Georg_Ohm

Elproblemen fortsätter… gamla grejer som passerat bästföredatum går sönder. En gammal Ctec-laddare har sannolikt lagt av. Obelastad ger den ”typ” 0,2 volt ut, med ett dåligt batteri inkopplat höjs inte spänningen på batteriet, 12,2 V både med och utan inkopplad laddare. Och då hade den varit inkopplad i flera timmar. Men det väl är meningslöst att försöka mäta utspänningen på en sådan laddare då den inte är inkopplad till något batteri och ”felindikeringslysdioden” lyser. Vidare tester får göras hemma på arbetsbänken nån gång… i höst eller så. Så vad skall jag ersätta den med? Jag landströmsladdar väldigt sällan, laddning sköts av en generator och några solcellspaneler, men man bör ha en nätansluten laddare ändå. Jag är i princip självförsörjande med el ombord även vid stillaliggande i hamn, men om det är mulet och dåligt väder håller inte panelerna jämna steg med förbrukningen och då vill jag ju dessutom kunna gärna köra en 230V värmefläkt på 600/1200W för att öka komforten ombord. Jag har därför ingen lust med att lägga tusentals kronor på en eller helst tre nya laddare. Nuvarande laddare är två större Ctec, varav en nu lagt av och en mindre Ctek som jag bytte ut för fem-sex år sedan. En av de större laddarna som är ansluten till förbrukarbaken har pulsat ut för hög spänning i elsystemet då kylskåpet startat, eftersom den då tror att det är batteriet som laddas ur. Detta har skadat minst två olika bilstereor ombord. Det är inte meningen att man skall ladda och förbruka samtidigt. Jag har haft en liten del Vitrongrejer ombord, som jag slängt ut, då jag inte gillade upplägget med att bygga in sig i deras system med dyra komponenter, jag vill heller inte ha blåtandsstyrda digitala grejer med allt för många parametrar att ställa in. Ja en batterimonitor sparades till batterilådan till gummibåtens elektriska utombordare. Jag vill ha en relativt billig laddare som inte ger mer än 13,9 volt, gärna med olika laddningssteg, så jag funderar på en billig 700-800 kr 10 amperes laddare från Biltema eller Jula, har har en av varje sort hemma i garaget, som jag skall belasta och mäta utspänningen på…. Men dom är väl lika (o)smarta dom också. Bygga/köpa separat nätdel ac-dc konverter att driva kylskåp och annat ombord de få gånger jag tar landström är heller inte något alternativ.

Jag har rensat två värmeväxlare i mitt liv… På sent 1980tal hände samma sak på svågerns dåvarande snipa, slangen till expansionskärlet lossade flera gånger. Varvid varm glykolblandning spreds i båten. Det var en liten värmeväxlare som satt på en liten trecylindrig dieselmotor, en sådan där sötvattenkylning som var eftermonterad. Och nu förra vintern, oljekylaren till nuvarande KAD43, även den är rätt så liten. Båda var demonterade från motorn, båda hade ena eller båda gavlarna demonterade, båda sköljdes igenom med en svag lösning av kaustiksoda/propplösare, båda ställdes i duschen hemma och sköljdes igenom rikligt med varmvatten. I den första använde jag också en sådan där plastlina som är till grästrimmers som jag petade med, med den fick jag ut mycket gojs ur tuberna. Oljekylaren blåstes ur med tryckluft. Det kom ut en hel del kalkaktigt bôs som sannolikt var från skalen av snäckor och havstulpaner av olika slag. Och det blev i båda fallen bra. Oljekylaren renoverades eftersom den läckte olja.

Bromsskivespray, innehåller isopropanolalkohol, antagligen samma i Breakcleaner. Isopropanolalkohol löser gammalt oljesöl bra. Sedan finns det en produkt som heter Abnet, som man späder med vatten i olika koncentrationer för olika ändamål, lär vara någorlunda miljövänligt. Detta löser också olja och liknande. Abnet tappas sedan upp i en bra sprutflaska.

Dom symptomen kan tyda på att kanalerna i värmeväxlaren är igensatta.

