Thomas-1

Hej, tror också att detta med 98 oktan var ett smått desperat sätt undvika etanolinblandning!? [Skälet till denna rekommendation var att vissa av Albins Solex-förgasare brandfarligt kunde läcka bensin. Alltså flöda över ner i kölsvinet p.g.a. upphakad förgasarflottör. I vissa av dessa förgasare var det så förbaskat trångt i flottörhuset att även en minimal uppsvällning av plastflottörerna kunde orsaka upphakning. Plasten i dessa flytkroppar sväller tydligen pyttelitet då sprit/etanol finns i bränslet? För mer detaljer och foton kring detta kan man googla mina gamla foruminlägg: albin förgasare etanol "thomas-1" site:maringuiden.se. Nya flottörer i mässing för berörda förgasare togs fram, kan exempelvis köpas här.] Själv körde jag min O11:a utan problem på s.k. 4-takts alkylatbensin (95oktan) i många år! Alkylat är en miljövänlig "motorsågsbensin" utan tillsatser, nästan helt luktfri, ingen etanol eller andra tillsatser, sotar nästan inget alls ens vid usel förbränning i kall motor. Men något dyrare än vanlig bensin. Fast bara ca 25% dyrare ifall man kan hitta de fåtal tappar som har särskild bensinpump. Här en karta.

Tack Rollen för inlägget ovan, förklarar ju den sneda vinkeln i vevstakens nederända bra! Med blossande kinder upptäckte jag just att jag rört ihop forumtrådarna, lyfte visst av misstag denna äldre forumtråd av TS Stigfinnaren och hans MD6. (Den forumtråd jag tänkte/trodde mig svara på var ju denna, som framgår av citerings-bilden. Den forumtråden tänker jag inte svara i nu, TS verkar nöjd och det skulle nog bara skapa ytterligare förvirring.) Ber om ursäkt för slarvet! 😞 Tröstar mej med att även alltför sena "klantsvar" - från min sida - kan leda fram till nya klokare inlägg som kan bli till aha-upplevelser!?

Ja, omborrning av loppen och nya kolvar/kolvringar i överdimension är det rätta sättet. Dels för vändkanterna och dels för att loppen nog blir lite ovala nertill. Men är det verkligen detta som är TS problem? Grå rök låter som vattenläcka? Hur stor är oljeförbrukningen? Skall passa på att rätta mig själv, kolvarna togs ur uppåt på min gamla volvo. Länge sedan, minns detaljerna dåligt. Gick dock att lossa kolvarna underifrån utan att ta ur motorn och oljeförbrukningen sjönk kraftigt. För MD6 finns/fanns 0,5 mm överdimension enligt länkade verkstadshandboken sid 35...

Knepigt, berätta gärna mer i detalj. Det är nog uppenbart att kolven måste lossas `underifrån´ vid vevstakens förskruvning emot vevaxelsslängen (enligt bilden nedan). Men att lossa är inte samma sak som att kunna lirka ut kolven uppåt eller nedåt? (Börjar fundera på ifall den sneda vinkeln på vevstaken är en sorts service-eftergift just för att kunna lirka ut kolven nedåt. Blir ju rejält enklare att byta kolvringar om man slipper öppna topplock. I alla fall så lirkade jag ut B20-kolvarna o bytte ringarna nerifrån då det begav sig. Visste liksom inte bättre och `operarationen lyckades´, faktiskt utan att lyfta ur motorn på min gamla 145:a. Men på båtar måste rimligen motorn lyftas ur, det jag ifrågasätter är detta med topplockslyft. bildkälla: ovanstående länkad verkstadshandbok sid 16.

