljudet från själva luftkanalerna minskar med större diameter. Lufthastigheten sjunker med större diameter och med lägre lufthastighet blir suset från ytorna i kanalerna mindre. Naturligvis inte det lättaste att göra något åt i en trång båt men man kan kanske göra så gott det går...

Det ser ut att vara på håret med tätningsytan. Fast det går ju att mäta. Det väsentliga är att inte vattenkanalen når in på metallringen som omger cylindern i packningen. Det är bara att mäta hur bred tätningsringen är och kolla måtten mot blocket och locket.

Har testat ett par olika 12V kaffebryggare på stugan där vi gör vår el med solpaneler och batterier. En bryggde direkt i koppen eller kopparna, det rymdes två koppar bredvid varandra. Den var så långsam att kaffet kallnade i koppen innan det var klart. Helt hopplöst blev det om man bryggde två koppar på samma gång. Bytte till en 12V termosbryggare men även den var så långsam att kaffet var ljummet när det var klart. Tröttnade och köpte en billig 1000W "fulvågsinverter" och en 230V bryggare. Från det konceptet finns ingen återvändo till 12V leksaker. Kör med en termosbryggare på 960W som brygger varmt riktigt kaffe på några minuter. Termosbryggaren har dessutom fördelen att den slår ifrån automatiskt när kaffet är klart så man slipper dra ur batterierna i onödan på grund av glömska. Grädden til Irish Coffee vispas med skruvdragaren och en visp från en skrotad elvisp. Med invertern skulle det naturligtvis vara möjligt med en vanlig elvisp men gillar inte att ha en massa extra prylar som tar upp utrymme.

På tiden för det gamla registret var det kanske ovanligt med skrovnummer på båtarna? På den tiden var de flesta båtar byggda av med dagens mått små varv som nätt och jämnt skruvade fast en liten plakett med varvets namn och telefonnummer. Affären gjordes upp med kontantbetalning och en handskakning och så var man båtägare. Nu när de flesta båtar som säljs nya är gjorda av fabriker med CE-märkning så är det väl mer eller mindre lag på att det skall finnas skrovnummer och dokumentation. Numera är registrering en smal sak när det finns såna där datorer och den där interwebben. Gamla registret sköttes med blanketter, stämplar, underskrifter och arkivlådor i trä...

Man kan tycka vad man vill om ett båtregister men några fenomen skulle ni svenskar slippa med ett register: - Frågorna här på forumet där en ny medlem vill veta vad hen har köpt för båtmodell egentligen. - Risken att köpa en stulen båt eller motor minskar. Här i Finland har vi haft ett register sedan länge. Båtar med motor över 20 hkr eller en längd över 5,5 m skall registreras. När båten registreras får man ett dokument precis som det man har till sin bil. När man säljer gör man en överlåtelseanmälan till vårt trafikverk. Några i tråden har redan utryckt farhågor över att ett register automatiskt leder till en båtskatt.. Här försökte Finlands motsvarighet till Sverigedemokraterna Perussuomalaiset få till en båtskatt. Aldrig tidigare har en skatt lanserats med så genomskinliga avundsjukemotiv, partiledaren inledde det hela med frasen "Nyt laitetaan herrojen huvikuunarit verolle" "Nu sätter vi skatt på herrfolkets nöjesskonare". Progressiviteten i lagförslaget var mycket brant. Förslaget hade lett till att redan en relativt anspråkslös båt hade kostat lika mycket i skatt som en 50 fots yacht.Taket på skatten hade varit 300€/år. Lyckligtvis torkade det hela in. Efter skatteverkets utredningar framkom det att båtskatten borde vara orimligt hög för att bara täcka hanterings- och indrivningskostnaderna.

Intressant tråd med många fina idéer! En trollingmotor som podmotor är dock inte att rekommendera om inte båten tas upp efter varje seglats. Läser man det finstilta i manualen till de flesta trollingmotorer så brukar det stå att motorn helst skall sköljas i sötvatten efter varje användning. Det som brukar ta kål på de flesta trollingmotorer är vatteninträngning i motordelen och det även om motorerna bara varit i vattnet just medan de används. Tätningarna runt motoraxeln är helt enkelt inte särskilt långlivade och när vattnet en gång hittat vägen förbi dem tar det inte länge förrän motorn är körd. Jag har försökt reparera mina bekantas trollingmotorer men när vattnet hittat in i motorn finns det inte mycket annat att göra än att surfa runt och leta bra priser på en ny... Ett tag fanns det flera europeiska tillverkare av podmotorer men de flesta var inte ens avsedda att användas i saltvatten och dessutom verkade motorerna vara tänkta till båtar som tas upp när de inte används. Det är dock några år sedan jag surfade runt i ämnet så de har kanske utvecklats till det bättre vid det här laget.

