Georg_Ohm

Oavsett diskussionsgrupp... Koppla en ohmmeter (multimeter) mellan givarens anslutning och givarens gods, notera mätvärdet. Blås på med tryckluft i det lilla hålet i givarens hals, blir det någon skillnad? Möjligen kan det räcka med det trycket som en ordentligt cykelpump ger. På ett ungefär skall det vara mellan 10 och 190 ohm, 10 ohm när givaren är utan tryck. Mätaren kan ju testas genom att hålla givarens kabel direkt mot motorns gods en kort stund, då skall givarnålen gå i botten. Volvo-Pentas givare är ju dessvärre inte speciellt bra, men under en period, kanske fortfarnade, köptes givare från VDO in dom är bättre. Att köpa ny givare via en Volvo-Penta butik blir onödigt dyrt. Du finner VDOs givare i diverse "rallybutiker" då dom är gemensamma för bilmotorer. Sannolikt funkar även Biltemas instrument med tillhörande givare.

Jag har en äldre Cobra, ingen vidare ljudkvalitet, men jag har kompletterat den med en monofon (kombinerad högtalare och mikrofon) då blir det bättre. Som redan påpekats har "Musse Pigg-pinnen" alltså antennen gått av även för mig, materialet åldrades och sprack till slut, jag har lagat den med svart smältlim och dragit på en krympslang, inte så snyggt men det funkar. Jag är varken nöjd eller missnöjd direkt. För flera år sedan hade jag en Icom, men där lade de laddningsbara batterierna av efter bara tre-fyra år. Med min Cobra skickades det med en alternativ batterihållare avsedd för vanliga "oladdningsbara" torrbatterier... utifall att... Men om det blir en ny handhållen radio för mig i någon framtid blir det nog en annan, kanske en Icom, kanske en Yaesu kanske en...... beroende på hur det då ser ut på marknaden. Men Cobra har ju sålt in sig till båttillbehörskedjorna och kommer regelbundet ut med nya modeller så dom kanske inte blir billigare men istället bättre... vem vet?

Går det att flytta hela hjulaxeln framåt så att du slipper att dränka den och hjulen?

Min svåger ringde mig i lördags. Han hade då ett exakt likadant problem dom du beskriver, fast i en annan typ av båt. Det visade sig att batterikabelskon som också kallas för "polsko" på startbatteriets plussida hade halvdålig kontakt, ibland lyste kontrollampor etc, men då han skulle starta slocknade allting. Efter mer noggrann undersökning så gick det inte att dra åt skruven på kabelskon mer än vad den redan var dragen. varvid byte av kabelsko/polsko gjordes på plussidan, hipp hurra i några timmar, naturligtvis fanns det ju samma problem på minussidan, eftersom där satt samma typ av kabelsko, eller polsko. Att notera är också att batteripoerna har olika diameter, om man nu har de gamla traditionella polterminalerna på sitt batteri, likaså är har ju då polskorna olika storlek på sina hål, ja alltså batterikabelskorna för att nu inte hamna i en sexistisk diskussion... 😝 Det gäller ju att bétona rätt. Så kolla att rätt polsko sitter på rätt pol, att det inte finns en massa oxid i den anslutningen och att dom är ordentligt fastdragna. Det är säkert någon som vill rekommendera att man smörjer in polerna med polfett eller vaselin. Skyllermark-Sutars produkter är omdiskuterade här, säga vad man vill, men deras polskor är väldigt bra, om än litet dyra kanske. Sedan hade jag likartat problem, då var det i huvudströmbrytaren/batterifrånskiljaren, som var glappig så den byttes ut, det blev bättre, och motorn kunde startas efter sjösättningen, för att sedan vara spänningslös igen, och nu jag misstänker att det är problem med minusanslutningen i motorblocket. Jag hann inte felsöka det eftersom jag då fick prata med svågern i telefon istället...

Det är ju så att toalettens spolvatten oftast tas in utifrån och det hamnar ju i septiktanken det också. Jag har ingen koll på aquadorer, men på en del andra båtar kan det finns ett utlopp från tanken antingen direkt eller via en pump, ut i havet med avstängningskran avsett för nödtömning (som då bara får ske ute på internationellt vatten).

Inte säkert att det är detta, men när gamla tändspolar blir varma presterar dom sämre, ger sämre puls till tändstiften. Likaså då kondensatorn som i värsta fall kan kortsluta brytarspetsarna helt eller tillfälligt. En tändspole skall inte bli varmare under drift än att du kan ta i den utan att bränna dig. Byhr konding och ev också tändspolen, dom är ju ändå förbrukningsvaror.