”Kokning” dvs ”gasning” sägs ske vid 14,4 volt när det gäller bly/syra batterier, men jag har sett att detta kan inträffa redan vid 14,2 volt, men det kanske kan bero på batteriets kondition(?) Så jag skulle inte tillåta regulatorn att lämna mer än 13,9V. Jag har likartat problem med laddningen till mitt reservbatteri, som driver bla larm och länspump. Detta är kopplat med en huvudbrytare som kopplar ihop detta med förbrukarbanken, så med den brytaren tillslagen är det ju inget reservbatteri, då förbrukar man ju båda samtidigt. Jag har hela tiden haft de brytaren avslagen, och tyckte det var märkligt att reserven inte laddades ordentligt. Larmet skickar SMS varje gång spänningen sjunker under 12,0, vilket är himla irriterande. Det var då det att skiljereält från Bosch som aktiveras av DF, var kopplat på brytaren primära sida, alltså fick batteriet ingen laddning om brytaren var avslagen. Det ändrade jag på idag. Ja, brytarens baksida sitter illa till, och det var en direkt ofördelaktig arbetsställning… Till detta batteri finns även en 50W gammal solcellspanel kopplad, det verkar inte som om den ger tillräckligt, iallafall inte i dag som är en mulen dag. Jag har ingen bevakning mer än BM-2s extra voltmeter kopplad till reservbanken. Detta får tångamperemetermätas (www.skrivihop.se) nån gång, när solen skiner.

Okäj. Men ”litet då och då” du har väl igång motorn åtminstone nån gång i veckan under säsongen ? Vintertid har jag en liten laddare till varje batterigrupp som är kopplad via timer och laddar några timmar varje natt.

En vinkling. Det där med att ladda startbatteriet med nätladdare, solceller, vindgenerator eller annan laddare tycker inte jag skall behövas om man har en frisk generator och lika friskt startbatteri iallafall i en motorbåt, sannolikt inte heller i en segelbåt. Startmotorn drar ju massvis med ström, men om motorn är lättstartad så skall ju generatorn kunna ladda tillbaka den energin startmotorn behövde på kort tid. Om man har tunga förbrukare såsom ankarspel och bogpropeller kopplade på startbatteriet skall det inte heller vara något problem eftersom man kör dessa grejer samtidigt som motorn går och då generatorn laddar. Sedan får man ju förbruka med förnuft, batteribanken tillåter varken lån eller kredit. Men som jag skrivit, och fler med mig, tag med en startkabel ombord, om startbatteriet är utdraget kan ju förbrukarbanken få hjälpa till med starten under en begränsad tid.

Nu har jag ett Biltemas skiljerelä mellan förbrukarbanken och i detta fallet "reservbanken" som egentligen inte är någon reserv. Förbrukarbanken laddas med 2 x 100w solcell. "Reserven med 50W solcell" (reserven driver aut.länspump och litet andra saker som inte skall brytas med batterifrånskiljaren.) Detta skiljerelä har en strömbrytare på minuskabeln så att man kan stänga av funktionen att dessa solceller även laddar "reservbanken". I förra båten satte jag en ordentlig omkopplare, en tvåläges vippströmbrytare där jag kunde välja att ladda förbrukarbanken i ena läget och startbatteriet i andra läget. Jag behövde aldrig ladda startbatteriet med solcellspanelen, varför denna omkopplare egentligen var överflödig, men tänk om... Dessutom är det ju lätt att koppla en startkabel mellan start- och förbrukarbatteriet om nu startbatteriet skull vara urladdat, det går snabbare än att vänta på att stjärnan Sol har laddat upp startbatteriet. Numera använder jag load-utgången på den ena regulatorn till att ladda surfplattor och mobiltelefoner, och den driver även båda bilstereoapparaterna ombord.

VHF-radion är ju en säkerhetsgrej, och sådana skall ju fungera bra i alla lägen och vara lätta att använda. Det finns nu idag modernare VHF-apparater som har inbyggd GPS mottagare och ibland även AIS transreciver. Dessa brukar ju kunna kommunicera med båtens navigationselektronik på några olika ”språk” dvs olika standarder eller protokoll. Jag hade nog köpt en ny VHF-radio. Detta då jag aldrig lyckats koppla i hop två identiska (var och en för sig) med en samtida och en något modernare plotter. Och jag har kollat färgerna på kablarna och kopplingsscheman hur många gånger som helst… så jag tröttnade. Då funkar ju inte distressknappen så bra heller. Men mot förmodan lyckades jag att koppla ihop en AIS-transreciver med de båda plottrarna, och se det lyckades på första försöket… I båda fallen var apparaterna av olika fabrikat.. nej föresten radion är en Navman och den äldsta plottern en North Star, som är samma fabrikat, North Star bytte namn till Navman. Den andra plottern är en Garmin.

Det känner jag igen, jag åtgärdade ett elfel och fick två nya… Murphys lag kanske. Men din egen teori om att du fått ett bättre bränsletryck, eller kanske att du ryckt eller rubbat bränslerören litet granna…

Ja den metoden brukar ju funka. Men se till att smörja både på insidan och i insidan av bussningen. Rostlösningsvätska har en himla bra förmåga att tränga in mellan delarna som i ditt fall. För att gängtappen inte skall skada mässingen, eller bronset i locket kanske du kan placera något hårdare material där, kanske ett mynt med rätt diameter. Tja, här är en sats med många delar, bland annat M18, 999kr... men det behöver ju inte vara metrisk gänga, men "ometrisk" kanske är svårare att finna i vårt land.