Här i Finland skall man bära munskydd på platser där det är svårt att hålla avstånd. Med andra ord på ställen som i affären, bussen osv. På jobbet är jag tvungen att tidvis använda munskyddet. Jag besöker alla möjliga sorters fastigheter, skolor, kontor, industrier, shoppingcenter, vårdcentraler, byggarbetsplatser, ja så ser det ut för en serviceingenjör i fastighetsautomationsbranshen. Väl inne i ventilationsrummet eller värmecentralen jobbar jag oftast ensam och tar kanske av mig munskyddet och tar ett nytt när jag går genom fastigheten på väg ut. Att hänga på sig ett munskydd och bära det en stund då och då är inget som besvärar mig efter första veckans tillvänjning. Å andra sidan har jag ofta jobbat i dammiga miljöer och använt andningsmask hela arbetsdagar, ibland tom. gasmask en hel arbetsdag. Det är helt klart en vanesak. Det skulle kännas bedrövligt den dag man inser att man varit smittbärare några dagar innan sin covid-diagnos och inse att man kanske smittat ned ett otal människor under den tiden. Någon beskrev tidigare i tråden hur masken fungerar; försök blåsa ut ett ljus med masken på. Det är precis så det fungerar. Masken diffuserar utandningsluften och sänker hastigheten på den vilket minskar utandningsluftens aktionsradie. För det gäller inte bara att dämpa våra lugna andetag, vi pratar, fnyser, harklar oss, ja, en del till och med skrattar. Masken är inget totalt skydd men det hjälper säkert en hel del när det gäller att förhindra att våra orala utsöndringar sprids vida omkring 🙂

Det här backslaget är enligt skylten av modell PLV150. Det är kopplat till en Volvo B20 som är sammansatt till ungefär en AQ 110 - 130 'ish. De rättslärda säger att oljekylaren skall monteras lägre än backslagets max oljenivå så den här kylaren sitter en aning fel. Man kan tänka sig att det blir svårt att få rätt oljenivå i backslaget om oljan rinner ner ur kylaren när motorn stannat. Motor och backslag är för tillfället urmonterade för lite uppiffning så jag kanske åtgärdar oljekylarens placering på samma gång. På nedre bilden syns var oljestickan skall sitta. Oljestickan har bara ett märke, jag antar att nivån skall vara över det märket. Mellan oljestickan och slanganslutningen sitter en luftningshatt, har för mig att det är via den man skall fylla på olja men har inte lyckats pilla loss locket så jag har en liten tratt som passar i oljestickans hål för det. Främre delen av backslaget, (den med riktningsreglaget och slanganslutningarna som i båtar med V-drive blir bakre.. :-) ) närmast motorn är den samma som vanliga backslag utan V-driven. Reduktionsväxeln sitter i V-driven. På "raka" backslag av samma tillverkare sitter en reduktionsväxel där den här kopplingen har sin V-drive. Det medför att samma delar sitter i V-drivebackslag som i i de med rak propellerutgång. Velvet Drive / Borg Warner har snarlika backslag. De är lite lättare att få tag på delar till.

Har en Paragon V-drive i min båt. Minns inte så här på raken vilken modell den är. Kan kolla behändigt dock, motorn med backslaget är urlyft för tillfället och står i garaget. Mitt har en oljekylare. Kan ta en bild på var den är inkpplad. Kan vara att den inte behövs i alla motorkombinationer. Har för mig att de här brukar vara godkända för rätt höga effekter men maxvarvtalet brukar ligga på under 5000 rpm. Jag kör med automatlådeolja i min, den har ju liknande lameller som finns i bilars automatlådor. De delar jag behövt till mitt backlag, packboxar har varit i standardstorlekar men i tumsstorlekar. De flesta som säljer lager och hydraulikdelar brukar ha de här packboxarna i lager. Lagren verkar också vara i standard tumsstorlekar och finns att få tag på enkelt. Packningar gick att få tag på när jag hade min isärplockad men jag knackade mina själv, gick snabbare än att beställa från USA... Man har med andra ord inga större problem med att få tag i delar om man inte behöver lameller eller kuggdrev, då blir det att beställa från USA Jag är rätt nöjd med mitt backslag. Hydrauliska backslag växlar mjukt och utan smällar som man ibland hör från mekaniska backlsag. Sedan jag bytte packboxarna på axeln mot motorn och propelleraxeln har oljan hållit sig där den skall. Viktigaste av allt är att ha koll på oljenivån. Blir den för låg gäller det att få tag på nya lameller.

