Thomas-1

Varför alls ett rakt skruvmejselspår om man kan banka rakt in med dorn utan minsta skruvrotation? (Som jag tolkar TS foto och Gelis svar ovan så handlar detta om en rund kraftig sprint som bör hamras höger ut i bilden? Att det ser ut som en försänkt skruvsskalle är missledande, inga gängor finns??) Har kollat verkstadshandboken hos boatinfo.no/lib angående specialverktyg för 270-drev enlig fig 1 nedan. Vid hastig koll hittar jag inget specialverktyg för detta ändamål? Själv hade jag nog sprejat massor av rostlösning typ 5-56 flera gånger, låtit detta verka timtals eller rentav dygn. Därefter valt lämplig handslägga och typ av dorn. Som dorn hade jag valt lämplig bits hos min slagskruvmejsel (fig 2) och omväxlande ställt denna på med- respektive motrotation under hamrandet. Den lilla vridningskraften hit&dit som därmed åstadkoms kan nog bidra till extra lirkande som gör att korrosionen släpper sitt grepp? Bildkälla fig 1 boatinfo.no

Hittade annars en lång lista med "fuel tank sender units" på Smiths hemsida. Finns som synes i listan fler variabler än tankfästets bultantal/utförande och ohmtals-standard att ta hänsyn till. Om du skulle hitta nåt nummer under din trasiga givares kladdiga yta som överensstämmer med något nummer i listan vore det nog guld!? För... Om det är jättebökigt att byta ut tankmätarens visarinstrument på/under din instrumentbräda, eller om du av "pietetsskäl vill ha `rätta tidstypiska´ looken", så kan nog rätt reservdelsnummer underlätta. Men om du å andra sidan bara är ute efter att snabbt `få koll på bränslenivån´ så är nog detta med nyinköpt `kombo visarinstrument+givare´ inte fel för plånbok/tålamod? Tja, på ovan länkade hemsida kan man under FAQ också läsa att det finns 3 eller 4 olika ohm-standarder, och att Smiths vanligen har dessa olika varianter av motstånd i sina olika serier/typer av givare. [Kan tydligen ha svingarmsvinkel mellan 60 till 80 grader och mellan 191 till 265 mm lång armradie. Så för att få ordning på alla dessa varianter som uppkommer när det dessutom finns olika standarder för ohm-talen, ja då är det nog klokt att använda `part number´ om sådan råkar hittas instämplad på givaren?]

Fattiglapp skrev: Detta är för mig helt galet?!? Ja, i alla fall så verkar detta med överhettningens villkor mycket märkliga. På nåt vänster tycks motorn uppföra sig "digitalt" vid motorstart, alltså antingen hamna i normalläge där den överhettas först efter långvarig körning. Alternativt hamna i nåt sorts slumpläge där den antingen överhettar direkt eller knappt alls?? Att man - vid bristande kylkapacitet - kan köra motorn längre sträcka/tid efter kallstart jämfört med en återstart - där glykolvätska/motor redan är varm - är ju självklart. Tar ju tid att värma glykolkretsens vattenmängd. Men enligt din beskrivning tycks det även finnas två varmåterstarts-varianter? Du skriver citat: Det som är konstigt är att motorn överhettas, och kylsystemet tycks inte absorbera värmen, det känner jag på avgasvattnet. Men om jag sen stänger av den och väntar 10min (ibland får jag stänga av den två gånger och vänta ytterligare 10min dvs) slutar den överhetta, och jag kan stänga av den och sätta på den timmar efter och den överhettar inte.. Hmm...på 10 eller 20 minuter hinner inte motormetall eller glykolvätska svalna särskilt mycket. Hur kan det då uppstå `två digitalt åtskilda startvillkor´ som du beskriver? Förmodligen ligger svaret hos trycket snarare än tempen? Gaser hinner ju tryckutjämna snabbare än vattentemp hinner sjunka/värmas?? Presenterar härmed en fantastisk teori, ursäktar mig med att "galna problem" kan kräva osannolika problemsvar. Sådana svar där det finns många "om" i texten, men men. 🙂 Om du har gasläckage in i glykolkretsen så kan det bero på avgasinträngning via nån pytteläcka i topplock eller liknande. (Stor tryckskillnad mellan förbränningskamrars typ 20 kgf/cm2 och ett varmkörts glykolsystems typ 1 kgf/cm2. Sådan läcka annars ett vanligt problem.) Om gas tränger in i glykolvätskan kan så kan cirkulationen plötsligt upphöra med överhettning som följd. Om din tryckreglering i glykolsystemet inte fungerar pålitligt (läs ventilen i behållarens lockventil) så kan trycket där vara noll relativt omgivningens tryck. Jag erkänner, borde inte betyda nåt för eventuellt avgasläckage, 20 minus 1 ger stor tryckskillnad. Fast 20 minus noll ger ju marginellt större?) Om nu din eventuella gasläcka beror på ett packningsfel känsligt för denna pytteskillnad, eller möjligen att vakuum kan uppstå vid avsvalning, ja då skulle det `digitala´ uppförandet få en rimlig förklaring?? En långsökt förklaring som denna bör följas av nåt fiffigt experiment som helst kostnadsfritt visar om den är sann. Klurar på detta, kanske på nåt vänster kontrollera trycket i expansionskärlet utan nyinköp. Pumpa upp tryck istället för att vänta 10 eller 20 minuter??

