Uven12

Jo, som jag skrev pluggade jag inget när jag bytte limpan, däremot kom jag på att jag flyttade över termostathuset och anslutning under från T rör till 90 graders, det vill säga det motsvarar att plugga.

Den anslut med bult med hål i som sitter närmast termostathuset, den saknas på den limpan som nu sitter på, men som jag ser det är där i limpan ett rör som slutar bakom termostaten. Jag har inte pluggat den nedre anslutning på termostathuset.

Tack för alla svar. Nu ska jag berätta det riktigt märkliga, ovanstående har jag haft problem med i ett par år. Har nu varit ute och kört drygt 1 timme, med 2100 varv, visaren ligger strax innan det röda börjar, den extramonterade termometern visar 82 grader. Drar jag ner varvet stiger den något men går hyfsat snabbt ner igen. Jag tror att jag har något skit i systemet, sötvattendelen. Så som jag gissar, när den kokte, igår, då lossnade det, för nu kyler det bra igen. Ska kolla när den kallnat om allt ser normalt ut med olja mm.

Jo den har varit sötvattenkyld från början, har tidigare haft hemma hamn i Helsingborg. Oljekylaren har jag monterat med från vattnet från värmeväxlaren och leder vattnet därefter till avgasröret. ska se om jag kan fota den gamla limpan och där visa vilken anslutning som saknas, tror inte att det har betydelse, tror att det är för att få cirkulation på termostatens baksida.

Har en MD17C i min Albin25. Sötvattenkyld. Eftersom oljetrycket gick lågt när jag köpte båten för ca 10 år sedan fick jag tag i och har monterat en oljekylare. Har idag problem med att den blir för varm vid gång på 2100 varv, håller jag 1900 går det bra. Även om den är sötvattenkyld, gick det rosthål i avgaslimpan. Fick tag i en begagnad, dock för sjövattenkylning, saknas en anslutning under så jag har hoppat över den noterar att det är ett litet rör som går in upp bakom termostaten. Kör med en stektermometer fastsatt utvändigt för att dubbelkolla, o den befintliga termogivaren har jag testat med ohmmätare vid olika temperaturer och det stämmer. Visaren går upp mot det röda. Kör utan termostat. I samband med att jag bytte limpan, kollad jag värmeväxlaren för skräp etc. Testade lite extra igår, körde på 2100 varv, och temperaturen gick upp till 92 grader, en simmare fick mig att snabbt dra ner gaspådraget, vilket ledde till att den kokade. Har bytt fodertätningarna för några år sedan så jag tror den klarar det. Några tips ?

Har lite strul med oljestyrning, lyder inte, stort spel. Tror där är luft i systemet. När man kört lite så måste man justera för det går ej att svänga sryrbord. När det blir lite varmare under kapelett ska jag börja felsöka. Kan vara en läcka eller något som är utslitet. Till fråg 1, är det möjligen någon som känner igen problemet? Vilken typ av olja, bromsolja? servoolja? Finna olika typer av servoolja.

Man lär så länge man lever. Stålborste gjorde att skruv med omgivning såg normal ut, därefter lite rostolja och luftningsskruven lossnade utan större våld. Var och köpte tätningsbrickor, ser stora ut, är något tveksam, tycker att brickan är i största laget luftningsskruven samt att det finns en fast gummitätning på bottenpluggen. Kanske det ska vara så, tar med skruvar och brickor och en sväng förbi båtaffären och kollar detta i morgon. Noterade att det inte fanns tätningsbrickor vid demontering.

Hej Mekar med en för mig är en ny erfarenhet vilket är en gammal utombordare en Johnson 50 hp från 1990. Ska byta olja. Saknar manual vilket gör det hela lite svårare. Bifogar bild. Så som jag tolkar från andra beskrivningar på nätet är skruv A luftningsskruven, medan skruv D tömning och påfyllning. Svårigheten ligger i att skruv A vilke njag tror är luftnings och nivåindikator är fasterjad och har varit så i många år, medan skruv C och skruv B har använts flitigt syns på slitage. Jag ser ingen annan utväg än att använda skruv B som sitter högst som luftning och nivåindikator vid påfyllning. Tacksam för synpunkter.

Har nu bytt bränslepump och plockat bort VRO, kör nu med oljeblandad bensin. Motorn går nu som den ska.

