Pentax

TS ställer en seriös fråga, och han hoppas säkert på vettiga svar och inte en massa jävla pajasar som skitar ner hans tråd!

Vad i helvete tillför du TS med detta inlägg?

Badankan som brukar hänga här på forumet hade en lång tråd om Preems bensin som var agresivt mot gummi, vill minnas att han fick delvis rätt i sitt antagande att det var något i bensinen. Gummi är inte vad det har varit, och inte bensin heller. 😉

Helt rätt beträffande kopparrör, i original ska det vara stålrör.

Enkelt svar; Ja Men du ska veta att risken för läckage ökar med fler skarvar, och med tiden torrsprucken slang. 😉

Vatten i cylinder genom nötning med startmotorn, vattnet låser maskinen, ny kraftig startmotor som klättrar på startkransen tillslut bryts delen med främre bussning av, kraften har ingen annan stans att ta vägen. Ja jag vet att jag spekulerar, men ett möjligt förlopp. 🛠️

Titta på filmen en gång till, de flesta står passiva, en man kommer och rusar fram och börjar dra undan personer från eldens närområde.

Som den nybörjare jag är så använder jag den metoden. Firefox användare med, minimalt med reklam nu, tack för det. Precis som för Georg är reklamen jag får nu produkter som jag kollat på, är väl den bästa reklamen att visa sig för eventuella tilltänkta kunder, att få reklam för produkter man är totalt ointresserad av har väl snarast motsatt effect. 😎

Gjorde dom verkligen det? Kan vara någon brist i minnet med.🤣

BT har haft kopplingschema till dom där tidigare. Tyvärr ser jag att man återgått till givare med hävarm, en sämre och känsligare konstruktion. För att förenkla, båda kablarna på givaren är jord - den ena fästes på någon bra - punkt, den andra ska gå till instrumentet, förslagsvis skarvar du den till kabeln från gamla givaren 😉

Om ytan på rodret förstoras blir det en enorm påfrestning på hela styranordningen, framförallt på back! Förlåt det är inte min avsikt att vara otrevlig eller oförskämd, men en och en halv säsong låter lite lite för att ha lärt sig att manöverera en båt med axel, vilken är lite besvärligare än en båt med utombordare i vissa lägen. Jag förmodar att det är på backen du har störst problem, folk i allmänhet ger för mycket roder vid back och för mycket gas (varv) Att jämföra med en segelbåt haltar en del, seglaren har en djup köl som ger "grepp" i vattnet och svänger ganska lätt runt det "greppet" Ts båt har förhållandevis lite "grepp" och detta ligger just framför propellern, så det blir väldigt lite hävstång att arbeta med, alltså avståndet mellan roder och köl (grepp). Mitt råd; innan ni lägger ner för mycket arbete, öva på att manöverera. 😉

Mjuk botten? Ja på båten, inte i sjön.

Jag kanske kan göra någon uppmärksam på att det kan vara lämpligt att stänga intaget för kylvatten om man ska nöta med startmotorn. Impellern suger in vatten men inga avgaser driver ut det. Men glöm inte öppna när maskinen startar! 😉

Alla beskriver olika manövrar att backa med olika spring, jag vill slå ett slag för att använda förspring och köra framåt trycka med stammen mot kaj, brygga eller vad man nu ligger mot sakta fram med maskinen, otroligt lätt att manöverera båten till vilken vinkel som helst mot kajen. 😉

Skräm inte TS med att det är svårt att backa med axel och roder, det fodras bara lite mer träning för att få båten dit man vill.

I går gick jag genom ett smalt sund, på min babordssida drar en vattenskidbåt igång en skidåkare, är väl ok tycker jag, men när skidbåten kommer upp jämsides girar han skarpt styrbord framför min stam, plötsligt har jag dragbåten på styrbordssidan och åkaren på babord, åkaren skriker och domderar, jag har inget annat att göra än en kraftig styrbordsgir så jag kommer efter dragbåten, sekunden efter glider skidåkaren förbi fortfarande skrikande. 😨

He he kul! För de som är lite yngre; P- ring var en dyr ring i grov plåt med lite "taggar" påsvetsade för att ligga på botten att förankra bojar i, de flesta är nog upprostade nu.

Detta måste bara följas! 👍👍👍

Under en tid var det vanligt att använda större fälgar som P-ring.

Ja i runda slängar, det är ju inget precitionsinstrument utan bara en grov indikering av hur tempen ligger till.

Nja så enkelt är det nog inte, Första frågan, är maskinen kyld med sjövatten, eller är det färskvattenkylning/värmeväxlare? Är givaren anpassad för den kylning som är aktuell på maskinen? Är maskinen kyld med sjövatten ska termostaten öppna vid ca 55grader, och visaren på instrumentet ska stå på det gröna fältet, det röda fältet representerar då en temp över ca 65grader. Vid värmeväxlare och mätutrustning avsedd för detta kommer tempen att vara ca 95-100grader när visaren går in på det röda fältet. Hela det gröna fältet representerar en skillnad på ca 5 grader i båda fallen.

Är det inte så på sjön också? Sladden i innan det är ordentligt förtöjt. ⚡

Krökta stötstänger, jag gissar att det är det som menas med ventilens stång, brukar bero på vatten i någon eller några cylindrar. På en så gammal saltvattenkyl motor är det rosten som äter tätningsytan mellan cylinder och kylvattenkanal så att kylvattnet har fritt tillträde till cylindrarna. krokiga stötstänger är första indikationen på detta, i värsta fall krokiga vevstakar, eller avslagna dylika. Kolla på en ny kinesisk diesel tre eller fyra cylindrar, och du får en maskin med en mycket fin gång, för obetydligt mer pengar än vad en handlare vill ha för en likadan motor som du har nu. 🛠️

Mitt svar syftar till att ge TS ett tipps på en enkel åtgärd för att få lite fart på den utrustningen han har nu.

En gång i tiden bytte man ut kompressorkylarna mot peltierelement för att dom var strömsnålare! Till TS, se till att kylflänsar på båda sidor är rena, kolla fläkten på baksidan att inte bladen har samlat på sig damm, det brukar vara en ansenlig mängd damm på propellern på baksidan. Även denna kylare går att driva med solceller, dock kan man inte komma ner i så låga temperaturer som med en kompressor. 🍽️