Saxat ur verkstadshandböcker (boatinf.no/lib, kräver PC)... Bildkälla Bildkälla

Skulle själv inte tvekat att varmköra litet mer för att se om rykandet eventuellt avtar. [Lite för mycket olja i cylindern ger blåaktiga avgaser, minimala mängder vatten ger stort vitbolmande avgaser, inget av detta är särskilt alarmerande för motorns trivsel kan jag tycka?] Angående dina andra tankar... Tror att det är lite för mycket olja i motorn, kan det påverka? Ja, inte ens rekommenderad maxnivå på oljestickan bör slarvas med. [Fast till skillnad mot exempelvis bilar så har utbordare alltid vertikal vevaxel, finns alltså inte ens förutsättning för gammaldags "stänksmörjning*". (Däremot kan ju utbordare vinklas dumt då de är avhängda under vinteruppehåll, brukar därför finnas noggranna vinklings-instruktioner för dess positionering under transport. Slarvas det med detta så kan nog motoroljan rinna in på diverse ställen, kanske förgasaren, orsaka startsvårigheter?)] Droppar alltid lite (några enstaka droppar) olja/bensin i samband med att jag startat/försökt starta? Kan tyda på att förgasarens viktiga funktion att hålla konstant bensinnivå i flottörhuset inte fungerar fullt ut, kanske utsliten nålventil eller sjunken läckande flottör? (Svårstartad motor, rentav brandrisk blir konsekvensen!) Har tyvärr inte kollat tändstiften då jag inte hittat hylsan. Men snälla nån, mitt råd får bli: fixa genast en ny hylsa!! [Främst för att tändstifts utseende kan ge en ögonblicksbild av vad som händer inuti cylindrar. Sot, olja, vatten, fel tändstift och många andra ting. (Kort sagt, en bensinmotorägare som inte kan skruva ur sina tändstift för -inspektion - och/eller tändstiftsbyte kommer ändå snart att bli klokare? Självklart behöver du "hitta hylsan", självklart är förmåga till tändstift-utskruvning alltid viktig!?] Hoppas någon blir klokare av detta mitt inlägg? Fotnot*) STÄNKSMÖRJNING... ...uttrycket innebär att den horisontella vevaxelns balansvikter plaskade ner i trågets horisontella oljeyta, strax skapades därför en oljedimma i vevhuset då motorn startat, som smorde vevaxel/vevstakar och rentav cylinderväggar. Denna gammaldags och enkla smörjmetod krävde horisontell vevaxel typ bil- eller båtinombordare. Detta räckte inte när prestandakraven ökade, man införde TRYCKSMÖRJNING. ...(Innebär... en oljepump med högt tryck, därtill särkilda borrade kanaler inuti smidda vevaxlar och ibland rentav kanal genom vevstakar för kolvbultssmörjning.) Hmm... vän av ordning undrar kanske nu, hur kan högtrycksolja pumppressas vidare inutí en vevaxel och plötsligt vara på väg upp i en vilt snurrande vevstake? Svaret är... SKOTTSMÖRJNING, alltså kanaler (hål i glidlagerbanornas blanka friktionsytor där mekaniska påfrestningen är som störst.) Roterande glidlagerbanor typ vevaxelns kanalmöte med vevslängen kan bara ske ­helt ögonblickligt då hålen möts, och endast en gång per motorvarv, därav ordet skottsmörjning.

