Barton3000

Det finns ett enkelt sätt att avgöra om det är vatten i oljan! Ta lite av den mjölkiga oljan på en tesked värm sedan med en tändare under skeden, börjar det knastra så är det vatten i den. Det hörs tydligt när vattnet kokar bort. Finns det inget vatten så blir oljan bara lättflytande.

Tack för input, Jag tvättar i 30 grader och impregnerar efteråt. Känns som den bästa lösningen. 30 grader är inte så hög temperatur ändå.

Vågar man tvätta kapellet i tvättmaskin på 30 grader och samtidigt hälla i impregnering? Kapellet har en plastruta bak, det är väl den jag är orolig över.

El-schema i din Mailbox. Alla Mercury 65-89. 3, 4 och 6 cyl, du får kolla vilket som är ditt system.

Håller med fullständigt. Marinshopen har alltid fungerat bra för mig, väldigt serviceinriktade och hjälpsamma i alla lägen. Jag har ringt dit någon gång bara för att få typ, teknisk support, och de har även hjälpt mig med det. Trots att det gällde saker som de inte sålt till mig.

En 89:a väger 383lbs eller 173.2 kg

Jag har en 4 Cyl Mariner 100 Hp från -88 det enda den kan larma för är övertemp och låg oljenivå. Har du en EFI så finns det flera givare som kan larma.

Ursäkta ett kanske dumt inlägg, men är det inte en backventil i orginal bränsleanslutningen. Annars skulle väl inte trycket hållas kvar när man har pumpat upp blåsan

Jag har en reparationsguide för tilltenheten. Dock på engelska. det är ett utdrag ur repguideen för Mariner 77-89. Det ser ut att vara samma enhet som din. Jag kan skicka den till dig om du ger mig en emailadress. Den är 7 Mb stor.

Hålet skall vara där,,,,det brukar täckas av en plastplugg. Enda anledningen till att det finns där, är för att du skall komma åt bulten som du ser om du tittar ner i hålet. När du skall dela på riggen för att byta vattenpump t.e.x så är det bra att släppa på den bulten.

Väldigt svårt att säga något, det finns mycket att välja på. Har du kollat hur stiften ser ut, är de ljusa, mörka,rena eller svarta eller kanske Sura, torra, fuktiga. Gnista på alla tändstift. Kommer det in fukt i förbränningsrummen, får den tillräckligt med soppa. eller går den väldigt lent? Allt sånt måste kollas för att kunna ställa någon form av diagnos. Är du säker på att den tänder på alla cylindrar, så att inte en cylinder bara följer med runt.? Senast ändrad av Barton3000 | 18 augusti 2011 | 14:27

Har du kollat att den tänder på alla cylindrar?

Hur kan du jämföra med en bakaxel, som är helt tät och aldrig kommer i kontakt med vatten? Enligt en undersökning gjord av SKF kom det fram att endast 0,01% vatten skadade kullagren. vid 0,02% halverades livslängden. Det som uppstår är en härdning av materialet som kallas för vätesprödhet, vilket gör att materialet flisar ur så det blir gropar i dreven, när det väl har börjat så sköter resten sig själv så att säga. Sök på Vätesprödhet så kan du förkovra dig lite Har det väl börjat så hjälper det inte att bara byta olja längre. utan reparationskostnaden blir väldigt hög i jämförelse med oljebytet. Har du aldrig sett ett sådant drev? Jag måste ändå rekommendera alla att byta olja efter varje säsong, en ganska liten kostnad.

Det är ju ingen generator i den bemärkelsen, med kol och laddningsregulator inbyggd. Det är bara stator och rotor där det induceras en växelspänning som skickas till en likriktare och sedan vidare till batteriet. Om du mäter spänningen på likriktaren på både AC och DC sidan, så skall du ha ungefär 30V på AC sidan vid 3000 rpm, om batteriet är i bra skick så skall det dra ner spänningen till någonstans 15-16 volt, på DC-sidan Har du tur har endast likriktaren gett upp, då har du förmodligen 30 volt på AC sidan och baterispänningen på den andra.sidan.(Alltså ingen höjning av spänningen.) På en utombordare från 80-talet finns ingen regulator för laddspänningen, utan batteriet får laddas med den spänning det blir. I mitt fall laddas startbatteriet med 16-17V vid marchfart, 3500rpm Det är ju inte bra för batteriet i längden att laddas med så hög spänning, därför har jag monterat in en CTEK DC/DC laddare som laddar det andra batteriet, sedan skiftar jag plats på batterierna några gånger per säsong Senast ändrad av Barton3000 | 13 augusti 2011 | 11:09

Inte för att jag skulle byta oljan efter endast 25 timmars gångtid men,......... Jag har genomgått en del tribologiutbildningar, alltså smörjteknik. Det krävs endast 0.02% vatten i en loadolja för att det skall kunna börja uppstå gropbildning i materialet. (Dreven) Om du tappar ut olja ur växelhuset på våren för att kontrollera att det inte är vatten i den, så syns inte det.(Om det inte har läckt in stora mängder, då kommer det en skvätt vatten först) Har du nyss kört motorn så ser den ändå lite vitaktig ut oavsett om det är vatten i den eller inte p.g.a skummbildning. Senast ändrad av Barton3000 | 12 augusti 2011 | 20:23

I år har jag kört hittils 230 km mest i trolling fart 1.7-1.8 knop. Allt enligt Lowrance HDS-7 Motorn har fungerat klockrent hela säsongen. Har fortfarande svårt att förstå att den kan gå 5 timmar på 2 cylindrar i 1.8 knop och sedan är det bara att trycka gasen i botten när man skall hem och den blöddrar eller tvekar aldrig. 3:ans och 4:ans cylinder borde vara nersurade totalt tycker jag, efter att bara ha följt med runt i 5 timmar. En mycket märklig motor.

