Faderullan

Gamla engelska maskiner skall ha minst ett ställe där de läcker olja. Bygger fabriken om en motor så att standardstället för oljeläckage slutar läcka så innebar samma utvecklingsprojekt att det börjar läcka någon annanstans i stället. I slutet av åttiotalet beslöt man sig på Land Roverfabriken att utvidga verksamheten med att börja tillverka datorer som ju var hett just då. Man lade dock ner det hela. De kunde inte få datorerna att läcka olja...

Och om man skapar en ny tråd så är det någon som påpekar att det här har behandlats i en gammal tråd läs den för tusan! Fördelen med att återanvända en gammal tråd är att någon kan ha kommit på en ny lösning på problemet eller att en ny leverantör av reservdelar har dykt upp på marknaden. Maringuidens sökfunktion kräver dessutom kunskap om en del tricks för att man inte skall överväldigas av en massa irrelevant info. Därför är det bra om ett ämne behandlas i en och samma tråd. Över till TS problem. De inre tätningarna i de här oljekylarna är till största delen standardgrejer som man kan få tag i på ställen som säljer hydraulik och dylikt.

En billig klassiker är liggunderlag från campingavdelningen på närmsta varuhus. Fästes med kontaktlim. Sedan kan man limma tex konstläder på det.

Jag skulle plocka ut tändstiften och jämföra dem sinsemellan, borde synas om en cylinder funkar sämre. Motorn kanske går ok på tomgång men en dålig tändkabel eller tändstift gör att det inte funkar lika bra på högre varv.

En tänkbar orsak kan vara att remmen monterades för spänd eller för lös. Vet inte hur det funkar just på den motorn men när jag bytte på min bil senast spände jag remmen enligt generella nätforumråd och lite på "gehör". Tyckte ändå att den lät lite väl mycket så jag hade en verkstad att kolla upp den med ett speciellt verktyg. Det visade sig att den var för hårt spänd. Meken sade att det är ett vanligt fel många självbytare gör. Resultatet är endera att remmen går av eller att spännrullen blir sned och remmen börjar nöta mot kåpan eller helt enkelt glider ur läge till slut. Edit Tittade lite noggrannare på bilden och känner mig tveksam till att det där är en blott ett år gammal rem. Det borde finnas märkningar på den, kanske rentav tillverkningsdatum

Om du inte har fipplat med timingen så är det troligare att insprutningsmunstycket läcker en aning. Skruva loss munstycket och ta det till en dieselverkstad som kollar vid vilket tryck munstycket öppnar och att dieseln har jämn sprutbildning.

Om man tömmer motorns bränslesystem så borde det inte vara ett problem om vintern. Vid höstservicen på min utombordare brukar jag köra den i sötvatten ett tag, dra ur slangen från tanken och låta motorn gå tills den stannar av bränslebrist. När den börjar hosta och gå sämre är det ett bra läge att spreja in något fett som lägger sig i vevhuset och cylindrarna. Jag tror inte en upp till 10% etanolhalt har någon större påverkan.

Kylarcement funkar så vitt jag förstått när läckaget möter luft, det tätar knappast där kylvatten och olja möts. I värsta fall har du då kylarcement i oljan vilket knappast är bra för lager och andra rörliga delar. Läckande topplockspackningar blir aldrig bättre och vid något illa valt tillfälle blir felet värre. Tllfälliga lösningar kommer att leda till att du inte kan lita på att motorn fungerar på ett pålitligt sätt. Du kommer alltså att gå till sjöss med tanken "hoppas att det håller och att det inte blåser upp när det stannar". Som sagt så är ett byte av topplockspackning på din motor inte något som tar speciellt länge eller ens svårt.

De allra flesta båtarna som fanns 1989 har nog fått sin botten renslipad och behandlad vid det här laget, dvs under de senaste 32 åren. De som fortfarande äger båtar med TBT-färg inser förhoppningsvis det rimliga i att förnya båtens ytbehandling efter en sådan tidsrymd utan att belasta samtliga tänkbarligen berörda myndigheter och rättsväsendet. Om man är pank och helt enkelt inte har råd att åtgärda ett så pass billigt jobb som att slipa och måla några kvadratmeter båtbotten kanske det är mer begåvat att sätta sig utanför närmsta varuhus med en mugg och en skylt som förklarar vad bidraget skall gå till. Bäst före datumet på din kamp gick ut för trettiotvå år sedan. Du är helt enkelt för sent ute. Mycket för sent.

Motorn är luftkyld, svänghjulet är samtidigt fläkt, du kan se fläktvingarna under startsnörets mekanism. Avgaserna är vattenkylda. Det finns ingen impeller, propellern trycker in kylvatten genom en "näsa" under kavitationsplattan via ett rör som ansluter till avgaserna upp under motorn. Någon skvallerstråle finns inte. Servicen är enkel, byt olja i drevet, kolla tändstiftet och se till att ha färsk bensin med sådär 4% oljeinblandning

LGF-släp efter personbil kanske inte är lagligt annat än i Sverige? Åtminstone i Finland kan man inte dra ett oregistrerat släp med annat än en traktor. Vet inte hur det är i Holland, Tyskland och Danmark som du också skall köra igenom. Skulle nog hyra en laglig kombo av bil och släp och boka några kompisar med rätt körkort med för den resan ändå. 30 knyck på en sån lång resa är nog mer än vad de flesta har tålamod för. För att inte tala om medtrafikanterna.

