Figo

Fick svar från Ctek att produkten är nerlagd. Frågan är då om Defa är det enda "färdiga kit" för landströmsinstallation? Dvs plug'n play som man kan installera själv utan behörighet.

Hej! Kollade i höstas både på Ctek landströmspaket (daycruiserkit) och DEFA paket nr 2. Kändes som jag fick mer för pengarna med Ctek. När jag nu letar hittar jag ingen info om detta på Ctek sida. Hjertmans har tagit bort det på sin hemsida och övriga större ÅF verkar inte ha det i lager. Har det utgått helt?? Finns det några andra liknande paket där man kan installera allt själv via "plug´n play". Defapaketet är iofs helt OK men jag saknar ett dubbeluttag för motorrummets VV-beredare och batteriladdare som då måste köpas till. Det ingår i Ctek paketet.

Det var färre än det brukar vara men jag sprang i alla fall på Glastron, Chriscraft, Searay och Stingray.

Har ett Waeco CR50 skåp som jag monterade nytt 2013. Är mycket nöjd med funktion, strömförbrukning och utseende. Gillar designen där inga delar sticker ut. Monterade den i en "flushram" så ingen del av skåpet sticker ut vilket är jäkligt snyggt. Skåpet kommer snabbt ner i temp och är väldigt tyst under drift. Har huvudet 50 cm från skåpet på natten och det är inga problem.

Apropå drev med singelpropp och slingrande båt i lågfart. Jag bytte förra sommaren från 3 blad till 4 blads propp. Blev en otrolig skillnad. Behöver inte längre kompensera styrningen hela tiden utan den går kursstabilt och lugnt. Även backning och manövrering vid angöring är mycket enklare.

Jag ifrågasätter inte torrbollarnas värde utan att placera dem i motorrummet. Har själv 4 st "torrbollar" av hink/durkslag/väsalt varianten inne i ruffen och där ligger luftfuktigheten stabilt och bra. Däremot tycker jag att det overkill med att försöka täta motorrumsventilationer och andra öppningar för att placera torrbollar i utrymmet. Det är knappast pga av luftfuktighet som en motor rostar på utsidan om alla delar är ordentligt målade.

Förstår inte varför man ska ställa in torrbollar i motorrummet i en daycruiser som TS har. För det första måste man för effektens skull få motorrummet absolut tätt, vilket är i det närmaste omöjligt. För det andra så den fukt som finns i motorrummet under vintertiden är knappast ett problem som får motordelar att rosta sönder om det nu är det man vill åt.

Vid vinterkonservering kör jag min motor (V8 5,7 med förgasare) från en separat besindunk som har gärsklipparbensin (akrylat) med en inblandning på 5-7% 2-taktsolja. Får den gå med detta i 15-20 min får den all den smörjning och skydd som behövs utan att hålla på med olika konserveringsoljor.

Jag står i valet och kvalet om det blir AGM eller "vanliga". Är jag rätt ute i tankarna...... Ett vanligt batteri kan man räkna med att få ut ca 50% av Ah över tid för att bibehålla en bra livslängd. Motsvarande siffra för AGM varierar när man läser olika trådar här men ligger på 60-75%. Gör man en prisjämförelse så kostar 2 x115 Ah "vanligt" batteri ca 3500 (Tudor marin, Hjertmans) 2x95 Ah AGM kostar ungefär samma (Biltema). Räknar man på 50% (för vanligt) respektive 60% (för AGM)m så får man ur ungefär samma tillgängliga kapacitet. Stämmer detta resonemang?

Lägg en 2k epoxyprimer som grund. Därefter lämplig drevfärg. Drevfärgen kan vara 1k spray. De flesta 2k epoxyprimer är övermålningsbara med 1k täckfärg.

