Skrot-Nisse

Eftersom startgasen har lite andra egenskaper än bensin/luftblandning så kan motorn tända till även om tändläget är galet. Det är lite vanskligt att ge några funkar alltid tips eftersom man inte vet de exakta förhållandena, det är ju tex. svårt att veta om det ens är kilen som gett sig, det kan ju också vara så tokigt att vevaxeln är knäckt . Några fulknep som kan vara värt att pröva. Du kan ju börja med att att helt enkelt ta tag i svänghjulet och vrida på det mot cylinderns kompression och känna om du upplever ett glapp. Det kan ju vara så att kilen släppt helt och hållet och i så fall lär du känna det men det kan ju också vara så att svänghjulet tagit fast i brottytorna och då känns det stumt. Nästa steg blir att dra av svänghjulet. En avdragare som tidigare nämnts är helt klart att föredra. Om du dock har svårt att hitta en lämplig avdragare finns det ett annat sätt men jag råder dig att vara försiktig. Om du har en medhjälpare och kan kila under svänghjulet med ett par skruvmejslar så att svänghjulet sätts i spänn så kan man med milt våld få svänghjulet att släppa. Börja med att lossa muttern till svänghjulet och men skruva inte upp den längre än den glappar något från svänghjulet. Be sedan kompisen sätta svänghjulet i spänn medan du ger muttern ett par knack med en lagom stor hammare. Blir det ett distinkt och stumt ljud kan man anta att kilen sitter, hör du ett klonkande ljud är svänghjulet löst. Om det inte funkar att spänna under svänghjulet eller om det är risk att du bryter sönder något så pröva istället med att en lyfter hela motorn i svänghjulet och håller denna medan den andre ger muttern några hammarslag. Med lite tur kanske svänghjulet lossnar. Var dock aktsam, hela motorn kan dråsa i backen när svänghjulet lossnar... Vill poängtera att det är måttligt våld som gäller, är du det minsta tveksam så ta inga risker eftersom det ofta är lättmetalldetaljer runt motorn som inte tål att man bryter i dem allt för mycket. Vevaxeln mår heller inte bra om man inte kan stumma upp svänghjulet, kraften från hammarslaget belastar då lagren i motorn.

Det är inte alls en orimlig tanke att kilen i svänghjulet fick sig en kyss och knäcktes. Varför gick den några sekunder efter stoppet med repet om kilen brast då? Även om kilen knäcktes så kan den ha hållit svängjulet på rätt plats en stund, vilandes på knäckgraderna om man säger så.

Jag skulle dock avråda från att använda petroluembaserade produkter på en impeller eftersom gummi som sådant inte mår bra av en långvarig kontakt.

Utifrån det du skriver så verkar det uppenbart att det någonstans i ditt kylsystem bildas gaser, om det är vattenånga eller kompression kan man ju inte säkert avgöra så det får bli kvalicifierade gissningar. Om du inte känner avgaslukt eller kan se missfärgningar i kylvattnet så verkar ju topplockspackningen mindre troligt. Om du tycker att vattenpumpen fungerar som den skall och ger tillräcklig kapacitet så är det ju inte den som orsakar kylproblemet utan du har kanske en kylkanal som är stockad. Eller så har du en spricka i metallen. Oavsett vilket så verkar det som du blir tvungen att riva toppen för att hitta felkällan och då blir det ju en ny topplockspackning oavsett. Jag vill dock tillägga en brasklapp att det här är mitt resonemang utifrån mina erfarenheter och att det är väldigt svårt att kunna bilda sig en uppfattning om något utifrån vad som skrivs på ett forum. Kanske andra (kunnigare) har någon teori?

Detta inlägg skall nog sorteras in under onödigt vetande och inte tas på för stort allvar. Dock, en motor som snurrar medsols på vårt norra halvklot snurrar motsols i tex Australien. På vårt norra halvklot passerar solen i sin dygnscykel från öst till väst himlen i söder, på södra halvklotet på den norra himlen. Av den anledningen brukar man istället tala om med eller moturs. Detta gäller dock kronologiska mätare av sk. analog typ, alltså med roterande visare för tidsangivelse. Digitala klockor har å andra sidan, mig veterligen, inga rörliga (mekaniska) delar som anger rotationsriktning...

