Gustavson

Man skämtar inte om en sådan allvarlig sak Ivan... F Ö. Du bör kanske se över hur/var dina fall är dragna. 2 minuter för att reva känns spontant som ett tidsspann jag inte skulle acceptera. Om du riskerar att segla i de förhållande du beskrivit i tråden så anser jag att tiden från beslut om revning till dess att revningen är klar och du faller av ner i vind bör ligga runt 20-30 sekunder. Storfall och revlinor bör vara dragna till rorsman (eller så att rorsman kan nå dem). Sedan gäller övning och åter övning. Att stå framme vid masten och ballta i 17-20m/s och med medförande vågor känns inte ansvarsfullt, oavsett om man ensamseglar eller har med sig besättning. Det är enklare att slå ut ett rev för när man väl bestämmer sig för att reva är man oftast lite väl sent ute. Jag förstår att du inte behöver reva lika tidigt när du kör på undanvind men, det handlar ju även om att kunna hantera den segelytan man har uppe i rådande väderförhållanden. Så om en undanvidssegling avslutas i en okontrollerad halvvind så skulle seglet varit revade redan under undanvidsseglingen om du riskerade att sätta dig i en sådan situation...

Känner att jag måste klara upp en sak ang mitt inlägg om vikten av att ha tillräcklig spänning i vanten att detta var vajerspänning i almänhet och inte för mastvibrationer i synnerhet. Enligt selden (länk i tidigare tråd) så har vantspänningen låg invärkan på "pumpandet/vibrationerna" i masten... Med detta inte sagt att luffaren och oldtimer har rätt oberoende av varandra då olika mastprofiler och olika vantkonfigurationer ger mycket olika egenskaper vid självsvängning och egenfrekvenz... För mig t.ex. så har testat allt.. Att spänna/släppa olika vant, krumma masten (raejka), fendrar etc. Etc. Jag har t.o.m sådana där "vingar" i aluminium fastsatta på masten utan resultat... Mitt nästa steg är således att hissa upp en remsa i likrännan för att försöka bryta virvlarna... Återkommer med resultat...

Nu önskar jag av hela min själ och hjärta att den åtgärden "gör susen" men av egna erfarenheter och av anledningar som jag strax kommer till, så är jag rädd för att din astonomiska summa av två kronor kommer gå dig förlorad ... Jag läste seldens abstract till den litteraturstudie som de genomfört/fått genomfört via externa konsulter och vilken refererats till tidigare i tråden, att mekaniska åtgärder så som ex. att spänna för/akterstag med så mycket som 50% ger endast en minskning i resonansvindhastigheten med 15%. http://www.seldenmast.com/files/595-561-S.pdf Jag tror att den effektivaste åtgärden är att påverka mastens tvärsnittsgeometri för att minska "karman vortex street" Lite information om det fysikaliska effekten: http://en.wikipedia.org/wiki/Kármán_vortex_street

För övrigt kan jag tillägga att jag ännu inte hittat någon på problemet med den pumpande masten... Ska försöka tillverka någon slags remsa ca 15cm x 8 meter som jag drar upp i likrännan för att "bryta" karman vortex street (stavning)... Återkommer i frågan...

Hej hallå! Jag kan bara sålla mig till den skara som har problem med pumpande/vibrerande mast... Ang. riggspänning så kan man ju se den rent fysikaliska anledningen till att man bör spänna upp riggen. Om man ser vajern som en fjäder (för rent tekninskt är det ju det med en specefik elasticitetsmodul) så ska man konstant belasta vajern med en spänning (dragspänning) så att man under alla förutsättningar befinner sig i den elastiska fasen av spänning/töjning kurvan. Med andra ord så ska vajern belastas så att den ALDRIG under några förutsättningar blir slak (eller sigma=0). Om detta innebär 5% eller 50% av brottslasten (vilket förövrigt är en dåligt mått till skilnad mot sträckgränsen då materialet dvs ett austenitiskt rostfritt stål, plasticerar) spelar mindre roll. Man kan,och har förmodligen använt ett förspänningsdiagram likt det man har i vanliga skruvar för att komma fram till 15% av brottslasten. Om man ignorerar ovanstående så kommer livslängden att kraftigt reduceras pga den metallutmattning som då blir en faktor (även om stål inte fullständigt kollapsar likt aluminium så kommer "styrkan" i materialet halveras) Om man har konstant spänning i vajern => ingen unmattning vid spänningskoncentratorer som exempelvis inklämmningen...(rent teoretiskt) Så om du har 7mm eller 8mm eller 300mm vajrar så ska man resonera enligt ovan. Om man sedan får kryp i plasten (bananbåt som benämnts i tidigare inlägg) när man måste använda mer kraft/spänning i vajrarna så har man antingen en för vek båt eller för tjocka vant...(det är således inte vajern man får kryp i utan i själva plasten/båten) Om någon har en vajer med en trasig kardell så skicka gärna den till mig så kan jag med stort engagemang ta ett foto i elektronsvepmicroskop och försöka visa på utmattningen i brottsytan (det vore mycket intressant att få göra en haverianalys på ett fall som kommer från ens egen vardag)

