Figo

Ibland blir rädslan för floridabåtar lite väl hysteriskt. Visst har båten gått många år där så slits den mer än om den gått i sötvatten under svenska somrar. Men en båt som gått exempelvis 5 år i floridavatten och sedan 10 år i svenska vatten, helst då sötvatten, har nog väldigt få sviter kvar av sin floridavistelse. Troligtvis är många slitdelar såsom limpor, knän, vattenpumpar, drev utbytta och/eller renoverad. Gelcoat och skrovet i övrigt har nog polerats några gånger efter att den kommit hit. Att begagnat priset sjunker är nått man få leva med just nu, Att man lagt ett antal tiotusingar på att renovera motor m.m. är inget man kan räkna hem vid en försäljning. Däremot kan det vara en sak som gör det lättare att bli av med båten . Tror, som många andra här, att du kan få runt 80-90 000 för den. Florida eller inte har nog mindre betydelse tror jag. //LG

Det vettigaste är väl att köpa den båt som ger mest båt för pengarna och som känns rätt för köparen.Tyvärr är väl prisbilden sådan att svenska (nordiska) båtar måste ge EXTREMT mycket bättre känsla och kvalitet för att kompensera nivå på priset. //LG

Tjena. år också intresserad av din flödesmätare. Har mailat dig men ärosäker om det funkade //LG

hej! Föreslår en Ryds 550 GTS med en 4takt på minst 90hk. Med lite tur hittar du en sen 90 talare runt 100 kkr. hade en sådan själv i flera år och den är perfekt till fiske med sin mittpulpet, snurrbara stolar och höga fribord. Med en 90 hk Honda som jag hade så toppade jag på 33knop och marschade på 25. 4takt är ett måste om du ligger och kör trolling i timtal under en dag. Den var även en perfekt utflyktsbåt för familjen, gott om stuvutrymmen och vattenskidbåge som standard. inga probelm att dra skidor, ring och bräda efter den. Även med familjen är höga fribord en fördel. Hittar du en med 115hk motor är det ännu bättre till vattenlek. mvh L-G

Hoppsan..... OK... förstår....... ska knipa igen!

Kollade på drevias sida om tips och råd och där om vinterkonservering. Där stod inget om att tömma motorn innan man kör i glykolblandning..... taget ur deras text: Kör motorn på tomgång, cirka 10-15 min eller tills dess att motorn har nått tillräcklig temperatur och termostaten öppnar sig. Genom att låta motorn gå ett tag så sköljs allt slam och salt ur motorn. Stäng därefter av motorn. Stick ner sugledningen i blandningen av vatten och Volvo Pentas kylvätska typ 90. Placera spannen vid avgasutsläppet. På så sätt tas glykolblandningen tillvara och kan cirkulera flera gånger i motorn. Efter några minuter är det klart. Stäng då av motorn igen och låt den kvarvarande glykolblandningen vara kvar i motorn. Den ger ett frysskydd och samtidigt en konserverande hinna på kylvattenkanalerna. Kontrollera och rensa ev. sjövattenfilter. Sugledningen ovan är inloppsledningen till sjövattenpumpen, lossad på insidan av skölden. //LG

Ok jag ska tömma motorn men för att vara åtminstone lite lat och skippa varmkörningen så borde väl det då räcka med att: tömma motorn, plocka ur termostaten och köra in glykolen via spolmuff direkt. Tilläggas ska då att båten går i vänern (sötvatten) //LG Ursäkta om jag kapat tråden lite ...... men jag håller mig till ämnet i alla fall

tack för svaren så här långt. Vad jag kan se i olika sprängskisser och i SELOC servicehandbok så är insuget detsamma på alla förgasarmodeller för 5.0/5.7 Liters motron mellan åren 92-97. Så det borde gå att byta från en Holley 2300 till en Holley 4175 då båda dessa är standard. Nån som gjort ett sådant byte? om man sen får ut hela den önskade effektökningen i alla register är kanske inte säkert men att jag skulle få sämre vridmoment känns lite konstigt. //LG

OK, men att plocka ur termostaten borde väl vara nog? frågar för att det är betydligt lindrigare åtgärd på min motor än att dränera via avtappningarna. //LG