Har jag fattat det hela rätt ifrån diskusionerna i inläggen Manualen för Ctek (och DEFA) säger att man ska koppla in 230V skyddsjord PÅ båtens jordplan i vatten (motor). Dvs då har man både landjord i stolpen samt jordplan i vatten (motorn) Verkar ju vettigt då Cteks rekomendation ger två vägar MEN ökar risken för galvanisk korrosion. Samtidigt får man 230V skyddsjord i 12V systemets minussida. SXK lösningen säger BRYT landjord och koppla BARA in båtens jordplan (exvis motor) så länge motorn ligger i vatten. Denna lösning minimerar chansen till galvanisk korrosion. Samtidigt är motorn och drevet är ENDA vägen för skyddsjorden. Det innebär ju också att 12V systemet minussida samtidigt blir skyddsjord åt 230V systemet precis som i manualerna från CTEK och DEFA. Detta känns ju sådär. Om man inte kopplar ihop 230V skyddsjord med båtens jordplan i vatten utan låter 230V systemet vara ett eget system med skyddsjord i stolpen så följer man inte rekomenderad standard och föreskrifter. Den enda risken för galvaniskt korrosion är via vattnet i VV beredaren.

Tack för det egngagemang som fågan väcker. Efter att ha läst och försökt förstå så är det ändå en del frågor kvar i min skalle. 1. Om ma ska göra enligt "sxk"lösningen. Kan det då funka med att jorda centralen i motorblocket och använda en brytare som "överkopplinsbleck? 2. Vad är den egentliga vitsen, rent säkerhetsmässigt, att koppla ihop skyddsjord 23v systemet med jordpunkt i vattnet? (Varför finns denna bestämmelse) 3. Att så många är emot detta beror det på galvanisk korrosion enbart? 4. Om jag inte kopplar ihop skyddsjord 230V med jordpunkt i vattnet och samtidigt kör VV-beredaren som är ansluten till 230V systemet kan det uppstå probelm där? Beredaren är ju inte ansluten på något sätt till båtens 12V system

Håller helt med Anders_st. Känner att jag har tillräckligt med kompetens för att installera det som behövs. De färdiga satserna jag kollat på kan man ju också installera utan behörighet då de är "plug ´n play".

Känns som detta är den mest praktiska lösningen. Kan heller inte se att den inte skulle vara OK.

Håller på att planera för att byta ut delar av mitt elsystem (12V) samt se över hur jag bäst ska montera landström. Om det blir landström så är jag inne på att använda Ctek eller DEFA färdiga kit för detta där centralerna i båda fallen innehåller jordfelsbrytare samt galvanisk isolator. En sak jag blir fundersam över är att både DEFA och Ctek manualer säger att 12 systemets minus, exvis motorn, skall anslutas till skyddsjord på landströmscentralen. Vet att detta varit uppe i några andra trådar men jag blir inte klok på varför man ska koppla ihop 230V systemets skyddsjord med motorblocket (dvs 12V minus sida) Känns ju inte så bra att koppla ihop de båda systemen på det sättet. Kan någon reda ut begreppen? Så här står det i manualen till Ctek systemet

I så fall skulle ett 250Ah batteri väga runt 80kg. Blir inte lätt att lyfta in på plats i motorrummet det.

Försökte hitta viktuppgifter på batteriet jag länkade till men hittar inga. Nån som har en uppfattning vad ett sådant kan väga. För vikten är nog som ni säger det som bestämmer. Rent praktiskt blir det nog svårt att lyfta tyngre batterier än runt 30kg på plats. I så fall lutar det nog åt två stycken på runt 115-120Ah.

Hej! Planerar nu för att montera in nya förbrukningsbatterier då de gamla lämnade in avskedsansökan i fjol vilket beviljades. Jag har behov av en batteribank på ca 250Ah. Ska man då montera ett eller flera batterier? Hade förut 3x80Ah, men varför inte montera in 2x115 eller ett enda på ca 250Ah istället? Typ ett sånt här om platsen finns http://www.voltpower.se/fi/agmgel-batterier/norrack/norrack-dual-purpose-agm-12-v-250-ah.html