En trasig topplockspackning behöver inte nödvändigtvis betyda att man får kylvatten i oljan, den kan hålla tätt mot det lägre vattentrycket men släppa igenom den högre cylinderkomprissionen. Tyvärr är det enda sättet att bilda sig en uppfattning om topplockspackningen eller tätningsytornas skick att hala locket. Men jag skulle nog kolla de andra sakerna som pump och växlarens kapacitet först.

När jag läser tråden så får jag uppfattningen att problemet kankse inte är relaterat till värmeväxlaren. De symptom du beskriver, att du upplever ett väldigt högt tryck i systemet beror helt riktigt som nämns att vattnet expanderar när det förångas. Det kan iofs. bero på dålig cirkulation i värmeväxlaren men dålig kapacitet på vattenpumpen kan också vara en orsak. Dock kan det även vara topplockspackningen som gett sig så att du helt enkelt får kompression i kylsystemet. Det kan vara lite vanskligt att felsöka men ett sätt kan vara att du försöker lukta i expansionkärlet om du kan känna avgaslukt. Men ta det för jösse namn försiktigt, håll inte näsan ovanför locket när du öppnar!

Hehe, och min 9-åring tycker att vi skall hissa Bahamas krigsflagg! Det där med flaggor tycker jag att var och en gör som man vill.

Andra faktorer som spelar in är ju också trailerns konstruktion och vilket underlag körvägen ned till rampen har. Blir trailern framtung är en framhjulsdriven bil inte det optimala. Oavsett så är ju den bästa viktfördelningen på ett släpvagnsekipage att man har ca 50 kg som vilar på dragkulan. Men med rätt trailer kanske det går att justera båtens läge så du får en optimal viktfördelning. Om det sedan är grusväg till rampen och som ovan nämnts, en brant ramp, så kan det bli bekymmersamt trots optimal viktfördelning.

Har man en mig-svets så brukar det inte vara nåt problem att kunna fästa en mutter om man har en utstickande ände, beroende på stålkvaliteten på skruven funkar det även på rostfritt. Den lilla värme som hinner alstras på den stund man punktar fast kan vara tillräcklig för att hjälpa en fastrostad eller ärgad skruv att släppa i gängan. Men det kräver ju att man har rätt grejer. En annan variant man kan testa med är att borra med vänsterborr. Sådana kan man få hitta i välsorterade järnaffärer. Dessvärre tror jag inte den varianten funkar här eftersom det är fråga om gods som ärgat i gängorna. Då tror jag mera på att körna ett centrum och att succesivt öka borrdiametern tills man borrat så stort hål att godset i skruven börjar svikta.

Hej! Sånt här är ju inte roligt. Kollade dina bilder och funderar om du kanske kan få loss åtminstone den ena med en sk. svinpitt: Den andra skruven, som jag tolkar bilden, har du inte borrat så djupt så jag funderar om du helt enkelt kan slipa av den och slå ett körnslag i centrum som du sedan borrar och drar ur med nämnda verktyg. Haverikommissionen spekulerar: den här borrjiggen du använde kan ju inte fungera som tänkt i praktiken eftersom en borr omöjligt kan centrera mot en ojämn brottyta, den böjer sig helt enkelt undan och skär i lägsta punkten. Möjligen kan den fungera om man planar till brottytan först med en fil och sedan markerar centrum med ett körnslag. När man skall markera ett borrcentrum med körnarslag kan det vara lämpligt att börja med ett slå försiktigt, bara så att man får en markering av körnaren. Har man då lyckats få slaget i centrum kan man förstora körnslaget. Har man missat centrum men dock inte allt för mycket kan man förflytta körnslaget med att luta körnaren åt det håll man vill flytta körnslaget och knacka lite försiktigt. När körnslaget sitter där det skall slår man ytterligare en gång med rak körnare. Sedan borrar man... Senast ändrad av Skrot-Nisse | 05 augusti 2009 | 08:22

