Carl_XII

"inget nytt under solen" .. hittade ett dokument med resultat av försök med förkoppring av propellrar på västkusten: http://vastkustensbf.se/Dokument/Ren_Propeller.pdf

Firman i Skogås kunde inte garantera att det blir en viss tjocklek då de menade att elektrolyten gärna lägger sig tjockare där det är hög strömtäthet, dvs ytterst på propellerspetsarna. (Detta är nog inget större problem)

Fick svar från propellertillverkaren i Danmark: "Our propellers are made of NiBrAl or NikkelAluminiumBronce, which is approx. 80 % cupper. We can’t advice you on a specific product for your propeller, but in general advice not to use any metal based antifouling, as there is a risk of corrosion."

Jag har kollat med en firma i Solna, men de kunde inte göra så tjocka skikt som anges i patentet (0.15 mm) utan hänvisade till en firma i Skogås. Det behövs en sur koppar process (t ex saltsyra som jag tänker testa). Jag har tidigare målat på en kemisk produkt på propellern, men den fungerade inte speciellt bra.

Problemet är nog att få till ett nog tjockt skikt av koppar på propellern. Med hemgjord elektroplätering blir det antagligen bara några få mikrometer tjocka skikt, och det ska enligt patentet vara 150 mikrometer (vilket uppges räcka i 5 år). Det är klart att det kommer att försvinna och det är då det reagerar med saltvattnet som det bildas kopparklorid. Detta har en antibakteriell effekt och hämmar tillväxt av havstulpaner och alger etc. Hur som helst så tänker jag göra ett försök, så får vi se om det hade varit bättre att inte göra något alls åt propellern. Jag kommer att använda saltsyra, vilket också löser upp allt kalk som sitter på propellern. Givetvis kommer propellern att poleras och rengöras ordentligt också innan kopparpläteringen. Detta kan nog ha en positiv effekt också.

Undrar om de hade gjort det sista steget i patentet - spraya propellern med Klorin efter kopparpläteringen (för att omvandla ren koppar till kopparoxid och sedan till kopparklorid)? Troligen inte...?

Jag har läst på lite om kopparplätering som metod att hindra påväxt på propellerblad och hittade bl a detta patent: http://www.google.com/patents/EP0950128A1?cl=en För min egen del har jag en segelbåt med en tvåbladig Gori foldingpropeller och tänker demontera propellerbladen och testa att elektroplätera dem med koppar. Efter sommaren 2016 får vi se om det gav resultat... Det är ganska enkelt att göra med t ex ättiksprit, en bit koppar och ett batteri (eller DC laddare). Vätskan blir dock giftig, så den måste hanteras på korrekt sätt. En instruktion för kopparplätering med lite andra kemikalier finns här Är det möjligen någon i detta forum som redan har testat kopparplätering av propellrar?

Det finns ju olika lösningar om du inte hittar exakt rätt storlek. En variant skulle kunna vara all limma ihop två mindre presenningar (Biltema kontaktlim på burk, rugga ytorna med sandpapper, pensla på limmet, vänta 15 min, lägg ihop och tryck - trampa runt ovanpå skarven t ex). Om du behöver klippa bort en del av en större presenning så finns ett bra trick för att kunna fästa saker utan öljetter - lägg en golfboll och vik presenningen över den, dra fast ett buntband runt så det bildas en knopp av bollen, bind ett snöre runt knoppen. Jag har kört med Oceanflex presenning som är genomskinlig (delvis) med armering. Har funkat bra men öljetterna slits loss lätt - då ersätter jag dem med golfbollar enligt ovan. Sitter bättre - men skrynklar presenningen en del...

Manual finns här: http://www.wallas.fi/flippingbook/TheaterA/#/68/

http://www.varmedoktorn.com/

Skulle rekommendera att ta Wallas 2400 till Värmedoktorn i Spånga. Gissning att det kan vara pumpen som skurit ihop. kostar ca 2500 att byta om jag minns rätt.

Jag installerade Jabsco Toilet Fresh och borta var all dålig lukt (från spolvattnet som tas från sjön). Systemet innebär att spolvattnet blandas med kemikalier i en behållare innan det används för att spola toaletten. Dock inte helt säker på att detta är hela lösningen på ditt problem, men varför inte prova? Film finns här:

Tack för tipset om persiennlameller, hade ingen aning om det! Ska leta efter lämplig affär som säljer dessa i plast.

Ser ingen bild tyvärr. Jag har också Smartroller och rullar in focken efter varje segeltur samt sätter upp ett fockkapell utanpå. De stela lattorna i min normal-fock har jag ersatt med delar från ett metallmåttband så de kan rullas åt rätt håll när focken rullas in. Funkar ganska bra, men metallen rostar...