En försiktig början kunde vara att ta av ventilkåporna och kolla på hur vippor och ventiler rörs. Hur tändstiften ser ut kan också ge lite indikationer på vad som hänt. Glödtändning brukar tyda på rikligt med sotbildning eller felaktiga tändstift.

Föregick råden från eventuell expertis. Insåg att frostpluggar finns att fås online så jag tog ut den främre pluggen och kunde då dra ut röret som inte är ett runt kopparrör. Det är ett profilerat mässingsrör med intrikat design och uppenbarligen noggrant avvägda avlånga hål av olika storlek för varje cylinder. Nu, med röret urplockat är det en smal sak att borra upp det där extrhålet i änden. Sedan får jag smida till det där det skall fästa framtill på locket bredvid termostathuset. Kanske smetar jag på någon form av packningslim mellan ytorna.

Jo, det visste jag. Men likväl kallas de för frostpluggar så jag körde på det i brist på bättre benämning :-)

Håller på att marinkonvertera ett Volvo B20-topplock. Enligt konstens samtliga regler skall man borra ett 6 mm hål i änden på det där kopparröret inuti toppens kylkanaler för att förbättra kylningen längs bak i motorn. Slog ut frostpluggen och satte borren i rörändan som tydligen inte satt fast utan trycktes fram när man försökte borra. När man kikar in i andra ändan av toppen genom hålet till bilmotorns vattenpump så kan man se röret och peta på det så det åker tillbaka i rätt läge. Men det hålls ju inte på plats! Behöver alltså tips från någon ärrad Volvokirurg som vet hur man får röret att sitta där det skall. Åtkomligheten är ju inte den bästa. Man kan slå ut frostpluggen framtill på toppen också men min lokala frostpluggshandlare verkar inte ha några 35 mm frostpluggar. Framförallt inte rostfria. Går det här att åtgärda med titthålskirurgi eller är jag tvungen att offra frostpluggen framtill på locket också?

Faller in i kören och vill gärna veta lite mer om motorn och gärna se en bild också. Fast ett litet försök i dimman med skott från höften kan man ju försöka sig på. På undersidan av startapparaten brukar det finnas en liten hake som fälls ut när man börjar dra ut snöret. Haken fäster i spår i svänghjulet och då dras svänghjulet runt. Problemet kan vara brist på smörjning så att haken inte svänger ut tillräckligt eller så är den sliten, på modernare motorer brukar den vara gjord i plast som slits ut med åren. Det är inte fråga om någon seriös raketkirurgi så att ta loss startapparaten längst upp på motorn är ett tämligen lätt jobb, det är fråga om tre skruvar som skall loss. Då kommer man åt att se hur det fungerar.

En mycket bra sammanfattning. Man kommer osökt att tänka på Dunning-Kruger-effekten. Den innebär att när man i början närmar sig ett ämne tror man sig mycket snart kunna en massa men med tiden kommer insikterna och man förstår att det här var mer komplicerat än man trodde. När man så småningom faktiskt når en högre nivå på sitt faktiska kunnande i ämnet är självförtroendet slutligen lägre än i början. Som jag brukar säga. De människor som är jobbigast att ha att göra med är klantskallar med bra självförtroende 🙂 Dunning-Kruger på Wikipedia

- Färgborttagningsmedel under skarp bevakning så den inte får verka för länge. Gelcoaten håller nog i sig men kan bli ojämn. - Varmluftspistol och skrapa. Medför två risker; överhettning och repor från skrapan. Båda är rätt lätta att undvika efter lite övning och bearbetning av skrapans kanter. Klart jobbigare än att slipa. - Bäst resultat dock med exenterslipmaskin. Jag gillar att använda abranet som gör att man kan köra 60 tom 40 grovlek utan att få sliprosor. Kräver att man kopplar till dammsugare. Jobbigt? Kanske vid första åtanken men det ger mindre efterarbete än kemisk färgborttagning och skrapa. Hur du än gör måste du slipa efteråt. Genom att köra slipmaskin slår du liksom ihop alla arbetsskeden. - Lej bort arbetet och betala för någon annans tålamod 🙂

Blev lite nyfiken och googlade jag med. Den negativa feedbacken på de där topparna verkar komma från hotrodders som vill ha höga effekter i sina bilar. De söker toppeffekt vid relativt höga varv. De här topparna är mera optimerade för bravrid på låga varv så de borde vara alldeles utmärkta i en båtmotor. Upp till 300 hp räcker de tydligen gott.