Ungefär så ja, de rika får bjuda till lite 😃 Du kan inte utgå från rattens läge. Du skruvar loss mellanstaget i endera änden och mäter hur långt styrvajerns ände rörs, sedan mäter du fram mittläget. Tyvärr kan rattens ekrar hamna lite hursomhelst i det läget. Det läget måste du sedan labba fram genom att lossa vajern i rattsnäckan, vrida lite på ratten och träda in vajern så den får en ny början. Perfekt pyssel en dag när vädret bjuder på bryggpyssel 😃

Staget mellan styrvajerns ände och motorn finns att fås i olika längder. Ditt verkar vara en aning kort. Mät fram när styrvajerns ände är i sitt mittläge. Ställ sedan motorn rakt fram och mät avståndet mellan fästet i motorn och styrvajerns ände. Sedan är det bara att leta fram något som passar....

Är inte luftfickor en konsekvens av överhettningen snarare än tvärtom? Allt för tidigt tändläge orsakar höjd temperatur så rådet att kolla tändläget med en något mer vetenskaplig metod än "på känn" är inte fel. B30 är känd för att ha lätt för att överhetta framförallt i marint utförande, av den orsaken skall tändläget vara rätt, åtminstone inte för tidigt.

Det där låter bekant. Min Evinrude betedde sig likadant. Fick stanna/strypa den med choken. Kollade med en bekant som meckade med de motorerna. Hans råd var att skaffa en ny styrbox till motorn, när de börjar bli dåliga är det första tecknet att man inte kan stoppa motorn. Han hade rätt, en dag när jag körde in mot bryggan lade motorn av. Sedan gick den inte förrän styrboxen var bytt. Det här var ju ett annat märke men kanske tänkbart ändå.

Kan inte ribbåtar väl nog för att ge ett svar. Har du frågat säljaren? Om säljaren inte vet så är det nog säkrast att avstå från affären. Tillverkaren har säkert satt dit någon skylt och emblem. Om det inte finns några sådana kan man utgå från att båten är stöldgods.

Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan.

Som redan nämnt finns det två problem. Problem 1: 62 kg överlast hämmar knappast köregenskaperna i någon avgörande grad. Går att kompensera med lite försiktighet i framfarten. Problem 2: Överkompenserar du med försiktigheten och krypkör ökar risken att åka fast och sedan beror det på hur noggrann pargrafryttare som stiger ur polisbilen 🙂 Skulle dock tro att det inte blir någon stor dramatik i mötet med lagens långa arm med så liten överlast, de koncentrerar sig nog på värre lagöverträdelser...

Varför skulle det inte gå att köra på E10?

Finns knappast som lagerförd reservdel. Kollade här på finska sidan och det verkar inte finnas någon här som har mallar heller. Vettigast är nog att låta en lokal kapellmakare ta mall av ditt gamla och sy upp ett nytt.

JB Weld anger 260'C som maxtemperatur. På en bil är 600'C normal temperatur i avgasporten vid landsvägskörning alltså ungefär vid 2000 rpm (varierar förstås på bilmodell). Båtmotorn är mer belastad vid samma varvtal och vid marshfart i båten ligger man betydligt högre... Edit: Din reparation kan hålla ett tag men det är inte en bestående reparation som du kan lita på. Men den tiden du kanske har till godo skulle åtminstone jag ägna helhjärtat åt att leta fram ett helt och fräscht topplock och en ny avgaslimpa.

842 inlägg vid det här laget. Och då har inte högsta förvaltningsdomstolen behandlat ärendet ännu. Den här tråden har alla förutsättningar att slå rekord i antal inlägg. Efter högsta förvaltningsdomstolen har vi åtminstone justitieombudsmannen och Europadomstolen kvar. Vi är nog många som hinner sjösätta och ta upp våra båtar många gånger om innan Marlinas botten klyver vågorna igen. Själv har jag lite planer på att bygga en till båt. Den kan vara klar om fyra kanske fem, eller rentav sex år. Vågar tro att jag hinner sjösätta innan TS ändå...

En större propeller eller en tyngre båt ger mer belastning och därmed skulle motorn nå sin maxeffekt. Om motorn spinner i luften kommer strömförbrukningen att vara minimal. Precis som en bensin eller dieselmotor så förbrukas bara den effekt som behövs för tillfället även om varvatlet är detsamma. Tex en bil som körs på 2000 rpm i en uppförsbacke drar mer bensin än när den kör med samma varvtal på slät mark eller i en nerförsbacke. Om din båt når sin skrovhastighet med den effekt du nu har är det ingen idé att labba med större propeller. Då är det bara att fröjdas över att du spar på batterierna.

Jag brukar använda en kulhammare. Om det är svårt att komma åt så lägger du kulhammarens kula mot pluggen och slår på med en annan hammare.

Utgår från att det är en Monark 8hp från 1976. Växeln måste vara i friläge för att man skall kunna dra runt motorn. Eller så har något i växelhuset skurit. Kan också vara kontinentalsockeln som lagt sig på tvären Är det kanske en fyrtaktare med sidventiler? Typ Ford v8 eller Olympia 1,2 eller rentav en trecylindrig? Då kan något i ventilmekanismen låst sig. Om den har toppventiler borde det ha släppt när du tog bort locket. Ärligt talat, ju mer du berättar om vilken motor det rör sig om desto lättare är det att få vettiga precisa svar 😀