Jag har haft liknande problem. Kolla som sagt tidigare om vattnet är sött (regnvatten som läcker in?) eller salt (dvs om du ligger med båten i saltvatten - läckage utifrån via t ex propelleraxel) eller glykolhaltigt vatten (inre motorkylsystemet). I mitt fall hjälpte det att byta ut gamla motorkuddar samt rensa dräneringen från sittbrunnen - läckaget kom både från propelleraxeltätningen och läckande lucktätningar i sittbrunnen.

Jag har testat olika Android-plattor (Samsung Galaxy Tab, Nexus 7). Generellt är ljusstyrkan i skärmen ett problem om det är soligt (vilket det oftast är då jag seglar...). Man får hålla den i skuggan för att kunna se något. Av den anledningen använder jag oftast en liten telefon istället. Den är enklare att hantera med en hand liggande löst i båten (i skuggan). Om du ska sätta fast plattan i en hållare så tänk på att den bör vara i skuggan. Tänk också på att du inte måste ha en platta med 4G - du kan dela via wifi med telefonen till plattan. Det räcker alltså med en platta som bara har wifi.

Fick du uppgifterna av Ctek? Det finns ju olika typer av AGM och GEL, man brukar skilja på amerikanska och europeiska. Vissa ska en floatspänning på 13,3V och kan 13,7 vara förödande. Inte så mycket vid generatorladdning som med solpaneler som laddar dag efter dag (vi kan ju hoppas på att det blir så, sol alltså). Håll koll på spänningen i sommar och berätta gärna här. Sterlings generatorlurare är nog det mest prisvärda alternativet att få ut max ur generatorn, det finns några liknande produkter tex Smart Chargé One. Kollade med CTEK innan jag köpte prylarna och har nu även verifierats IRL. Alla AGM jag har kikat på har haft rekommenderad float mellan 13.6-13.9V men visst, har man batterier som kräver 13.3V float så är inte D250S lämplig ens som solcellsregulator. Å andra sidan är i princip inga andra solcellsregulatorer lämpliga heller eftersom de gärna ligger uppåt 14V float. Hade en Naps NC5 i förra båten och den höll runt 14-14.2V float. Inget vidare. Enligt spec ska NAPS NC-5 ge 13.8 V float spänning. http://www.napssystems.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/NC5-UK-.pdf

Jag har använt SeaGull IV under hela förra säsongen och det är verkligen bra! Vattnet smakar renare än hemma trots plasttank och gammal slang. Jag har en manuell fotpump och det går lite trögt att pumpa, men det är den enda nackdelen.

Jag tolkar det som positivt att du kan suga bort vattnet från toan. Istället för att tanken imploderar pga av undertryck är det ju bättre att det kan släppas in luft även via toan (och inte bara avluftningsröret). I mitt fall är avluftningen i klenaste laget, men om toan också fungerar som luftinsläpp vid sugtömning så är jag inte oroad för att tanken ska sugas ihop.

Uppdatering av länk: http://kb-kbh.dk/shipslib/literatur/vhf_handbog_svensk.pdf

Ska tillägga att jag använder ett rullfockskapell då jag lämnar båten.

Jag har använt Smartroller under en säsong och tycker att det fungerar bra för att rulla in focken i lugnare väder. Normalt ser jag till att komma in i någon skyddad vik innan jag försöker rulla in seglet. I hårt väder är det inte lätt...

Jag har skissat på ett system där jag tänkt använda Arduino för temperaturövervakning (speciellt temperaturen vid avgasrörets början - ökar tempen där har vattenkylningen (impellern) pajat - en tidig varning kan rädda motorn...). En annan idé var varvtalsdetektion via hall-sensor och magnet på remhjulet på vevaxeln - men den hittade jag färdig med LED display för 99 spänn på ebay... I dagsläget mätar jag spänningen vid solpanelsregulatorn med 2 decimaler som visas på en LED display i sittbrunnen, vilket är utmärkt bra att ha! Displayen för mitt ekolod har blivit vattenskadad och har nog snart gjort sitt. Kankse man kan använda arduino för att sköta den också??

Jag har också problem med en lucka i sittbrunnen. För min del är det vatteninträngning i plywooden vilket har lett till att plasten spruckit delvis... Funderar på hur man ska göra för att öppna mellan över- och undersidan (plasten) för att ersätta plywooden med ny...

Tänkte bara tipsa om vad som verkar vara ett billigt (under 100 spänn) instrument för att mäta varvtalet på t ex en dieselmotor. Länk Man monterar en liten magnet på motorns remhjul och monterar hall sensorn så den kommer inom 10 mm avstånd från magneten då den är som närmast. Panelen visar då varvtalet med fyra siffror [rpm]. (Jag har precis fått den levererad men inte hunnit testa den än)