... eller köpa ett gym-kort....🙂 Iofs får du ju annars bra styrka i armarna redan första säsongen. -Men en hydraulstyrning är ju aldrig fel. Det kan kännas som om man fått en ny båt efter en sådan installation. Men smakar det så kostar det.

Ja så är det ju! Glöm min uppmaning om luftningsskruven på CAV-filtret, iofs kan ju det behöva avluftas också, och då gäller det ju att öppna skruvarna i rätt ordning. Det var längesedan jag hade CAV, det finns enklare bränslefilter att byta insats i, som inte heller behöver avluftas.

Hej! En bild på din båt skulle gjort det lättare att svara. Jag har sett en del olika mer eller mindre (oftast mindre) snygga lösningar på sådana tak. Det vanligaste brukar se ut som om man tagit en plywoodskiva och i bästa fall plastat in den, sedan på något sätt fogat ihop den med doghousetakets bakkant. Längst bak har man sedan satt tvenne stöttor av rör av aluminium eller rostfritt. Sådana tak blir ju helt platta och förutom det kosmetiska intrycket kan det vara svårt för både regn- och skvättvatten att rinna av taket snabbt. Men jag har även sett att en och annan självfixare lyckats tillverka ett tak med samma rundning som doghousetakets rundning, kanske man haft en rundad "takstol" under taket.. Dom lösningarna jag sett på sidor är sådana av kapellväv som kan rullas upp och fästas under takets kant. Likadant akterut. Någon "kombibilslucka" har jag inte sett. En sådan lucka skulle ju bli ganska tung och kräva sådana där gasfyllda cylindrar av samma typ som dom i kombibilar. @Lintotts förslag ovan är ju genialt, det är samma lösning som till förtält och liknande på husbilar och husvagnar. Men betänk att du då får två eller tre relativt stora bitar av kapellväv att vika/rulla ihop och stuva undan ombord. Om du ämnar ha kapellfönster i sidorna så går det ju inte att vika kapellväven, då får man ju ändå rulla ihop den. Det hela kan ju liknas vid sådana tak, baldakiner, man förr i tiden byggde till ångslupar. På taket kan du ju sedan placera ett större antal med solcellspaneler. Om du ämnar att sportfiska med kastspö från båten lär du uttala förbannelser över att taket är ivägen.

Det är nog inget skräp i bränslet, mer sannolikt är att du hade fått in luft i ett av rören (kanske i alla tre) till spridarna, dom du åtgärdade först. Man kan väl säga att du hade tur som då fick igång motorn utan att lufta systemet. När den gick knackigt gick den inte på alla cylindrarna, men efter en stund hade det då pumpats fram nytt bränsle till spridarna så att motorn gick bra igen. Skräp i systemet skall fastna i bränslefiltret, den litet större gråa grejen som det står "CAV" på, som syns i den första bilden. Här finns ett utbytbart bränslefilter och under det en glaskopp med en dränering i, där skall ev. vatten i dieseln samlas och sedan kunna dräneras bort. Det hela sitter ihop med en långs skruv, vars skalle du kan se på på samma bild, Placera en ordentlig burk inunder, det är inte så kul att få ner diesel i kölsvinet, då den lukten gärna vill sprida sig i hela båten. Om du inte bytt det filtret bör du göra det, jag brukar byta bränslefilter varje vår. När du bytt filterinsatsen i CAV-filtret behöver du lufta av systemet, i första hand med den lilla skruven uppepå den gråa filterhållaren. Lättast gör man det genom att lossa den skruven några varv, sedan pumpa på handpumpen, den syns på din sista bild strax ovanför den röda markeringen som du gjort i bilden. Då skall du inte behöva lufta vid spridarna, men det är inte omöjligt att du får göra det ändå.

Det där med 0-180 ohm får man ta som ett ungefärligt värde, det kan variera en del, men vad 17, det är ju inga precisionsinstrument avsedda för laboratoriemiljö som vi har att göra med i våra båtar. Det hör nu inte hit egentligen, men detta med 0-180 ohm är europeisk standard, det finns även en amerikansk… Och givare till motortemp, vattentank, bränsletank har samma värden, liksom till septiktanken, men där är det tvärtom, nu skriver jag antagligen fel, men om det är 0 ohm vid full vatten eller bränsletank och 180 vid tom tank är det tvärtom med septiktankgivaren av outgrundlig anledning.