Lite pilligt är det ju. Om man vrider lite lätt på svänghjulet när man tror att grejerna är i rätta läget så brukar splinsen oftast hitta rätt.

http://www.faktaomfartyg.se/emerald_princess_2007.htm

Jag är av den bestämda åsikten att om det bara går så skall den köras! Jag hjälpte sambons brorson att sätta igång en liknande snurra, en gammal Johnson Seahorse på 3,9 hk som vi tror är av samma årsmodell eller där omkring. Han hade fått den av en gammal tant som tyckte att mackapären bara tog plats där den stod. Eftersom de här små maskinerna är tvåcylindriga är de synnerligen tystgående, av den orsaken har grabbens snurra fått smeknamn som symaskinen och gräddvispen.

Det kanske inte enklaste men effektivaste sättet är ju om du kan dra ur vajrarna ur skalet och spreja med någon typ av universalsmörjmedel tex. WD-42 eller kanske något silikonbaserat. Går inte det det så får du försöka få vajrarna i höjdläge i ena änden och dutta på medel och låta det rinna in i skalet, det kräver ju lite tålamod. Ett annat och underskattat smörjmedel är annars ren glykol. Glykol innehåller antikorrisiva ämnen och funkar bättre än vad man kan tro. Speciellt vid bruk i minusgrader är smörjning av gasvajer med glykol oslagbart eftersom bara en gnutta fukt innanför vajerskalet obönhörligen leder till hänggas med allt vad det kan innebära.

Med tanke på att ejdern och flertalet sjöfåglar kläcker sina kullar i maj (Svärtan kanske något senare) så nej, ingen risk att någon fågel skrämdes ur sitt rede. Redena var övergivna sedan länge.

Ejdern är på tillbakagång i Östersjön om man skall tro de jag talat med och det verkar finnas belägg för sådana påståenden. Vi var i land på en holme för inte så länge sedan och hittade flera övergivna reden med okläckta ejderägg. Så någonting verkar vara på tok.

Hej! Menar du att startsnöret inte åker tillbaka? Det har jag råkat ut för någon gång och då har det varit bandfjädern som brustit (det var förvisso på en Evinrude). Den ligger lindad i en kopp och det kan vara knepigt att se att det är brott på den med mindre att man får demontera hela startpaketet. Om fjädern brustit nära ändan kan det funka att bocka till en ny ände som passar i spåret fjädern sitter fäst i. Det kan vara hårt material i fjädern och den kan brista på nytt när man bockar men om man värmer försiktigt till den blir småröd över tex. en gasollåga och sedan låter den svalna långsamt så håller den ett tag till. Det kan vara lite pilljobb att rulla in fjädern på på plats igen men med lite svordomar och kanske en hjälpande hand så brukar det gå till sist. Senast ändrad av Skrot-Nisse | 19 juli 2009 | 23:38

Du har helt rätt i att motorn borde reagera på startgasen och eftersom det verkar komma fram bränsle tror jag din diagnos att något är knas i tändsystemet är riktig. Tanken med ett par supar direkt i tändstifthålen var att om bränsle av någon anledning inte kommer fram genom insuget så skulle suparna få motorn att starta.

När stiften sitter i och du försöker starta, hur ser stiften ut efter ett tag, blir de blöta? Ett hugskott här, om de förblir torra är om det sitter nån typ av insugsmembran eller dylikt under förgasaren i insuget som torkat fast efter 2 år? Bara fritt fall tänkande fråm min sida, har inte en aning hur Suzukis motorer är konstruerade. Har du testat föregående tips, att hälla ett par supar bensin direkt genom tändstiftshålen?