För att återgå till diskussionen om att segla in i militära övningsområden... När jag gjorde min värnplikt på sen järnålder, eller iallafall litet senare på slutet av 1970 talet, var det annorlunda. Det hände att man blev kommenderad som "sjövakt" och fick åka ut i förväg till övningsområdet i en valp, låsa vägbommar, hissa röda flaggor, testa telefonsamband och sedan spana ut över en väl utmärkt sektor av sjön Vättern, med Hjo i söder och Motala i öster. Det fanns bojar i vattnet som utmärkte området. Varje gång det kom in en båt i sektorn var det att kommendera "Eld upphör" via radio eller telefon till övningsledaren lika dant på vintern, men då var det isfiskare, och till skillnad på båtarna sommartid, så satt dessa fiskare kvar på isen så länge som det nappade och dom flyttade inte på sig. Det hände att en och annan skjutövning ställdes in på grund av att det fanns folk på isen. Här och då var det alltså civilisterna som hade företräde. Inte sällan var isfiskarna ortsbor och civilanställda (dom flesta på den orten jobbade på något av Försvarets båda regementen) dom visste vad som gällde och hur en slipsten skulle dras. Det var även så (sades det) att något befäl fick en reprimand för att ha skjutit lysammunition ut över isen vid något tillfälle. Driftgruppen för skjutbanor och övningsfält hade en sambandsbil med en mega-megafon, den användes, men man fick inte tvinga bort någon från isen, möjligen kunde man ta till en vit lögn och säga att isen var förrädisk. Inte heller dåtidens hårdrock uppspelat i nämnda megafon (det blev inte HIFI) fick isfiskarna att ge sig av...

Om man har plats samt tid och intresse för att underhålla sitt batteri kan man ju använda sig av traktionära golfbilsbatterier. Dessa är bara på sex volt så två måste seriekopplas för att få tolv volt, men kapaciteten fördubblas inte vid seriekoppling. Klart litet gammalmodiga, men man brukar få många Ah per hundralapp, jag har inte kollat batteriprserna på länge, men det är ju dagspris som gäller, blymarknaden är ju tung...🙂. Nu är detta öppna syra/blybatterier, kräver litet påfyllning av destvatten. Tål djupurladdningar, men bör ju ändå inte laddas ur mer än till 50% ändå. Dom i länken är på 240Ah, men det finns sådana med både högre och lägre kapacitet. Jag hart nu haft sådana i mina två senaste båtar som förbrukarbatterier, de senaste 25 åren (eller mer) och det fungerar bra, jag är nöjd. Klart hade det kanske varit bättre med en modernare batterilösning, men det kostar ju på.

Ja, så kan man i nödfall löda fast kablarna direkt på spollampan.... dock problematiskt om man behöver byta lampan till sjöss. Av en bit experimentkretskort och två bitar 0,5 mm mässing, och en bit krympslang kan du ju bygga en enkel lamphållare för spollampa. Det finns LED-spollampor.

Bohuslän, jag har det torrt ombord. Landbaserad elektronik går inte sönder pga salt eller fukt. Den har gått sönder för mig av annan anledning, stereon tålde inte Ctekens höga laddningsspänning. Däremot blir oförtennade kablar till exempelvis lanternorna, sådana kablar som delvis löper på båtens utsida, där blir koppartråden helt svart och spröd. Men... man kan ju undra hur vita båtstereoapparater klarar sig, inte är dom väl IP-klassade...? en sådan som jag granskade var lika okapslad som en vanlig avsedd för bil... men det finns ju säkert varianter på detta.

Det är vanligt att det är som på bilar med minus i motorns gods. Det kan även vara så att generator, startmotor och annat elektriskt på motorn är helt isolerade från godset, man talar då om ett tvåpoligt system. Sedan finns det en variant där startmotorn har minus i godset men allt annat är tvåpoligt, 1½-poligt. Jag har enpoligt, jag misstänkte länge att batteriminus och minus i motorns gods var avskilt från varandra, jag kopplade så en startkabel från batteriminus till motorns gods, i samma veva hade jag vridit på den trasiga huvudströmbrytaren, och då funkade det. Men en stund senare var motorn och tillhörande hjälpsystem såsom drevlyften spänningslösa igen, så då kopplade jag batterplus till en plusplint uppe på motorn och se då funkade det. Då förstod jag att det var plusspänning som saknades och kopplade förbi huvudströmbrytaren. Allt fungerade då förutom drevlyften, eftersom jag ryckt i en del kablar och då ryckt ur socklarna till drevlyftens reläer. Och när det var fixat funkade inte temp- och oljetrycksinstrumenten... då var det multikontakten igen. I lördags fungerade allt elektriskt i båten, återstår at se vad som funkar idag.

