Pentax

Helt enig med Ingemar! Det finns heller inget på bilderna som indikerar att någon ventilslipning står på tur.

http://frewishop.mamutweb.com Frewi som brukar vara här på forumet säljer duk och tillbehör till bra priser.

Alla rester efter packningen måste bort, ner till ren metall! Jag brukar använda ett stämjärn.

Delen som gått av ska väl bara hålla tubpaketet på plats i längdled. Det måste gå att svarva till ytan inne i koppen så den blir jämn, och sedan tillverka en ny distans. Distansen kan man limma fast då den inte tar upp mer belastning när den sitter på sin plats. Största problemet är väl att räkna ut längden på distansen.

Nej dom sitter under cylindrarna. Dina tätningsytor ser förvånande bra ut på de bilder vi sett nu, jag gissar att topparna är maskinbearbetade för att få lite bättre tätningsytor, håller med Ingemar om bilder efter rengörning.

Nja, bräcka lite med en skruvmejsel mellan topparna. Mera list än våld!

Du måste nog ta väck hela limpan så att det går att ruckla på toppen, som det är nu styr ju limpan så det finns ingen plats att vrida på toppen. Det är ingen fara att lossa hela limpan och låta den "hänga" ifrån topparna. När du återmonterar linjerar du topparna med limpan, men vi kan återkomma till det innan du momentdrar topparna.

Viktigt när du plockar av vipporna; håll reda på de små kopparna som sitter på ventilspindlarna, så att dom inte trillar ner i maskinen. Håll dessutom reda på var varje topp satt så att dom inte byter plats. På en så gammal maskin vet man aldrig om toppar cylindrar och eventuellt kolvar är bearbetade för att få till bra tätningsytor, skulle förväxling ske måste man mäta in kompressionen igen. Samma sak med schimsen under cylindrarna, det är inte som många tror packningar, utan det är med dom som kompressionen ställs in. 🛠️

Oljeröret måste rätas för att du ska få av toppen. Spridarna behöver du inte montera av om du inte ska göra något åt dom.

Vi hade en svetsare, när man kommenterade hans fina sömmar brukade han svara, det är så j...a tråkigt att slipa så det är lika bra att göra det fint på en gång med svetsen. 😎

OK tror jag förstår, det är bara den svarta delen som ska bytas. Glaskoppen i botten ska återanvändas.

Varför tror du inte att det är gångbart som marinfilter? Det är ett CAV filter, och man behöver inte nödvändigtvis köpa filter som det står VP på. Kolla på priserna, jämför Man, Fram, med VPs.

CAV på samtliga.

En liten wire från en moppe, enkelt och billigt, 🤣

Släng den där 0 1 both grejen, förr eller senare står den på both när du ska igång efter att legat ute vid någon ö i ett par dagar. Ersätt den med Hjertmans skiljerelä, det är garanterat bra, jag har haft ett från BT på prov sedan dom började säljas.

Är det bara lite oljesöl (ja dom har väl varit mer eller mindre oljesöliga under hela sin levnad) fortsätt att köra, rör inget, fem år bara med sötvattenkylning, låter inte bra. 🤐

På 80talet var det nog ett fåtal båtar som var CE-märkta

Är det sötvattenkylning på maskinen? Har den varit monterad från början? Om ja, med tvekan är det lönt att åtgärda. Om nej, kör och njut så länge det går, byt maskin när något börjar krångla. Ja jag är hopplöst trött på dessa smådieslar, kostnaden drar iväg om man börjar riva i dom, även begangnade delar verkar vara gjorda av guld. 😉

Kan inte låta bli att lägga mig i. Att maskinen lutar 5 cm. bakåt är ganska normalt vid installation i en båt, att som skrivits innan laborera med oljenivån är att sänka marginalerna, då oljepumpens picup sitter i motorns framkant, och oljans uppgift förutom att smörja är att transportera bort värme, och MD 3 har ganska lite olja i sin oljesump redan från början. Frågan om man måste ha vevhusventilationen till insugsljudämparen, svaret är nej, men det är praktiskt. Att börja laborera med sportluftrenare tror jag inte på, då det som ofta benämns som luftrenare på MD maskinerna i själva verket är insugsljudämpare, båtar rör sig väldigt lite i dammiga miljöer.

Kanske på sin plats att tillägga att jag inte är emot veteranbåtar som sådana, snarare tvärtemot är mycket intresserad av äldre båtar och dess maskiner, men en egen avdelning behövs inte utan dom är hjärtligt välkomna under vilken rubrik dom vill.

Tempen på oljan har med all säkerhet alltid legat i det området på dessa motorer, men TS har monterat ett uttag för oljetryck, och oljetemp efter detta anser han att oljetempen är för hög då han fått en ny mätare att titta på. För övrigt bör oljetempen ligga så högt att kondens från maskinens insida som samlas ner i oljan när maskinen går kan ångas bort. Skulle man börja mäta oljetempen på MD 1, 2, 3 är jag övertygad att alla kommer att ligga på samma temp som TS maskin speciellt om man monterat på sötvattenkylning. Vi ska veta att dessa maskiner konstruerades för sjövattenkylning med en thermostat som öppnade vid ca 55 grader C.

Din maskin är tillverkad när det inte fanns några syntetoljor. Vissa lokala problem med värme tar en mineralolja SAE 30 eller SAE40 hand om bättre än syntet, äldre luftkylda motorer är det mineral som rekommenderas. Jag vet inte vad för backslag du har, vissa MD maskiner har gemensam olja med backslaget, där är det direkt olämpligt med syntet.

Jag vet inte, kollar folk efter olika kategorier? Jag har en inställning, tror den kallas för "enkel lista", där dyker de x-antal sista trådarna upp, oberoende av vilken kategori de tillhör.

En bra mineralolja, gärna singel grade SAE 30 klarar 150 grader C. Syntet upp till 175 grader C, men syntetolja är inte tillämpligt i denna maskin.

Tycker du att 120 grader är alamerande? Maskinen i fråga har ganska lite olja i sumpen, ingen oljekylare vilket sammantaget blir lite högre temp på oljan. Problemet, om det nu är ett problem brukar visa sig efter några timmars gång med maxvarv, med en blinkande oljetrycks lampa när man går ner till tomgång.