Har man absolut inget bättre för sig så kan man alltid titta in på denna sidan: http://www.gitsolsson.se/Kaserier i skargardsmiljo/gits_kaserier_i_skargarn.htm Där kan man läsa Gits Olssons kåserier om gubbarna på ön; Söderlind i viken, Oskarsson på udden, Öberg med Pentan och Pettersson med Archimedesen. Mera marint än det här kan det inte bli!

Det där med tändstift är lite knepigt. De kan nämligen vara defekta även om man får bra gnista ute i friska luften. Samma stift fastkskruvat i cylindern kan dock ge noll gnista när det utsätts för kompression. Så en grej att testa är kanske med just andra stift?

Hej! Nu har jag inte så där jättestora erfarenheter av inombordare i båt men problemet du beskriver är väldigt snarlikt det som kan uppstå på bilmotorer, industrimotorer och entrepenadmaskiner och sådana har jag rotat med lite nu och då. Min erfarenhet av dylika problem är att de kan uppstå av två orsaker. Antingen har du en vattenpump som inte ger tillräckligt eller så läcker det in kompression i systemet från en spricka eller defekt topplockspackning. Har vattenpumpen för dålig kapacitet så cirkulerar kylvattnet för långsamt och det innebär att det på utsatta ställen i blocket kan uppnå sådan hög temperatur att vattnet förångas. Vatten som förångas expanderar och du får för stor volym kylarvätska i systemet. Det uppstår också ett övertryck och det är kombinationen övertryck expanderade volym som gör att kylarvattnet långsamt men obevekligt pressas ut ur expansionskärlets lock. Samma fenomen upptsår om kompression pressas ut i systemet, det uppstår en gasbubbla som trycker ut vätskan. Det är ganska enkelt att kolla om det förhåller sig så, normalt skall kylslangarna när motorn har en normal driftstemperatur gå att trycka ihop med handen, det skall då skvalpa i expansionskärlet. Har man dock ett för högt tryck blir slangarna hårda. Har man ångbubblor eller gasbubblor i systemet är det livsfarligt att öppna locket på expansionskärlet, när trycket släpper självluftar systemet och när bubblan söker sig till expansionskärelt trycker den vattnet framför sig, det kan mao. bli en riktig sprutfontän. Så en bra tumregel är att öppna aldrig locket om slangarna känns hårda, då är trycket för högt. Senast ändrad av Skrot-Nisse | 13 juli 2009 | 11:46

Jättetack för dit snabba svar! Ingen risk för att köra sönder grejerna då med andra ord och eftersom det är mycket smygkörande runt grynnorna för min del så verkar det vettigast att fortsätta köra på den typ av tändstift som nu sitter i motorn. Jag fick kvitto på stiftet jag köpte idag för jag skulle få byta om det blev fel och det var ju bra, jag får väl en knippe stift i byte för de pengarna BUHW-stiftet kostade... . Tack än en gång för ditt svar, lämnar tillbaka tråden till dess skapare och ber om överseende för att jag kapade den.

Hej! Hoppas att det är OK om jag hakar på den här tråden... Jag har en gammal 4,5 hästars Mercury årsm -81 som enligt specifikationer skall ha samma typ av tändstift, BUHW-2. Så jag införskaffade ett sådant idag och tänkte byta eftersom snurran är rätt nyligen införskaffad och jag inte har en aning hur och när den servats. Dock blev jag synnerligen förvånad när jag lossade det gamla stiftet och fann att det var ett NGK B9HS / 10, alltså ett tändstift av den mera konventionella typen. Motorn går som en klocka, ja nästan oförskämt bra, men jag blev lite brydsam när det i tråden påtalas risk att köra sönder tändspolen med fel stift. Eftersom BUHW-stiften är bra mycket dyrare kan jag kanske förstå om någon tidigare ägare skruvat i och testat med annat stift men frågan är om jag fortsättningsvis skall köra på det stift specen anger? Hur stor risk är det att snålheten bedrar visheten om jag väljer att köra på det mera konventionella stiftet istället för BUHW-stiftet? Som sagt, motorn går klockrent, startar oftast på tredje kall men är det risk att jag pajar tändsystemet?