Hej igen! Jag har nu istallerat både facket och blev ikväll klar med delrin (POM-plast) förlängaren. (på bilden är den inte polerad som den kommer att bli) På bilden sysn bara ena ändan där jag gängar med min speciella gänga. Jag satte upp snittet i svarven och backade inte under gängningen så de första två varven förstördes, jag har nog ändå tillräckligt med gängor (ca 100-200mm^2 yta om man räknar med dragspänning). hålet som syns på bilden är 3,5mm för avluftning. Allt som allt så är jag mycket nöjd med resultatet av både facket och förlängaren. Jag ska försöka ta en bild i morgon och möjligen en lite film. Sator- Självklart pm:a mig (hur man nu gör detta) så sågar jag av en bit och lägger i postlådan! Vill du ha den bearbetat (dvs. gänad och borrad så är det bara att hojta till).

Tack som fan! Tack som fan! (rockeroll tackning) Om någon är intresserad så har jag nu tapp och snitt om andra forumister skulle behöva en förlängning i ett exakt mått... de är lätta att skicka, eller så kan jag ev. tillverka en förlängning till självkostnadspris. hur vat man att det är just dessa gängor på sin egen autopilot? jo! yttermåttet på gängan (hanen) är ca: 17,5mm och stigningen på gängan, dvs. avståndet mällan 2 gängtoppar är 1,28mm eller 20 gänor per tumm(samma sak). Jag kommer dock tillvärka förlängningen i ett helt stycke svart uv-tåligt POM-plast (20mm stång) vilken svarvas, gängas, fasas och borras ur ett hål för anslitningspinnen på rorkulten. Jag kommer även borra en tunn kanal för tryckutjämning av det vakuum/övertryck som bildas då piloten drar in och ut sig. Jag kan bara köpa en längd på 1m devlin/POM- stång och hoppas på detta sättet att vi är fler som kan dela på materialkostnaderna... (vi får se om det finns intresse)

Hej igen! Ett glädjens budskap! med en dag kvar till semestern trillade ett vadderat kuvvärrt stämplat i England ner i min brevlåda. I detta brev låg ett gängsnitt som visade sig passa som handsken på gängorna till autopiloten. Jag blir samtidigt lite sur på Raymarine som medvetet gjort gängor till sina produkter som knappast existerar (tack ebay). Detta bevisar att raymarine medvetet försvårar för oss kunder att kunna göra något själva och ockrar oss med sina svindyra delar. ang. lådan så är den färdigspacklad och bättringsgelcoatad samt färdigplastad. Jag tar nu ner den till kusten 23mil där en stooor vekstad väntar på slutbearbetning och montering. Jag ska även stärka upp färstet för autopiloten i lådan så den klarar 77kg kraft (756N). jag återkommer med resultat. Trevlig sommar! Senast ändrad av Gustavson | 19 juni 2012 | 14:54