Har du fått nån skillnad på förbrukningen på marschfart? //LG

hej! När jag lusläst sprängskissen på marinepartseurope så har både tvåportsförgasaren och fyrportsförgasaren adapterplatta mot insuget. har då fått för mig att insugsröret är samma och sen är det förgasare och resp adapterplatta som skiljer. Är det så att min motor med 2 portförgasare i så fall har högre vrid än en 5.7 GS som har 4 port och 35 hk mer? låter lite konstigt men jag har för dålig koll på det. Nån mer som vet om detta stämmer? //LG

Får man inte samma effekt om man varmkör så att termostaten öppnar? Eller ett annat alternativ kan väl vara att plocka ur termostaten och sen köra i glykolblandningen som beskrivts i tidigare inlägg. //LG

Hej! Har en VP 5,7 GL från 97. Jag har en fundering på att göra ett förgasarbytre. Det enda som skiljer denna motor som har 215 HK mot en 5,7 GS (250 hk) är vad jag kan hitta förgasaren. På min sitter en holley 2300 (500cfm) 2 port och på en 5,7 GS sitter en Holley 4175 (650 cfm) 4 port. Allt enligt data i verkstadshandboken från SELOC (som för övrigt är kanon om man har VP motor) Det borde då funka att byta förgasare rätt av på samma insug eller? kan jag räkna med att få de 35 HK som skiljer mellan motorerna? Mitt huvudsyfte är att kunna få ner varvatalet och förhoppningsvis soppaförbrukningen på marschfart. jag varvar idag 3800-3900 varv vid 22-23 knop. Toppar 30 knop vid 4600 varv. Är det rimligt att anta att jag kan få ner varvet om jag byter till en större förgasare som ger mer hK? Om jag då också får en starkare motor som snabbare kommer upp i plan och några mer knop på toppen är det bara en bonus. Båten är en regal 242 med SX drev och alupropeller (orginal). mvh L-G

köpte en 80Wpanel i år av ett företag i Stockholm via blocket som jag gav 1400kr (!) för inklusive frakt. Den tål inte att gå på då den sitter på aluram. Tycker nog att man ska undvika att gå på panelerna även om vissa ska tåla det. Har varit supernöjd med enna och den har alltid levererat bra med laddning även när det är lite molningt. Det är bra att satsa på monokristalina paneler då det inte är lika känsliga för skuggning. Några bilder på panelen och dess montering kan du se i mitt fotoalbum. Några data om panelen... Vit, härdat glas med EVA beläggning, väder-testade baslager, anodiserade aluminiumramar ge skydd mot olika miljöförhållanden Väderbeständig kopplingsdosa med 15cm kabel på baksidan. Visuell övervakning, prestanda mätning och provning av den elektriska stabiliteten i varje produkt utföras CE och IEC-certifierad. Tillverkare / Varumärke: Tievol sol / TF-80-36M Cell Type: monokristallin Mått (LxBxH): 119cm x 54cm x 3,5 cm Vikt: 9 kg Maximal effekt (Pmax): 80W Maximal spänning (Vmp): 17,5 V Max ström (Imp): 4,58 A Tomgångsspänning (VOC): 22,0 V //LG

Ja jösses va grinigt det har blivit...... trodde mina tonåringar hemma var griniga men de är ju rena drömmen oftast Om man nu vill fråga om något så verkar det som man alltid måste tänka på: - kolla noga alla tidiagre trådar i ämnet så man inte frågar något som kan ha stått i ett 144 inlägg långt svar i något tidigare inlägg. Måste också stava sökorden helt rätt. - tänk igenom frågan noga... är den väl formulerad, kan den missuppfattas, är den relevant för alla, hur ska jag fråga så jag inte blir idiotförklarad. Nog med ironi. Är väl bra om vi kan ha ett forum där vi hjälper varandra med tips och trix och man faktiskt vågra fråga om saker och ting. Har sjäv lite problem med funktionen på min maceratorpump (stavning?) kanske återkommer med en fråga //LG

Hade samma problem med att pumpen slog till då och då. samtidigt efter varje helgtur stod det några liter vatten i motorrummet. Det visade sig vara en koppling bakom en garderob som läckte sakta. Så någonstans har du ett läckage, troligen då vid beredaren som du sett. Om du har en verkstad för husvagnar i närheten av dig så kan du kolla med dom om du kan få låna en trycktestare. Lossa utgående slang från pumpen och pumpa upp tryck (drygt 2,5 bar). Låt det sedan stå ca 30 min. det ska då hålla sig utan att sjunka. //LG