Det kan även vara en givare med två anslutningar, en till varningslampan och en till instrumentet. Om det blir felvärden skiftar man bara dessa två kablar på givaren, ingenting kan gå sönder om man gör så..

Det är inte så att du kan lägga in en bild på instrumentet? Jag tänker på två lampor, den ena är ju instrumentbelysningen inne i instrumentet, den andra är ju varningslampan för lågt oljetryck som sitter i panelen. Från givaren skall det gå en kabel till en anslutning på instrumentet som har ett uppånervänt ”T” eller annan symbol. Plus till instrumentet kopplas till plus på tändningslåset eller plus på något av de andra instrumenten, lättast är att koppla in sig på voltmetern i panelen. Sedan då två anslutningar till belysningen, men den har ingenting med funktionen att göra om det är rätt inkopplat.

Syftet med sprajandet denna gången var att ta bort eventuell oxid, inte att skydda. Men det visade ju sig sedan att problemet fanns i andra ändan av denna sextonledade kabel. Men visst kan det vara bra att ha nån form av skyddade hinna över känsliga elkopplingar.

Jo jag vet. Denna gången var det Biltemas spray, jag har inte läst innehållsdeklarationen, men den luktar som om den innehöll en del isopropanolalkohol. Jag anser att feta sprayer såsom 5.56 och liknande bara kladdar till det. Vi har ju under senaste åren haft en och annan diskussion om olika sprayer, och det råder väl delade åsikter om dom olika alternativen. idag kom det en ny låsring på ”posten” till multikontakten. Så nu undrar jag bara hur jag skall få på den på kabeln, kanske trä på den från andra hållet?

Nu innan och efter sjösättning har jag haft några elfel, en trasig huvudbrytare/batteriavskilare till startbatteriet. Ingen minusförbindelse i motorblocket, samt diverse konstiga mätvärden i motorpanelen. Det blev en ny huvudbrytare. Hittade minusförbundelsen till motorn, putsade kontaktpunktera och sate dit ytterligare en minuskabel, men på andra sidan av motorn denna gången. Så var det det där med instrumenten i panelen, inga kontrollampor lyste, tempmätaren visade fullt, oljetrycksmätaren visade ingenting, voltmetern visade adekvat spänning med tändningen avstängd och bara någon enstaka volt när jag vridit på med nyckeln, instrumentbelysningen fungerade, liksom larmtestaren. Ibland gick det att starta motorn, ibland inte. Jag mätte upp tändningslåset, men det funkade, det var samma problem vid den andra styrplatsen i panelen där. Så jag misstänkte ju den där runda multikontakten i svarta boxen uppepå motorn som brukar krångla, petade rent i alla stiften, sprayade med elektronikspray, så funkade det, sjösatte och körde båten till hemmahamnen. Då återkom problemet. Efter minst en timmas felsökning fann jag felet i andra ändan av kabeln, i motorpanelen. Jag mätte litet här och var, blev inte klokare av det, lätt förvirrande också med oanslutna montaktblock som hänger i kablarna på några ställen, en dessa är till diverse extrautrustning. Av en slump drog jag litet i kontaktstycket till den där modulen med kontrollamporna, och se där var det dålig kontakt i minst en anslutning. Men litet motionerande och elektronikspray funkar det nu som det skall. Så det var ju som vi brukar misstänka, oxidering av kontaktstift med dålig kontakt, spänningsfall eller intermittent förbindelse. Modulen med kontrollamporna har nog en mer inverkan på kretsarna i panelen än vad man kan förledas att tro.

Men du betalar inte för rampen, du ger föreningen ett bidrag.

Ja det är den. Men det är mer en hamnförening än en båtklubb. Klubben sätter upp vaktscheman och är någon slags lobbyverksamhet och i viss mån även en delvis överkörd remissinstans hos Grefab. Ramperna finns mellan brygga Å och Ä och mellan Ä och Ö, längst in i hamnen. Sedan finns det en kanot/kajakbrygga bortanför brygga Ö. Studera orienteringskartan över hamnen…. Bryggorna är inte placerade i alfabetisk ordning, utan i kronologisk oordning.

Det är därför man skall ”jorda” kabeln som sitter på givaren till en ren metallyta på motorn. Oljeteycksinstrumentet mäter nämligen motståndet som givaren ger på minussidan.

Egentligen är den inte gratis alls, men det finns ingen avgift, det finns ingen bom och den är i princip obevakad. Så alltså ej gratis men utan avgift… dom andra som har sina båtar i den hamnen står för fiolerna. Det ansågs för dyrt att skaffa en bom, och för mycket administration med nyckel eller kodlås. Använd rampen och sätt in nån hundralapp på Hinsholmskilens hamnförenings konto (men det är GREFAB som äger rampen och resten av hamnen).