Tjaba! Avtäckningen avklarad... elleska jag säga utbankningen. Den ville inte komma ut... Efter en timmas kämpande fick jag vansinnesbrytet på elendet och använde grovt övervåld. Detta resulterade i vissa blessyrer och skador som jag helt enkelt får leva med. Jag tror inte att det var bristen på släppmedel som skapade problemet utan fackets form med många 90 graders vinklar etc. Gelcoten släppte faktiskt riktigt fint från vaxet. Problemet med friktionskrafter är att dom inte behöver vara stora för att vara starka då de värkar över en stor yta (ta två telefonkataloger och vik varannat blad över varandra så är det samma princip ) Nu är det dock inte värre än att man kan spackla (redan gjort) och gelcoata skadorna. Bilden visar inte den fina yta som jag polerade upp senare, för den blev faktiskt över förväntan. Nu ska skadorna slipas och gelcoatas sedan ska jag lägga på fler lagewr plast och förstärka där hylsan yill autopiloten ska vara. Jag återkommer med det färdiga resultatet på facket samt min lösning över problem 2 d.v.s. förlängaren med de obskyra gängorna... (min far påstod att jag nog skulle ha vinklat in kortändarna med några grader då vi byggde pluggen, var på jag sa; -Aaash!... Till honom tänker jag säga att facket blev perfekt och släppte hur fint som hellst..)

Tjenare! grattis både Pelle75 och LindaW till era nyförvär! Jag blir lite nyfiken på vad ni har för navigationsutrustning ombord samt erfarenhet och kunskaper om dessa. Har jag fattat det hela rätt om ni kör seaclear på pc med gps-puck (egen tolkning)? har ni papperssjökort? Vad har ni för möjlighet att ta emot väder (mobiltelefon, radio, grib etc.)? Varför jag frågar är nämligen därför att vädret är vanligtvis orsaken till det ruttval man brukar välja. Som vädret har varit hittils (dvs. varierande) så kan man behöva göra bedömningar utefter rådande situation. Mitt tipps är därför att kolla och för bok över alla tänkbara natthamnar och studera insegling, avstånd i omväg etc. till dessa samt rita in dessa avstickande rutter i seaclear. Har man förberett sig noga så blir man inte orolig eller rädd för att göra ändringar under ruttens gång. Dessa görs ju offta på stende fot ungeför som att man måste ta in ett rev. typ: jäklar! detta sa dom inte i prognosen, vi bör ta in ett rev och gå in till xxxxx i stället! 30 distans är lite i underkant av vad man klarar av och efter 50nm så börjar det bli tröttsamt. Det är min uppfattning.

Tråkigt att höra om den trasiga autopiloten, men du verkar ju ha fått ihop ett temp/permanent fix i alla fall ... Min pilot kommer även den att sitta oskyddad och det senario som du råkade ut för är inte helt omöjlugt (ledsen för de dubbla negationerna). Jag hoppas att min POM plastbit kommer att vara den svaga länken så jag enkelt kan tillverka en ny opm olyckan skulle vara framme. När du nämner detta så funderar jag faktiskt på att implementera en avsiktlig brottanvisning på POM förlängaren genom att såga lite i den. Den ska teoretiskt hålla för 2k kilo i dragspänning så jag har ju lite att gå på. ang lådan! Har nu varit ute och plastat 1:a lagret (det fick bli 2 lager på den tunna sargen runt om). Jag hoppas att detta räcker (tjock matta) för att kunna ta ut detaljen ur formen. Jag vill ha det så tunnt och flexibelt som möjligt då detta ger bendmån samt att polyestern krymper vid härdning = svårare att få ur formen. Jag måste dock ha så pass mycket styabilitet så att inte gelcoaten spricker. svår avvägning med liten eller obefintlig personlig erfarenhet... Vi får se om den härdat tillräckligt till ikväll så ska jag testa att plocka ur den. Plan B är att med hjälp av cirkelsåg demontera (demolera) formen för att få ur detaljen. Håll tummarna! (om allt går bra med demonteringen så kommer ytterligare lager plast självklart att läggas på)