Fram till säsongen 14 har jag kört min 24ft med en 3 blad alu. Motorbyte inför säsongen 14 gjorde att jag även bytte prop och då föll valet på en 4blad stål (Turbo 2+2). Störst skillnad blev det att komma upp i plan. Det går betydligt fortare nu. Förvisso gör väl motorbytet en del men inte allt. Skillnaden i krypfart är markant då den går rakt utan att slingra sig. Manövrering vid tilläggning och att backa är också mycket enklare nu. Då jag även bytte V8 och gick från 220 till ca 300hk så blir jämförelse i marschhastighet och topphastighet inte relevanta. Så min högst subjektiva känsla är att båten är lättare att manövrera och roligare att köra med 4 bladen.

Kan det bli oönskade konsekvenser om jag lägger på 2K epoxyprimer där jag inte slipat helt metallrent, dvs det ligger kvar rester av 1k färg/primer? Bättre o fråga massor nu innan man gör något man får ångra

Hej! Ska under vintern bättra på mit SX drev där färgen släppt och/eller bubblat sig. Målade inför denna säsong med VP egen primer och därefter VP SX drevfärg men blev inte alls nöjd med hur det höll sig efter en säsong i sötvatten. Tanken är att lägga på en 2K expoxigprimer och sedan VP SX drevfärgen. Då ytfinnishen i övrigt inte är 100% på drevet kan jag lika gärna lägga på primern med pensel. Har inte tillgång till spruta så pensel eller sprayburk är alternativen. Vissa delar än nu aluminiumrena och vissa delar nerslipade/nermattade med papper. Nu till epoxigrimern. Nån som har erfarenhet av biltemas sådan på drev? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/ Finns ju även 2k epoxiprimer på sprayburk som denna. Någon som provat den på drev? http://www.hagmans.se/se/Produkter/Sprayfaerg/Spraymax/02680032

Står du ute eller i kallhall måste man vara noggrann med vinterkonserverng av motor och övriga vattensystem. batterierna överlever bra om de är fulladdade men kan behöva en underhållsladdning under vintern vid nått tillfälle. Står man ute under presenning så är ett bra tips att köra med dubbla presseningar i taket för att minimera kondens. Kör själv med biltemas billga underst och en tjockare över. Båda vita för att släppa igenom solljus till solpanelen för underhållsladdning. Se till att ha god luftcirkulation under "presenningskapellet". Även om man står i varmhall så kan det vara ide att köra igenom glykol på en sjövattenkyld motor. Inget måste för frysskyddet men kan vara bra ur rosthänseende. Det farligaste man kan gör är att tömma motorn på vatten när man står i varmhall så det blir luft och kvarvarande vatten inne i motorns kylkanaler. Då kommer rosten fort. Sen är ju allt en fråga om pengar och vilken tillgänglighet man vill ha och kan få. Att ha båten ute vintertid ger i sig inga skador bara man gör ett noggrannt jobb med uppställningen.

En servicehandbok som dessa är heller inte så dumt att ha http://www.marineengine.com/manuals/seloc/volvo_penta.html

Använd för guds skull inte T-sprit eller liknande i färskvattensystemet. Du får aldrig bort smaken då den biter sig fast i platsledningar och kopplingar. jag gör så här inför vintern.... Tömmer fv-tanken genom att köra pumpen till s det är "tomt". Tömmer vv-beredaren via avtappning. Lite vatten kvar i dessa är inget problem ut frosthänseende. (För mycket vatten kvar kan iofs leda till bakterietillväxt) Sedan lossar jag slanganslutningen på pumpens trycksida, ansluter en vanlig fotpump till madrasser. Öpnnar sedan kranarna i systemet en efter en och trycker ut kvarvarande vatten i ledningarna. Avslutar med ett antal pumpningar med alla kranar öppna. Låter dessa sedan vara öpnna under vintern. Sedan sitter min tryckvattenpump lättåtkomligt så jag skruvar loss den och tar in den i värme.

Har inte fysisk plats för mer solcellspanel än jag har på idag vilket är 80W. Normalt räcker denna till för min dygnsförbrukning soliga dagar.