Aha, du har ju redan sagt att du har ett dubbelmontage på vindrutan, se min hopfuskade bild nedan. I dagsläget stannar torkarna mitt på vindrutan men du vill nog att de stannar i sidolägena så som det ser ut i bilden!? (Fick för mig att problemet gällde att bladet stannar nånstans mitt i "svepbågen".) Borde funka att växla stopplägena på bägge motorerna enligt mitt tidigare inlägg. Kul om du rapporterar hur det gick! Edit tillägg: Alternativt skifta plats på motorerna sinsemellan om det är enklare?

Välkommen till forumet! (Du är ju ny för oss på forumet så du får ursäkta ifall vi måste ställa smått självklara frågor. 😉) Fråga 1: Jag förutsätter att du blandar i stipulerad procentsats av tvåtaktsolja i bensintanken vid varje påfyllning, är det så!? (Ids inte kolla blandningsförhållandet, det ser du enklast själv i original-bruksanvisningen.) Fråga 2: Har förresten din "2-takts Tohatsu 25 från 2004" två eller tre cylindrar, bägge varianter har tydligen funnits. (Kanske inte just 2004 men ändå?) Många saker kan orsaka överhettning. I min saxade bild nedan syns - inom min röda ram - mer eller mindre tänkbara orsaker. För övrigt finns en bra fungerande källa till skisser, vill tipsa om reservdelssajten boats.net. (Länkas ofta till den på detta forum för där finns många skisser och även litet andra finesser. Dock måste jag backa till 2003 för att hitta en 2-taktare - men det är usa-marknaden det?) Bildkälla: Bruksanvisning, owners manual PDF.

Hittade en monteringsanvisning för Vetus HDM... Skumt att den stannar mitt på rutan, förmodligen behöver du vrida "bracket B" 90 grader på rödmärkta axelinfästningen? Bildkälla: PDF

Ja, jag citerar mig själv! Detta för att jag haft litet dåligt samvete, erkänner kort sagt att jag sammanblandat Humminbirds ekolod med Garmins gps:er. Minnet bra men tyvärr nog allt kortare. 😩 Hur Humminbird hanterade detta med längd-enheterna foot och meter hos äldre apparater vet jag alltså ingenting om! Fast ett ekolod som ständigt rapporterar i längdenheten fot är nog lättare att stå ut med än en gps som växlar mellan Nautiska mil till fötter då `kabellängden 185,2 m = 0,1 Nm´ plötsligt underskrids? (Allt du behöver veta för undvika grundstötning är ju hur djupt din båt sticker, att typ 1 meter motvarar nånstans tre fot är ju ett samband som nog går lätt att lära sig?)