Helt rätt observerat Tommy! Jag undvek att skriva detta av den enkla anledningen att jag inte hade något släppmedel (smart eller dumt, det vet vi om ca: 2 dagar). Jag har fått styrkt från flera personer att det ska räcka med endast vax, förutsatt att man har bra vax och att man vaxar ca: 6-10 ggr under några dygn så att vaxet hinner genomhärda. (jag hade dåligt vax men vaxade destå fler gånger ca. 10ggr) Jag har i och för sig även hört flera där denna teknik inte har fungerat. Då jag känner mig under tidspress så anser jag att den knappa tiden har tvingat mig att ta ett chansartat beslut. Går projektet åt pipan så kan man alltid lägga på ny gelcoat där det har släppt. Av denna anledning så är jag lite nervös över avtäckningen... Ps. nämnde jag att jag fått tag på både snitt och tapp i dimm 11/16-20tpi. Tappen kommer från Kina och snittet kommer från England (båda är i luften as we speak). Jag har kommit på den geniala idén att istället för att göra en förlängning mällan pushrod och knopp (den som fäster på pinnen som sitter på rorkulten) så gör jag en hel del i Delvin plast. Om man ser på bilden så kommer det avsmalnande 15mm vara gängor (gängor är böka att göra i cad så jag sket i det denna gången). Jag måste även göra ett genomgående hål denom biten som motvärkar att vakuum/övertryck bildas då armen fälls ut/trycks in. 20mm Devlin (eller POM-plast som det också heter) är även den på väg från Partille. Kul att få damma av svarven!

Hej igen! Efter långt övervägande så bestämde jag mig för att strunta i den order jag lagt hos härdplastteknik och chansa med tema. Proffsen i stockholm hade för avsikt att frakta grejerna med rymdfärja och således motivera frakten som var i ockernivå. Jag har nu slipat ner tom. 1000 papper och rubbat och vaxat ca: 4ggr/dygn i 3 dygn. Idag så ansåg jag att det fick räcka med vax och kletade på gelcoat (se bild). Jag bedömmer chanserna till 50/50 att grejen släpper från formen så det är lite nervöst... När jag penslade på gelcoat så hade jag svårt att få det att fästa på formen vilket får ses som ett positivt tecken i fårgan om den kommer att släppa från formen. Jag måste nog stryka pe ett lager gelcoat till dock då täckningen var si och så (av samma anledning). Jag kommer att lägga sista lagret gelcoat ikväll (då gelcoten är klibbtorr) och sedan börja plasta imorgon då gelcoaten är härdad. Min plan är att bara dra på ett lager matta och låta detta härda så facket blir flexibelt och lättare att få bort från formen. Sedan (om jag får bort skiten) så fortsätter jag att plasta (då plasten har en tendens att krympa vid härdning). Den som lever får se! På återhörande...

Haha! Du är nog närmare än vad du tror! Av ren illvilja mot att bli utsatt för bedrägeri när man handlar sådana här saker så ska jag köpa lite extra 20mm rör om någon annan skulle ha ett liknande behov för självkostnadspris i framtiden! Upp till kamp mot förtrycket! Jag lyckades dock bara beställa tappen och inte tapp och snitt (skit bakom tangenterna)... Jag kommer därför att försöka hitta bultar med samma gängning och såga av bultskallen, kleta på locktight och skruva in halvägs i ena änden och vipps så har man en förlängare.. (kan hända att man beställer gänsnittet också om det skulle visa sig att gängorna stämmer)

tack för tippsen! jag arbetar helt enkelt efter att ha plastkant och skulle det bli dåligt så får teak bli plan B. en vecka kvar sedan blir det Gryts skärgård i en vecka och sedan Öland t/r med båten. Status--- Fackformen har idag slipats och lackats omgång 2. Den får nu härda i några dagar och sedan ska jag våtslipa, rubba, polera och vaxa. Härdplastteknik försåg mig idag med en beställning på offwhite gelcoat 1kg och släppmedel (hua, det börjar bli ett dyrt projekt, 350:- and counting (färg, polyester, glasfiber etc. är garagelagervara)). Jag har nu börjat med nästa projekt med min autopilot nämnligen att fixa en förlängning på 180mm. Jag vägrar att köpa (två förlängningsbitar) för ca: 550:- av den anledningen att jag hälst slipper smärta i de bakre regionerna (fri tolkning). Dessutom så kommer denna lösning att fela med ca 5mm. Jag kommer ge mig på att tillverka detta själv (Smålänning som man är). Att hitta rätt gängtyp var inte helt lätt och jag är fortfarande inte säker på att jag har rätt gängvariant. Att det skulle vara M-gängor kunde jag fetglömma då det var helt fel (typ M-17 med konstig stigning). Vad jag hittade var en ovanlig, obskyr gänga som var lika vanlig som vita älgar, nämligen 11/16-20 med en hane ytterdiameter på 17,5mm och en stigning på ca. 1,3mm. I Kina har jag lyckats hitta en 11/16-20 tapp som kan stilla mitt begär, 130kr (plus ämne: rör 20mm 316 ca. 2 dm, typ 50-100:- hos smeden). På detta sättet kan jag bibehålla min stolthet samt få måtten exakt som jag vill ha dom. Hoppas bara att det är rätt gängor... Varför kan man inte använda standardsystem? På återhörande! /Gustav Senast ändrad av Gustavson | 12 juni 2012 | 21:49