Inte för att jag vet så mycket om just Chrysler men jag vet en del om motorer. För att få ut så mycket som 20 Hp till så måste det nog skilja en del på slaglängd och / eller cylinderdiameter. samt att munstyckena i förgasarna är större.

Elschema ligger i din mailbox, hoppas du får någon nytta av dem. Jag skickade alla som rör 50Hp thunderbolt, det finns många olika versioner av tändsystem på dessa. Lycka till.

Om du talar om vad det är för motor, så kan jag kanske hjälpa dig. Jag har manualen till Mercurys från 65-89. Jag kan kopiera elschemat och maila till dig. Thunderbolt, det är en 70-talare va. eller tidigt -80 Glöm inte emailadress att skicka till.

Kolla här: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&pCode=A0000001&path=MM~A0000001&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Välj din motor i listan, 3 eller 4 cyl. För att hamna exakt behövs motorns serienummer. Kolla runt lite på elschman och se om du känner igen dig.

Hej alla. Hoppas det finns någon elkunnig här som kan hjälpa mig. Jag har installerat ett HDS-7 Plotter / ekolod samt har jag kopplat upp en netbook där jag kör Dr.Depth. för att generera sjökort i realtid. Problemet är att allt fungerar klanderfritt hur länge som helst om jag står vid bryggan. Så fort jag startar motorn så försvinner länken mellan dator och HDS. Jag har dubbla batterier, ett för start och tändning samt från tändningen till varvräknare och tankmätare. Det andra batteriet matar alla andra förbrukare, Mellan batterierna sitter en CTEK D250S DC/DC laddare . Så motorn laddar bara startbatteriet och CTEKén laddar förbrukningen, Dessa två batterier har endast gemensam minuspol, Ändå blir det så stora störningar fråm motorn när den laddar så att det inte vill fungera. Motorn är en 2-takts utombordare (Mariner 100 -88) Jag har provat med en 12V regulator (LM7812) och 2 kondingar som avstörning men det vill inte fungera ändå. Det märkliga är att det är datorns serieport som lägger av även fast datorn inte är ansluten till båtens elsystem. Det verkar bli så stora störningar i seriegränssnittet att porten inte vill vara med, Har även provat men flera ferritringar på signalkabeln, utan resultat. Hur löser man detta? Finns det någon vettig större avstörning att få tag i?

Att skvallerstrålen är varm är inte så konstigt, vattnet har gått runt i blocket och kylt för att sedan komma ut ur svaller röret. Utloppet för skvallerstrålen sitter oftast på blockets högsta punkt för att man skall se att hela blocket får kylning. För att se om det kommer in vatten i cylindern så prova att köra den en stund för att sedan stoppa den och direkt skruva ur tändstiften, stiftet kan se rent ut som i ditt fall, eller det kan till och med sitta en liten droppe vatten kvar på stiftet, om det läcker in mycket. Om du jämför stiften så borde det synas vilken cylinder som tar in vatten. Det kan läcka i yttre avgasplåten men även i den inre avgaslimpan. som sitter bultad direkt i cylinderväggen. Har den t.ex stått vinterförvarad utomhus, utan att ha blivit tömd på vatten ordenligt innan så kan det göra så att avgaslimpan sprängs av isen. Andra typiska kännetecken på att det kommer in vatten i någon cylinder är att den blir orkeslös, t.ex att den lägger av när du lägger i växeln. ibland om det läcker in mycket vatten så kan du ta bort tändhatten på den cylindern utan att det märks någon skillnad på gången på motorn.( gör inte det när motorn går, det kan göra ont!)

Nä det verkar ju riktigt att spjället är vidöppet vid full gas. Hur menar du med att den varvar ut fullt med back i? Vad pratar vi för varvtal då? När du kör fram, vad kommer du upp i för varvtal då?

En tvåtaktare förbränner inte allt bränsle utan en del går ut med avgaserna. tvåtaktsoljan som du blandar i tanken ger ifrån sig blå rök. Dina avgaser ser lite vita ut vilket kan tyda på att det kommer in vatten i nån cylinder. Observera att jag skriver KAN tyda på, om motorn är nystartad så kan avgaserna vara lite vita ändå tills motorn kommer upp i temperatur. Har du problem med motorn eller är frågan generell. Det finns för mig veterligen inget sätt för växelhusoljan att följa med avgaserna ut. då växelhusoljan inte på något sätt är förbundet med förbränningsrummen.

Har du rätt reglage till motorn? Jag hade samma problem på en Mercury 85Hp för ett par år sedan. Den ville inte varva upp framåt men det gick bra bakåt. Det visade sig vara ett reglage till en mindre mercurymotor och då är excentern som skjuter ut gaswiren spegelvänt på de mindre motorerna. Så när jag lade i backen så gick det att gasa fullt men inte när jag lade i fram. Slaglängden är ju normalt begränsad när man lägger i backen.