Har botaniserat litet i reklambrochyrerna hos boatinfo.no/lib och tror att du har en "merc 500" enligt bilden nedan? Du har tydligen en traditionell tändning à la bil, alltså med en enda tändspole och en roterande fördelare av fabrikat "thunderbolt". Den är "solid state" varmed menas att mekaniska brytarspetsar inte behövs, ingen omjustering av tändförställning behövs eftersom inga brytarspets-kontakter slits. En annan fördel med att slippa brytarspetsarna är att eventuellt sliten axellagring hos fördelaren knappt påverkar funktionen alls. (Mekaniska brytare däremot har en klack som släpar mot en nock på axeln så där får inte glappet vara stort, typ 0,2 mm glapp ger osäkert brytaravstånd och tändproblem.) Fördelardosans lock samt dess rotor är däremot förslitningsdelar, rotorn är den snurrande kontaktarmen som skickar gnistenergin till rätt tändstift. Locket brukar ha en fjäderbelastad kolkontakt hos mittledaren som äts av gnistrandet. Har du tur är din kondensator inte av den värme- och vibrationskänsliga sort som var standard på äldre bilar, den sorten ser ut som en liten cylindrisk burk där en kort kabel sticker ut ur ena ändan. Läser i fig1 nedan att detta är en tidig variant av CDI (Capacitive Discharge Ignition) som numera är standard för utbordare. Tag gärna litet bilder och lägg upp i forumtråden! Bildkällor: brochyr 1974 samt brochyr 1976 hos boatinfo.no (kräver PC)

👍👍🙂

MarinWikin? Forummedlemmen Mackey har ju försökt göra något åt problemet genom att skapa en öppen dataplattform där alla enkelt kan rapportera eventuella förändringar. Detta med Wikipedias öppna plattformar innebär att `innehållet ständigt kan uppdateras´ av vem som helst. Glöm föråldrade tryckta brochyrer är liksom grundtanken. Men det krävs engagemang, att många är villiga att mer eller mindre ständigt bidra/bevaka faktauppgifter, för att denna idé skall fungera bra. Endast företagare, alltså krogägare, hamnägare, båtaffärer etceterera har genuint intresse för att synas i wikin om den blir populär? (För - i ärlighetens namn - vilken båtägare vill egentligen exponera sina egna "kustpärlor" på ett sätt som kan göra exempelvis favo-naturhamnen överbelamrad i fortsättningen? Månne lite likadant smussel vad gäller riktiga hamnanläggningar??) Mitt tips: PM:a Mackey och länka i mejlet denna forumtråd! Nyfiken på hans respons. (Och uppdatera för all del MarinWikin efterhand som du besöker hamnarna!) Vad gäller hamnen just i Ystad finns dock bara knapphändiga uppgifter i MarinWikin, men det är ju för att knappt någon ids fylla i nyheter. (En bra sak är dock att varje ändring i hamnens MarinWiki-uppgifter går lätt att spåra bakåt i tiden.) @Georg_Ohm: Klart skumt detta med placering i Kanada!? Själva positions-uppgiftens koordinater "Position 55° 25,6 N 13° 48,9 E" borde för tusan inte hamna i Kanada?? (Ofta ratas dock kommatecken till förmån för punkt-tecken i positionsangivelser, kanske är det där problemet ligger?) Nå, ropar på hjälp av forumets mycket kunnige teknik.admin stävhammar.

Finns tydligen två varianter hos AD31:an, du verkar ha den äldre med pappfilter? Den har också en övertrycksventil som öppnar när filtret är igensatt. Förmodligen är ventilen fjäderbelastad, ett möjligt men osannolikt fel vore om fjädern brustit? Den nyare varianten har istället för pappfiltret en oljefälla. Är väl en sorts labyrint där gasen svänger runt hörn så snabbt att de tunga oljedropparna inte hinner med utan avsätts på en vägg och sakta kan rinna tillbaks till tråget? Gasen leds sedan direkt till insugets ordinarie luftfilter. Bildkälla: verkstadshandbok boatinfo.no (kräver PC)