Har ni gjort komprov, ser bra ut samt att jag plockat av förgasarna och blåste rent, såg ut som nytt, troligen ej problemkällan. Ska nu byta VRO d.v.s. olje och bensin pump till enbart bensinpump. Hoppas bli klar i närtid, om drygt en vecka kryper temperaturen under nollan.

Tackar för tips om att kolla tändningen o Bilteama har jag nära, kan vara värt att kolla. Men då får jag ut och köra en runda utan kåpa. Måste dra på för att få motorstopp. Nåja i vilket fall kan det ju inte skada att byta bränslepumpen efter 22 år och ta bort VRO. I förgasaren finns ett lågvarvsflöde och ett högvarvsflöde. Kan faktiskt vara så att det är just högvarvsflödet som inte funkar. Samtidigt kräver detta högre bensinflöde, ja då är jag tillbaka till pumpen.

Jag har inte rengjort förgasarna, där är två, en till var cylinder. Men när han dör så är det tvärt, på båda cylindrarna, därför är jag tveksam till smuts i förgasarna. Har bytt den långa bränsleslangen fram till handpumpen som var sliten, men troligen felfri. Funderar på helt andra alternativ som om det kan finnas något elfel som slår i från tändningen.

Försöker få ordning på en Johnsson 50 hp 1990. Den dör vi gaspådrag, lätt gaspådrag går bra men sedan är det stopp. Har nytt bränslefilter och det bildas inget undertryck i tanken. Båten har VRO pump, min plan är att sätt ny bränslepump och då ta bort den kombinerade bränsle och VRO pumpen och därefter köra på oljeblandad bensin. Fått detta rekomenderat av erfaren Båtfirma. Om jag tolkat det rätt är riskerna större med en gammal VRO smörjning än fördelarna om där nu är några. Har ingen manual till båten, funderar över om det kan finnas annan varvtalsspärr i systemet, kan ju rent teoretsikt finnas andra fel i systemet. Summern fungerar inte, spindelbo inne i, så det är enligt min mening högrisk att köra vidare med nuvarande VRO-system. Har blandat i 2 % olja i bränslel, för säkerhetsskull nu när jag testar. Båten är lättstartad och går bra på lägre varv. Vet att det är skadligt med för mycket olja. Önskar synpunkter på ovan och om det är någon med erfarenhet av ovanstående.

Har reflekterat över samma sak. har själv en Albin 25, 7,5 meter o max 7 knop. Väger drygt 1,6 tom. Svårmanövrerad i blåst o låg hastighet. Helt klar olämpligt att vara halvberusad när man ska lägga till i trånga och blåsiga förhållande. Naturligtvis upp till mitt eget ansvar att hålla mig mykter, men att lagen tillåter detta, förvånar mig. Senast ändrad av Uven12 | 17 augusti 2012 | 08:11

Jag har ni fäst en stektermometer längs röret innan vattenkylaren. Den visar knappt 70 grader vid belastad motor om 2100 rpm, och det tycker jag är en acceptabel motortemperatur utifrån att jag kör utan termostat. Så jag avvaktar med att montera termostaten. Den tänkta termostaten som nu ligger på hyllan öppnar vid 60 grader och är fullt öppen vid 75 grader. Synpunkter ?

Tackar för svaren. Jag har inte problem med för hög temperatur utan den skulle kunna klara en något högre utan problem. Mest fundersam om vad som är skillnad mellan en sötvattens och en sjövattens termostat, för någon skillnad bör det vara. Om temperaturen, så öppnar den vid 60 grader och är fullt öppen vid 75. Borde vara en ekej nivå. Enligt instruktionsboken skriver de om en som öppnar vid 57 grader och är fullt öppen vid 73.

Förra året fick jag riva ner och byta foderpackningar i min MD17C (Albin 25). Nu kör jag utan termostat. Motorn blir lagom varm vid belastning om 2100 varv, men det tar lite lång tid att bli varm och vid lägre belastning uppfattar jag motortemperaturen vara i lägsta laget. Nu har jag köpt en termostat, men ännu ej monterat. Noterar att det är en 60 graders, tycker genomströmningshålets diameter är i minsta laget, noterar också att det i bifogad monteringsanvisning är noterat att termostaten inte är för sötvattenkylda motor, vilket min är. Jag kan natuligtvis montera och se vad som sker, men frågan är om jag är på fel ute om jag chansar. Termostat nr 876080. Tacksam för tips.