Om bord på en båt kan det vara direkt dåligt ur korrosionssynpunkt att leda ström genom lanternans hölje. Välj en lamphållare av -BAY-typ, och då med en lampa som bara har en glödtråd. Det finns ju glödlampor med två glödtrådar på 5 och 21watt, dom är till bak- och bromsljus på bil, så en sådan skall du inte ha! Men det är inte så att det suttit en avlång spollampa i denna lanternan..?

Sannolikt samma typ av fel, då det uppkom efter att jag flyttat en del kablar från brytarens terminal till en separat kopplingsplint. Men med brytaren i handen och med multimeterns och dess pip-funktion inkopplad blev det inget resultat, hur hårt eller löst jag än ansatte muttrarna. Men den är ju bara 21-22 år, så var lämnar jag in reklamationen? En eller att par startkablar är ju bra att ha ombord, inte bara för hjälpstart, utan även för att koppla förbi trasiga huvudbrytare/batterifrånskiljare.

Nu är inte min hörsel jättebra, men jag kan fortfarande höra syrsornas sång... -Ett mycket diskret surr skulle jag vilja säga, men då hade fläkten kanske gått i max 5 minuter... vi får se, eller snarare höra efter i slutet av säsongen.

Nu har Biltema tagit till sig av kritiken och låtit sin tillverkare göra om ventilatorn. Jag bytte ut min gamla mot en ny i går. Mahognyringen är av egen tillverkning.

Det är inte värre än vanligt. Men irriterande. Hur nu en bra och stabil huvudbrytare/batterifrånskiljare från Hella kan ge intermittenta fel förstår jag inte, men nu sitter det en ny likadan på plats. Bara det att jag tappade lusten att fortsätta. Takbelysningen fungerar nu eftersom jag hittade en anslutning som var urkopplad av nån anledning. Radion går helt plötsligt att både sätta på och stänga av, utan att jag åtgärdat någonting. Drevlyftens relän skall jag säkra med buntband, likså den trasiga multikontankten, jag borde ju egentligen köpa en ny kabel med kontakt... men dom är ju svindyra.

Och en dämpning behöver man... Om man låter kättingen vara lätt slack så skall man väl egentligen inte behöva någon dämpning, i alla fall inte i gästhamn i lugnt väder. Men det är alltid bra med mjuka förtöjningar. En helt annan sak då man ligger på svaj. Jag har haft några ankarspel av olika fabrikat, och i bruksanvisningarna till dessa skriver man att man alltid skall avlasta ankarspelet och inte låta det ta upp krafterna vid förtöjning. Själv använder jag en kättingkrok som medföljde när jag köpte min kätting. I denna en schackel som sitter fast i en kort förtöjningtamp med en "Forsheda-korv" och denna tamp är sedan förtöjd i båtens akterknap. När denna är säkrad släpper jag manuellt (fritt fall släpper ut allting) ut någon meter kätting, och låter då tampen (snubber?) ta upp förtöjningskrafterna.