Bra påpekande men du minns nog lite fel angående lossbogsering i cirklar! Ankaret är förmodligen utformat för att gräva sig ner meddelst rotation då det bogseras i en viss riktning. Rotation kring den superhårt sträckta bogserlinan blir då den tänkta rotationsaxeln. Också att gräva sig upp då dragriktningen vänds 180 grader inför upptagning vid fortsatt färd. Fixade en bild nedan som förhoppningsvis tydliggör hur diametralt omkastat dragriktning kan lossa ankaret. Få ankaret att skruva upp sig, om man så vill!? Ett seagrip-ankare är inget jag skulle köpa, men det hindrar ju inte sakliga argument för eller emot? Om vi i forumet åter kan koncentrera oss på TS frågeställning så bör vi ägna vårt inläggs-fokus till den förmenade rotationen? 🙄 Nedan syns min idé angående fördelen med sådant roterande ankare, passar bäst vid svajankring i skyddat vatten där vindriktningen bara kan förväntas vridas minimalt (i alla fall mindre än 180 grader) under avsedd ankringsperiod?? (Tänker att ett sådan roterande ankare kräver stort båt-manöverutrymme i planerad riktning för "bogser-snurra ner sig". Alltså i ett klokt förplanerat val av vindväderstreck, för ifall dragriktningen ändras såpass under nattens sömn att ankarets båge fälls över där i djupet - ja då skruvar det upp sig och släpper jättelätt?) Bildkälla: denna ankartest-PDF

Hej! Låter på din beskrivning som att det trots allt är ett tändningsfel? Du har visserligen redan bytt CDI och låtit tändstift och tändspolar växla plats sinsemellan, tyvärr utan resultat. Återstår att kolla upp sakerna under svänghjulet som har med tändningen att göra, trigger- och statorspolarna? (Triggern ger som bekant CDI:n info om kolvens läge så gnistan utlöses i exakt rätt ögonblick, statorn (coil exiter) matar därvid energin som gnistan behöver.) Är osäker på vilken modell av mercurys belgien-producerade 2-takts 87:or som du har, för numera används ju enbart serienummer i reservdelslistor och verkstadsmanualer. Men jag rekommenderar att du själv letar runt litet på dessa två sajter... 1. boatinfo.no Har hundratusentals gratis läsbara verkstadshandbok-sidor i sitt bibliotek, dock krävs PC. 2. boats.net USA-baserad, har massor av reservdelsskisser. Klickar du på en enskild reservdel så fås en lista på alla andra snarlika modeller som också har den. (Mycket användbart med sådan "cross reference list* kan jag tycka. Och skulle du hitta nån reservdel som du tror gäller din motor kan du i nästa steg bildgoogla reservdelsnumret för mer fotobekräftelse.) Länkar som exempel en smått slumpmässigt vald boatinfo-verkstadshandbok, tydligen finns två varianter av tändförställning om du bläddrar. Dels den klassiska där gasvajern roterar tändplattan under svänghjulet litegrann för bästa tändögonblick med hänsyn till RPM-varvtal. Dels en nyare elektronisk variant (s.k. "red stator") där en en mikrodator inuti CDI:n beräknar förtändningens axelgrader, se tjusigt diagram sid 2A-11. Vilken av dessa varianter har du? *) Hos andra reservdelssajter hamnar man tyvärr direkt i säljkassan vid sådant klick på enskilda reservdelar i listan.

Välkommen till forumet! Jag skulle i ditt läge satt mig framför en riktig dator (ej padda, ej mobiltelefon) och bläddrat i nedanstående gratis läsbara verkstadshandbok för Aquamatic 100, 100B. Tror att pentas tekniker har beskrivit detta med inställningen betydligt mer begripligt än vi i forumet ids göra. Skulle börjat där, läs i manualen och återkom gärna med följdfrågor om något ändå verkar tvetydigt. 🙂 Bildkälla: boatinfo.no (vänsteruppslaget)