Tack för infon om termostater, de uppgifter om gradtal etc har jag också luskat fram. Finns i medföljande motormanual info om oljetryck etc. Utifrån den enstaka provturen uppfattar jag att oljetrycket ligger hyfsat enligt spec. även om man kan uppfatta det som lågt. Jag har redan köpt en oljekylare på blocket som ligger på hyllan där hemma. Tar en sak åt gången, montering av kylaren kan ske vid nästa oljebyta, vilket jag kommer att göra i närtid i sommar p.g.a. av all geggan som uppkom med klykol. Den mest kritiska delen är att byta det gängade röret som oljefiltrett skruvas fast på. Tänkt mig göra ett försök genom att med hjälp av gammalt oljefiltret och den till oljekylaren medföljande muttern göra en låsskruv och sedan försöka skruva loss. Efter montering provköra utan vattenkylning för verifiering av att oljekylaren inte läcker olja, etc.

Sjösatte på nytt i fredags. Har kört ett par timmar. Håller tummarna om att motorn nu ska fungera väl. Passade på att slipa ventilerna och byte av ventiltätningarna. Oljan ser fin ut liksom kylvattennivån. Kör nu utan termostat och motorn blir lagom varm vad jag kan se, det var med ca 15 gradigt sjövatten.

Kort info om status Det går långsamt med framåt. Har för mycket annat för mig. Nu är foderna utpressade ur cylindrarna. Min analys är att motorn har kokat. Termostaten ska enligt instruktionsboken öppna vid 53 grader och var fullt öppen vid 57. Den som satt i var på 74 grader, i och försig ingen hög temperatur, men öppnar vid provkokning först vid 85 grader och där satt klet i den så troligen var första öppningstemperaturen högre än så. Oringarna mellan foder och cylinder och foder och underliggande motorblock är odugliga efter 35 år. I två av cylindrarna är det fuktigt i oringarna. Cylindrarna rymmer en hel del vatten med rätt små håll mot toppen för cirkulation. När vatten börjar koka, blir det en lokal tryckkokare, såleds enklaste vägen ut gäller, och det bliv rakt ner längs foderna ner i oljan. Det som därefter hände var att vatten och oljeblandningen började koka och bubblade upp i oljepåfyllningen. Har köpt sotningssats och fodertätningar, och 20 liter motorolja, så det är bara att sätta igång. Nu ska jag ge mig på med att rengöra och granska foder och cylindrar. Utvändigt är där en del rost. mellan cylindrarna särskilt cylinderfoten satt där rätt mycket rost. Detta går att ta bort och måla. Båten har levt sitt liv på västkusten men bor numera på ostkusten, är som sagt sötvattenkyld, kylkanaler ser bra ut, men den yttre salta luftfuktigheten är nog den som har skapat den yttre rosten på motorn. / Peter

Funderar på o-ringen som tätar, låter som om den tätar för vattnet ?

Jagar vattenläckaget, men vet nu inte var det slutar. Har nu inledningsvis inga planer på att byta foder och kolvar, motorn går bra och jämnt på alla cylindrarna, men nästa steg blir att lyfta cylindrarna och då får vi se vad som uppenbara sig. Motorn är 35 år och kan ha olika krämpor. Felet borde uppenbara sig när jag lyft cylindrarna. Tänkte mest rådfråga en mekaniker, men jag får många tips på detta forum, annars borde jag kunna klara ut det mesta själv.

Nu har jag plockat av topparna, kan inte se något fel på topplockspackningarna, perfekt skick. Ska granska och rengöra topparna hemma i garaget. Det är det för långt avstånd mellan vatten och oljekanal, får söka felet på annat ställe än topplockspackningarna.. Så var det där med impellern, den sitter en bit ut från blocket, där axeln är synlig med hålutrymme, skulle den läcka rinner vattnet i första hand ut. Därför kan jag inte se att impllerpackbox kan vara problemet. Nästa steg är att riva lossa cylindrarna, de borde nu sitta lösa och kan dras rakt upp. Innan jag gör detta ska jag konsultera någon med erfarenhet från motortypen MD 17 C. Kan inte se några skador i cylinderloppen, ett senarium är att det kan finnas en spricka eller annat. Men eftersom vatten går ner i oljan och troligen inte in i förbränningsutrymmet, börjar jag misstänka nedre delen av cylindrarna, spricka, hål eller om möjligt läckage i skarven i botten av cylindrarna mellan cylinder och motorblock. / Peter