Har en 5,7 GL och upplever den tämligen lättmekad. Det beror också mycket på hur motorrummet ser ut. Jag kan hjälpligt stå i motorrummet bredvid motorn och kommer då hyffsat åt överallt. Har bytt vevaxeltätning fram, limpor,knän och sjövattenpum när båten låg i utan allt för mycket bökande. Vad gäller vilken motor det är så är nog det enda att kolla på VP hemsida (motordatabas) genom att knappa i motornumret. Köpte min i tron att det var en 5,7GL med 250hk men visade sig vara 220 enl motornumret. Inte för att det spelar nån större roll men man vill ju gärna ha koll på vad man har under huven . //LG

Provstarta motorn med spolmuff och slang efter att ha kollat hur olja m.m ser ut innan. Då får du en första indikation på om motorn verkar OK. Komplettera med kompprov för säkehets skull. Om det är den båten jag tror så har jag uppställningsplats i närheten och du kan låna slang och muff av mig om du hör av dig. //LG

Hej! Allt handlar egentligen om vad din budget är. Naturligtvis ska du köpa så ny som plånboken tillåter. Helst också en insprutningsmotor för att få ner bränsleförbrukningen. Vad gäller service m.m så är det inte mer på sådana än det är på andra motorer. Olja, filter, impeller, bälgar och liknande förbrukningssaker ska bytas med jämna mellanrum. Ofta är det ganska lättjobbat. Håller inte med om att det generellt ät rångt i amerikanska motorutrymmen. Har själv mekat stående i mitt motorrum med en VP 5,7 mellan benen och bytt både vevaxeltätning, sjövattenpump och limpor/knän. Det sistnämnda är något att kolla extra på. Omöjligt att bedömma invändigt skick på men är det inte bytt de senaste 7-8 åren så bör du räkna in det i en budget. Fick själv bita i det sura äpplet då jag köpte båten i våras. Limpor/knän samt sjövattenpump har fått bytas under sommaren. Kostnad ca 16000kr men då prutade jag å andra sidan drygt 30 från utsatt pris. Mitt råd, som har gjort köpresan i år är. Bestäm maxkostnad inklusive en buffert för vanliga reparationer. Lista dina måstekrav på båten och börja sen provköra intressanta objekt. Var inte rädd för en V8, det är viktigare hur skicket är på motor (och båt). Du får i slutänden mycket båt för pengarna om du väljer en amerikanare //LG

Hej, Har installerat en Victron BMW-600S köpt på Hjertmans för 1590:-. Mycket enkel att instalera och använda. Lång kabel till dispalyen som gav bra valfrihet var jag skulle sätta denna. Kolla mitt fotoalbum så ser du en bild på dispalyen installerad. //LG

hej! Tittar du på amerkanska båtar så finns det en uppsjö av midcainbåtar, vilket är att föredra. Vi har en Regal 242 Commodore som vi valde bl.a. utifrån dessa kriterier: - Midcabin där två vuxna sover bra (140 cm bred) och sen kan förpiken bäddas åt två tonåringar när dessa behagar följa med - U-soffa på däck som 4 stycken kan sitta och äta och umgås. Kan sedan bäddas ner till en stor solbädd. - Kyl, spis och toa med septitank (så man kan uträtta alla behov om det är nödvändigt) - Ståhöjd i ruffen och en rymlig förpik där man kan sitta utan att det känns trångt. kan vara sämre på nordiska båtar med den detaljen. - DC modellen på båt ger en öppen känsla samtidigt som man kan stänga till den om man vill med ett bra campingkapell. - Motor som ger möjlighet att köra både 7knop och marscha i 24 knop. Om man sen ska välja amerikanskt eller nordisk är en fråga som nog kan dela MG forummet i minst två delar. Jag kan bara konstatera att jag utgick från en budget på ca 220 000 och fick mycket båt för pengarna när jag valde en amerikanare från sent 90 tal. //LG