Hej! Kanske är det trots allt bara nån simpel glappkontakt i reglaget? (Efter en fuktig vinter brukar ju elkontakter/elbrytare ärga, och därmed ge dålig slumpmässig kontakt på våren.) Enligt ditt foto ovan så tror jag du har ett reglage (eller helt snarlikt) bilden nedan. Finns i så fall flera nödstopps-strömbrytare som kan stoppa motorn ifall deras kontaktytor är ärgade... Nr "37 SWITCH AND KEY ASSEMBLY, ignition" är tändnyckeln. Nr "52 EMERGENCY IGNITION CUTOFF SWITCH ASSY" är förmodligen den röda grej du pillade på i din beskrivning ovan? Klart misstänkt som felkälla kan jag tycka, lite pillande skaver knappast bort ärg på ett pålitligt sätt, kan nog fortfarande glappa p.g.a. ärg!? Nr "77 CAP & LANYARD" är det sedvanliga krullade säkerhets-snöret fäst runt armen som förväntas ryckas ur och stoppa motorn ifall föraren faller över bord. Skulle i ditt läge skruvat isär reglaget och försökt fixa/skava bort misstänkt ärg, särskilt nr 52 verkar glappig? Alternativt överbrygga strömbrytaren tillfälligt bara som ett test. Bildkälla: boats.net [Går tydligen numera att direkthandla grejor därifrån igen, USA:s tvärstopp har lättats. Om någon skulle se en gröntecknad bock för "in stock" för vissa reservdelar i min länk så beror det på mina egna `sajt-inställningar´. Betyder i så fall att reservdelen kan direktbeställas för leverans till svenska avhämtare/brevlådor?]

Att trycka in luft i en explosiv delmiljö (motor- eller tankrum) är absolut no-no! En sådan fläkt måste alltså alltid sitta på utloppet och därmed suga ut ångorna. Men det Bhemac föreslog ovan var nåt annat, citat: datorfläkt i kabinen som trycker in luft slut citat. Lägg märke till ordet kabinen, alltså genom att skapa övertryck i de beboeliga större utrymmena av båten så förhindras att explosiva ångor tränger in där. Eventuellt luftläckage relativt den explosiva miljön kommer då att ske till- snarare än från den. Hur bra eller dålig denna metod är vet jag dock inte.

Båtentusiasten och forumnestorn "Lasse-L" är göteborgare och mycket elektronikkunnig "hempulare" med förmodligen de flesta instrument i sina gömmor? Dock sällan forumaktiv numera. Skulle i ditt fall testat ett chans-PM till honom!

Otur med semesterstängningen men annars ett mycket bra tips från speljakt! Medlemskap i SXK krävs knappast, i alla fall så hyrde jag deras laser-tachometer för några år sedan utan minsta krav på uppvisande av medlemsbevis? Får de bara tillbaks sina dyrbara grejor `hela och rena´ inom stipulerad tid så ger det ju klirr i klubbkassan oavsett, tror det räcker med typ körkortsleg.

Är övertygad om att du har en humminbird HDR 200 enligt bilden nedan!? Angående eventuell möjlighet att anpassa displayens feet till meter, där är jag skeptisk? (Varumärket Humminbird envisades länge med `feet´ som enda gällande längdmått, alltså långt efter att övriga världen övergått till meter. Så de missade nog litet detta med metern på världsmarknaden. På deras äldre produkter - typ HDR200 - kan man ibland hitta och ladda ner uppdateringar där det numera `självklara´ längdmåttet meter införts. Förmodligen tvingades de till sådana uppdateringar sent om sider, efter massiva användarpåtryckningar av "icke-anglosaxisk" art?) Vete katten, googla själv detaljerna för humminbirds produkt HDR200! 😵 Saxad bildkälla: denna pdf-manual HDR200

Välkommen till forumet! Om det är kölrulle (art.nr 50086) du köpt hos lastexperten.se så finns - vad jag begriper - en passande kölbult med mutter (art.nr 50038). Men nu behöver du tydligen bult med sprinthål... Såga av gängdelen och borra sprinthål själv? Mejla lastexperten, kanske har de din variant av kölbult i sina `analoga´gömmor?