Tack! det käns dock inte som om man har börjat tillvärkningen ännu, men det är ju som vanligt förarbetet som gör skillnaden. Min idé var att nu ikväll (ca: 5h från målning) lägga i färg lokalt i den repan som har uppkommit (där jag limmade ihop träbitarna), och dra av överflödet med en gummispackel för att i morgon våtslipa hela härligheten. dvs. typ, spackla med 2-komponents färg?!? Jag vet inte om jag vågar använda vanligt spackel med tanke på hur det blev innan, på detta sättet så blir det lite som när man lagar gelcoatrepor. kan funka?!? ps. Jag har nog kommit på hur jag ska göra runt facket. Jag tänkte först att jag skulle skära ren kanten ca. 2cm från facket runt om och lägga på gelcoat på snittytan. Nu tror jag att jag struntar i gelcoaten och tillvärkar en tunn teaklist som lär in plastkanten. På detta sättet så kan jag kamoflera en helvit (biltema) gelcoat på facket mot sittbrunnens typ offwhite färg. ds. Senast ändrad av Gustavson | 11 juni 2012 | 19:11

Tjenare! Jag har nu slipat 3 lager möbelspackel och målat facket en gång. Jag stog och höll i biltemas epoxigrund men beslutade mig att gå direkt på färgen. Detta var nog ett misstag då det visade sig att det underliggande spacklet och trät hade olika vidhäftningsgrad och jag fick en lång repa i en av fackets väggar. (syns till vänster på bilden) Jag tror dock att slipande och ett par lager till med färg kommer att göra susen. I det här läget så börjar tankarna på slutresultatet komma. Jag har haft målsättningen att få fabrikskvalité på facket, men jag får nog nedgradera detta något. Om gelcoaten får samma struktur som den målade ytan på bilden så kan man nog vara relativt nöjd. (jag ska dock försöka att inte kompromissa för mycket) Kul det här med att forma och gjuta med gelcoat, jag är dock oskuld inom området så om någon har tipps och idéer så upskattas dessa.

Jag glömde nämna detta... Om detta faller väl ut så finns således en form för gratis utlåning till st1000 och st2000 (och förmodligen även tp modellerna, osäker på måtten där). Kom gjärna med tipps eller frågor om ni är nyfikna eller vill hjälpa mig i min okunnighet. jo!, då mitt skott lutar 85 grader så har botten på facket ha en lutning på -10 grader för dränering. måtten är 550mmx110mm och djupet är 110mm. tyvärr så måste jag skruva loss förlängaren på 170mm för att få in den i facket (ett fack på 720mm hade varit i största laget).

Jag har nu kommit fram till et tillvägagångsätt för att tillvärka facket. * Bygg upp en inverterad form av tre 45x150 reglar som hyvlas och sågas och slipas till rätt form. * Spackla upp och slipa noga ner till 220 papper (här är jag nu, se bild) * grundmåla med 2komponents grundfärg * Måla med 2komponent färg * slipa och polera färglagret till du kan se din vackra spegelbild * Vaxa på den polerade ytan (i mitt fall får det nog bli vanligt bilvax???) * måla två lager gelcoat på den vaxade ytan * plasta med plast och glasfibermatta i flera lager och förstärk där autopilotsinfästningen kommer att hamna. (denna tinges ska bli klar till semestern om 1,5v så nu är det bråda dagar... Jag har aldrigt tidigare plastat på gelcoat på detta settet så detta är lite av ett experiment från min sida)