Visst köper man på sig lite för mycket och dyrt ibland Därför köpte jag en vanlig panel och la krutet på regulator och övervakning istället. Jag rsonerade så här. Jag har inte plats för en fastmontering där man ev ska gå på panelen då behövs ingen marin panel. Då kan jag lika gärna köpa en billigare vanlig panel (monokristalin). Effekten dessa ger är det ingen skillnad på. jag ligger till 95% av tiden ute i naturhamnar. Ofta flera dygn i sträck då vill jag ha en regulator som är så effektiv som möjigt för att återladda min elförbrukning på de få soltimmar som vi har Jag vill också veta när jag eventuellt bötjar få slut på soppan i batteribanken. Detta gör jag nu lätt genom en knapptryckning på panelen. Min batteribank sitter så till att jag måste ta bort soffa m.m för att i så fall mäta med en voltmeter. Nu ser jag dessutom om panelen laddar/driver det som är igång eller om vi ligger förbrukar ström. När vi ligger still så är ju kylen igång (gammalt skåp som drar mycket), lampor på kvällen, mobiler laddas, tv är på nån timme per dygn plus några andra tillfälliga förbrukare. Därför vill jag ha koll på när/om vi börjar få dåligt med ström i banken. Som det funkat i år har jag aldrig kommit ner till mer än 70% kvar trots att vi legat ute 4-5 dagar i växlande väder utan att starta motorn.. Min nästa (dyra) investering är en ny kyl, men det får bli nästa år. Tur att det är ganska kallt i vattnet än för då håller sig ölen i kölsvinet hyfsatt kalla. //LG

Fästdetaljer behöver du ju i vilket fal oavsett vilken typ av panel du köper. Jag köpte min 80W panel härifrån http://www.blocket.se/stockholm/Solceller__solpaneler_10W_230W_41132053.htm?ca=7&w=3 Skarvade sedan på 4mm2 kabel i lämplig längd. Skulle du fastmontera dina paneler så finns det oftast fördiga skuivhål i aluminiumramen som man kan använda. En annan bra sak som jag upplever som väldigt värdefull är en batteriövervakning. Du kan se denna på en av mina bilder bredvid kontakten för solpanelen. Här har jag koll på aktuell laddningsstatus på batteribanken, hur mycket jag för tillfället gör över med eller laddar på, tid kvar vid nuvarande förbrukning etc. Min installation av solcellsladdning på 80W samt batteriövervakning har gått på ca 4500kr vilket är ungefär vad enbart en marin panel kostar i den storleken. //LG Senast ändrad av Figo | 23 juli 2012 | 18:20 Senast ändrad av Figo | 23 juli 2012 | 18:21 Senast ändrad av Figo | 23 juli 2012 | 18:23

För mig var enda lösningen att ha en panel som jag tar bort under gång. På en DC finns det för lite plats att montera en större panel konstant. När jag ligger vid kaj har jag den på badbryggan och när jag ligger ute och vistas i båten sitter den på fördäck. Har monterat tre öglor där så jag använder samma smala spännband som jag sätter fast den med på badbruggan. Hela operationen att sätta upp och ta ner den tar ca två minuter. Vad gäller marinpaneler så visst har de sjunkit i pris men jag hävdar ändå att de är för dyra jämfört med vanliga om man ska montera dom på exempelvis ett rufftak. Min panel har nästa exakt samma aluminiumram som en motsvarande marin panel från exvis Hjertmans. Vill du ha ett fastmontage på en 700 så är jag nog inne på samma linje som ovan. Montera två paneler på rufftaket. Skuggning från gösstaken tror jag inte blir nått bekymmer då du parallellkopplar panelerna. Satsa dock på en bra regulator med mppt funktion. Har själv en maxpower och är helnöjd. //LG

hej, Ett exempel på hur man kan göra med en lös solpanel hittar du i mitt fotoalbum här: Den solpanelen (80w) jag har här är monterad på en ställning från Clas Ohlsson. Fördelen med en lös är att du kan flytta den för att få optimal vinkel mot solen. Att montera en på rufftaket på din 700 funkar säkert bra. Kolla runt lite bland olika paneler för det skiljer en del på måtten. Så länge du inte ska gå på panelen så funkar det lika bra med vanliga paneler med aluram.Marina paneler är ofta gjorda för att tåla lite påverkan uppe på panelen men kan man montera panelen så man inte går på den eller liknande så tycker jag att det är en onödig extrakostnad. mvh L-G Senast ändrad av Figo | 23 juli 2012 | 09:52