Filtren? Är dessa bägge bytta eller rengjorda, särskilt förfiltret (pre-filter i bilden nedan) på sugsidan. Inget skit i bränsleledning från tank till pump? Mina funderingar så här långt... För att luft alls skall kunna läcka in systemet krävs undertryck relativt omgivningens lufttryck, ett s.k. vakuum. Pumpars sugsida är känsligare än trycksidan ifall filter smutsblockeras, detta eftersom atmosfärstrycket är så lågt som 960-1040 hPa. Detta naturlagsmässiga faktum blir måhända begripligare ifall man helt glömmer bort begrepp som `undertryck, vakuum´ och istället endast accepterar begreppet tryckskillnad som framdrivningskraft och absoluttryck relativt atmosfären längs en pumpledning? En pump med alltför trångt tillflöde kan rent av kavitera, med det menas att trycket sänks så pumpvätskan (här diesel) förgasas. Den gasen är i så fall inte luft utan ånga. Tja, skulle själv i ditt fall riktat min sökarlykta på tänkbara hinder i bränslets färd från tank till pump, närmare bestämt "sug"sidan hos endera pumpen. (Hos en diesel finns normalt två tryckhöjande pumpar i serie och den sista pumpens trycksida måste med råge överträffa cylinderns höga tryck för att alls kunna spreja in bränslet via injektorer. Första pumpens tryckhöjning kan måhända upplevas som kavitationsskapande usel av slutliga pumpen??) Bildkälla: verkstadshandbok boatinfo.no (mina rödunderstrykningar).

I dagens GP finns en artikel enligt länken nedan, som har fler bilder klickbart. Så borde vikingarna byggt sina skepp då det begav sig, skulle nog kunnat skrämma `sketslaget´ på vem som helst? 😵 Kul och ovanligt ryssbesök, alltför sällan som ryska båtentusiaster syns här i forumet kan jag tycka!? bildkälla: gp.se

Du får ursäkta det misstänksamma bemötandet tidigare, finns väl bara en sak som är värre än att få sin båt stulen? Nämligen att någon sådan tänkt långfingrad person dessutom har mage att ta direkt online-hjälp av oss i forumet. (Och måhända därmed direkt och omisstänksamt guidas fram till en lösning av oss forummedlemmar. För om en eventuellt långfingrad person med usel kunskap får steg-för-steg/hjälp online-hjälp här i forumet? Kan tänka mig det sataniska skrattet i sådant fall... mooahahaha?? Men självklart ligger de flesta data angående stöldskyddsmetoder öppna för alla som kan googla. Inte mycket som inte redan är googlingsbart. (Det jag/vi alla här på forumet egentligen ogillar är nog alltså blotta misstanken att någon sådan långfingrad kanske har mage att öppna konto för forummedlemsskap och därvid snällt guidas!?) Nå, tillbaks till ditt problem ovan. Du har fortfarande inte angett motortyp på din nyinköpta motorbåt SeaRay240. Gissar original-installation typ volvo penta bensin-inombordare?? Både jag och Gelis ovan efterfrågar detta. Själva sifferkoden på tändningslåset för kabelanslutningar (ditt citat: "dom här märkningarna: 50 15a 15 och 30") är tolkningsbart enligt standardbeteckningar. Typiskt DIN 72552 om du frågar mig. Kablagets kabelstamsfärger i dina foton tycks ha kvar sina originalränder, så inget hempul har skett? Problemet är att olika motortillverkare genom tiderna har - eller har haft - sina egna kabelfärg- kabelrandskombinationer. Om du besvärar dig att beskriva vilken motortyp som gäller för dig så blir det nog lättare att söka i diverse motortillverkares verkstadsmanualer angående kabelfärger/kabelränder!? Ursäkta återigen misstänksamheten. 😉 PS: Du berättade ovan hur problemet löstes i din förra tråd. Du kan gärna berätta detta en gång till hur det gick - alltså i den tråden. Lyft alltså gärna din gamla forumtråd topic 92179, skriv återigen in hur saken löstes! [Kanske kan du som trådskapare fortfarande markera den som "löst". Blir i så fall en liten tydlig ikon redan i trådens forumrubrik, mums med sådana forumtrådrubriker markerade som `löst". (Alla som googlat har nog förgäves skummat textmassor, i fallet forumtrådar ofta utan minsta problemlösning. Tyvärr är det bara ett fåtal frågeställare i forum tänker på att återberätta hur det gick sen i samma forumtråd, bli gärna själv en som begriper detta!]