Hej! Vi seglare är kreativa rackare som gillar att pula och kontruera grejer för våra båtar. Jag anser dock att det är allderles för få projekttrådar i detta forum. Genom att öka kvantiteten (kanske inte kvalitéten) på dessa trådar så tänkte jag under mitt pågående bygge lägga ut lite bilder och beskrivningar under projektets gång. Är detta ett tilltag mot forumetiken så hojta till. Jag har börjat tillverka ett fack för att förvara autopiloten (st2000 ). Detta fack ska kunna hussera autopiloten både då den är aktiv och passiv. Man ska alltså kunna svänga ut atoupiloten och kunna koppla på den på rorkulten för att då man är klar med den kunna koppla loss den från rorkulten och svänga tillbaka den in i facket. Det är då inte i vägen om man skulle vlija använda ryggstödet. Den första bilden är en cad-skiss (som är lite mörk och odetaljerad)

Saken är nu fixad, kirrad ordnad!!! Efter lite forumsökande och egen lekstuga så kom jag och min autopilot fram till att den vid något tilfälle har blivit resetad (det är samma kort till både 800 1000 och 2000). I detta läge så får den grava identitetsproblem och antar att den är någon i föregående lista (min hade felaktigt antagit skepnaden av lillebrodern st1000 ). Detta gick dock att råda bot på genom att hålla ner 1 och 10 i 5 sek för att sedan släppa och hålla ner 1 och 10 i ytterligare 5 sek, då började 1000 att blinka och det gick att ändra med och - knapparna till korrekt modell (st2000 ) i mitt fall. När jag nu strömsätter min dyrgrip så står det 2000 i displayen och slipper att frakta elendet för byte/reparation. Jag var förövrigt mycket nöjd med min leverantör och ber om ursekt om de grundlösa anklagelser jag insinuerat tidigare i tråden. (pudel) passus - Efter denna lilla manöver så fick min autopilot riktiga problem med att snabbt förflytta armen ut och in och auto-läget fungerade i max 5 sek. Jag trodde att jag hade haft sönder min autopilot men... Det visade sig att jag använde en för klen adapter (jag är hemma och inte i båten därav inte tillgång på 12v båtbatteri). De adapptrar jag provade var på 1,5A samt 2A (12v). Sedan testade jag mitt batteri till skruvdragaren 9,6V litiumion och då fungerade allt perfekt. Läxan som lärdes av detta var att när man har för klen ström i batteriet så blir autopiloten opålitlig och tappar autoläget. Senast ändrad av Gustavson | 10 juni 2012 | 22:09

Hej! Jag bifogar en bild över startprocessen (inte helt lätt att tajma med en iphone). På bilden syns klart och tydligt att på den tryckta texten så står det st2000 och i displayen så står det 1000. Den är även ganska snabb dvs. ungefär 3,9-4 sek mellan fullt infälld till fullt utfälld. även om den tryckta texten på autopiloten och tiden det tar att fälla ut armen, talar för att det ändå är en st2000 så blir jag klart misstänksamm över siffrorna på displayen under uppstarten. Om det skulle vara så att detta är en st1000 så har ett allvarligt lagbrott begåtts. Jag tror dock inte att detta är fallet men fakta talar för att något skumt är i görningen. vad jag tror är att jag har via postorder fått en st2000 med ett st1000 operativsystem. Detta kan således inte accepteras. Jag ska utreda vidare och återkomma i ärendet.

Tack för svaret! Jag mätte 4 sekunder från fullt infälld till fullt utfälld så detta talar ju för att det är som det ska dvs. en st2000... Men det är märkligt att det står 1000 då man startar upp den?!? Får skicka ett mail till raymarine och fråga...

Jag köpte den ny på Marinmagasinet... Glömde nämna detta.

Köpte en st2000 i fredags och läste noggrant instruktionsboken. I den så står det att displayen ska indikera vilken model man har. När jag strömsätter denna enhet så står det 1000 i displayen? Jag blir jäkligt misstänksam då inget skiljer modellerna till det yttre, hur kontrollerar jag att min enhet verkligen är en 2000 (som det står på)och inte en 1000? Är detta som det ska, d.v.s. att dom har samma operativsystem? Varför får jag onda aningar? Tacksam för svar! (ursekta formatet, skrivet på iPad)