Ordet "återkopppling" känns ju väldigt adekvat här. Sisådär 75-90% av alla elfel ombord beror på dålig kontakt. Ja multikontakten ser likadan ut i andra ändan av kabelstammen, ibland finns det fler, om du som jag har en förlängning, och dessutom en Y-förgrening om du har fler än en styrplats ombord. Jag köpte en ny hobbybil, ja ny och ny, det är en 71:a, halvljuset lyste knappt upp sig självt, det var bara 9 volt där. I andra ändan av bilen satt det en likströmsgenerator, den gav 12, 5 volt när motorn varvades. Då detta fordom har en militär historia bakom sig så sitter det diverse mystiska regulatorer och radioavstöringsfilter i elsystemet, då dessa kopplades förbi ökade spänningen endast med 0,5 volt. Jag hade två växelströmsgeneratorer liggandes hemma, monterade in en av dessa. Jo det laddade bra men den lät som ett tröskverk, lagren är kassa. Växelströmsgenerator två var tyst och gav exakt 0,0 volt... Så jag beställde en ny växelströmsgenerator, och när den var monterad funkade den bra i fem minuter... en ny efter reklamation, och den fungerar felfritt... Alla som vet hur en luftkyld VW-motor ser ut förstår att det är svårt att byta generator när motorn sitter kvar i bilen, främst därför att det sitter en stor fläkt inne i en fläktkåpa på generatorns utgående axel på baksidan... eller det blir på framsidan, på baksidan sitter remskivan. Resten av elproblemen var ju kontaktproblem, oxid i diverse kontaktpunkter, taskig chassijord här och där, halvljuset är fortfarande svagt, men vindrutetorkarna går mycket snabbare iallafall.. När det gäller all el till belysningen passerar ju den en megastor omkopplare som helt reglementsenligt skall kunna bryta bort allt (synligt) ljus till förmån för avskärmad belysning, även blinkers, bromsljus, instrumentbelysning och spänningen till kontrollamporna släcks då denna vridomkopplare vrids i olika lägen, en källa till spänningsfall. Dessa biljobb har ju då försenat jobbet med båten, som jag nu blir smått tokig på. Kontaktproblem, jag fixar ett problem och upptäcker två nya. Det började med att drevlyften inte funkade, reläsocklarna hade lossnat, sedan var ju motorn elektrisk dåd, min multikontakt är trasig... så fixade jag det, och nu blev det spänningslöst igen, hade plusspänning, men inte minus i godset, så fixade jag det, och nu finns det ingen plusspänning, mätte mig bakåt i systemet och då var det huvudbrytaren/batteriavskiljaren som först var glappig sedan helt kass. Och när det var fixat så funkade inte takbelysningen, och radion går inte att stänga av....dessa grejerna kanske jag kan felsöka i morgon. (F.d. militär hobbybil... en VW-modell som Svenska Volkswagen aldrig importerade, en VW181, jag har letat i 15 år efter en sådan, och klart att den var svår att finna då den är kamoflagemålad...)

Finns det en svart box uppepå den motorn? eller någon multikonkakt mellan motorns kablage och kabelstammen mot instrumenttavlan? Om så är fallet skulle jag börjat att felsöka där, glapp i den anslutningen kan generera flera olika sorters mystiska fel. Men generatorn och varvärknaren... Väldigt generellt kan man säga att varvräknaren egentligen mäter generatorns varvtal, den får sin signal från generatorns anslutning "W". Så det kan ju även vara generatorn som inte ger någon signal ut på W på låga varv, eller kanske mer sannolikt, kan det vara glapp i den anslutningen.

Det är fysiskt omöjligt, om det nu passerar 4 ampere i minuskabeln till laddaren skall det ju passera exakt lika mycket i pluskabeln. Det är någonting annat ombord som förbrukar 4 A. Eller också påverkas din tångamperemeter av något magnetfält (som också drar en del ström...) man kan ju lätt få mätfel när man mäter med tångamperemeter., det har jag fått x flera.

😀 6V AGM!

En vanligt förekommande sexcylindrig dieselmotor på knappt fyra liters cylindervolym drar omkring 100 ampere vid kallstart. En 1600 cm3 bensinmotor som jag har i en bil kan dra 0mkring 50-75 ampere beroende på motoroljans viskositet. I jämförelse drar en normalstor elektrisk länspump omkring 10A, de mindre drar hälften så mycket, på ett ungefär. Ett batteri på 700Ah (=amperetimmar) skulle bli väldigt stort och tungt, jag vet inte om det ens finns sådana. Till en 021 räcker det uppskattningsvis med ett startbatteri om 60Ah.... om den nu inte är extremt svårstartad.

Exakt lika mycket ström som flyter åt ena hållet i minuskabeln flyter tillbaka i pluskabeln, det var nån skridskoåkande fysiker som grundade en elektrisk lag för längesedan som bekräftade detta. Vid detta tillfälle måste ju då laddaren varit påslagen. Knorrande kanske kom från batteriladdarens kylfläkt, om den nu har en sådan. Tångamperemetrar, eller rättare sagt tångamperemultimetrar kan ju luras och visa konstiga värden då dom påverkas av jordens magnetfält och kanske andra magnetfält. Fyra ampere låter ju jättemycket, noll komma fyra eller noll komma nollfyra hade ju kanske varit mer rimligt, om än för mycket det också. Men det är väl kanske så att batteriet är urladdat och hungrigt och därför suger i sig fyra ampere? eller hade du kopplat bort batteriladdaren från batteriet? iså fall skulle det inte gå någon ström genom kablarna alls.

Felkälla nummer ett när det gäller VP-dieslar med en "svart låda" och sextonpolig multikontakt. Själv funderade jag igår på att klippa bort kontaktdonen och löda in alla kablarna, men det skulle gått åt så himla mycket dyrt lödtenn och krympslang så det får vara till en annan gång.

Om det rör sig om sexvoltsbatterier så är det ju en väldigt bra spänning!