Hej, är usel på enskild forummässig citering. (Även usel på dieslar, någon sådan har jag aldrig ägt eller ens amatörmässigt mekat med. MIn erfarenhet gäller mest bensinare typ moppar och gamla volvobilar. Kanske främst båtbensinaren Albin O11 (Sedemera Volvo penta C5). Så för att ändå försöka vara behjälplig så numrerar jag dina påståenden i trådhuvudet i denna bild... ... och försöker härmed kommentera efter bästa förstånd. 1. Svårt. Javisst, seriöst proffsiga mekaniker försöker rimligen avråda när reparationskostnaden kan stiga långlångt utöver förväntat på timpengsbasis. (Bra, en seriös mekaniker vägrar nog åta sig gammelmotorer. Vill nog slippa ARN:s krav på maxbelopp innan motorn funkar igen?) 2. Kommit upp motorolja: Hur har du mer exakt upptäckt detta? Flyter det månne runt glansigt fet oförbränd motorolja uppe på kolvarna när du kollat? (Dieslar har förvisso inget tändstift, äldre dieslar har däremot ofta utskruvbara glödpluggar.) 3. Grå-aktig rök: För mig är gråaktig rök ett tecken på att kylvatten-inträngning i cylindern!? (Inte i första hand ett tecken på slitna kolvringar som ju forumtråden hittills handlat om? Har noterat din tidigare forumtråd med med rubriken MD 6 Volvo Penta (27:e juli 2017). Hur gick det, bytte du topplockspackning? Frågar för att ofta är den packningen skyldig till kylvatteninträng, men även rost i kylkanaler kan knapra sig igenom väggar med åren.) 4. Ingen kraft i motorn: Hm...hade för länge sedan en volvo 145:a, motor B20, med totalt utslitna kolvringar. (När jag släppte gaspedalen på motorvägen så kunde jag i backspegeln se ett SVART moln som kom efterföljande bilar att förvirrat gira? Min eventuella poäng här är att utslitna kolvringar avger svart moln av oförbränt sot, särskilt mycket då gaspedalen plötsligt släpps?? 5. Ta det hela uppifrån: Nej, helt tvärtom, kolvringsbyte kan normalt "tas helt nerifrån". (Finns ingen anledning att lyfta topplocket, ingen anledning att köpa ny dyr topplockspackning mm, för kolven kan bara lirkas ut nerifrån. Hävdar med bestämdhet att kolvringar måste bytas underifrån, inget annat?) 6. Annat motorfabrikat: Njä, byter du motorfabrikat så passar knappast motorbädden längre. (Kanske behövs dyrbar motorbädds-inplastning, omriktning av den känsliga `raka linjen´ mellan motorns drivande vevaxel och propelleraxeln. Om du istället skulle hitta en begagnad MD6:a i gott skick så undviks sådant omfattande arbete helt. Och du skulle få utbytbara reservdelar.) Ps. länktips. På boatinfo.no finns gratis läsbara/länkbara verkstadshandböcker. Dock ingen på just MD6B, utan bara på snarlika MD6A. (Kräver riktig pc, inget modernt paddskit.) Ds.

Hej, jag kan inte heller se nåt annat än att vatten måste ha trängt in i cylinder fyra!? [Små yt-ångexplosioner antas då ske, vilket effektivt spränger och tvättar bort sot. Finns måhända mer info på nätets obskyra delar där sådan bekväm tvätt avsiktligt utförs? (Hm, utifrån ditt foto, skumt att ventiltallrikarna tycks likvärdigt svartsotiga kan jag fundera? Avgas-ventiltallrikar brukar räknas som motorers hetaste punkter på uppåt 700 grader. Vid 800 grader blir de rödglödgade, behövs då inga tändstift för att antända längre så motorn kan bli svår att stänga av.)] Åter till dina foton ovan. I akt och mening att försöka förstå varför vatten kan ha trängt in i cyl 4 så gjorde jag ett fotomontaget nedan. Finns det måhända svaga punkter hos topplockspackningen, går den att vända upp&ner? Nej, jag hittar inga konstigheter. (Men som vanligt vad gäller packningar så kan man se att din - med reservdelsnummer 50330611 - nog passar andra snarlika motorer, så brukar motortillverkare hålla ner antalet reservdelar på lagerhyllan.) Nu när jag nu ändå gjort mig omaket att fixa bilden nedan så kan jag lika gärna publicera den. Någon annan kanske ser nåt konstigt?? Bilden av själva packningen är för övrigt HÄMTAD HÄR, blev tvungen att dator-spegelvända fotot men den verkar nästan helt symmetrisk och nästan vändbar. Tja, presenterar härmed stolt...

Välkommen till forumet! Detta med galvanisk korrosion har `stöts och blöts´ ofta här i forumet, förmodligen för att det är närmast obegripligt? 😵 För att förtydliga just din frågeställning behövs gärna fler uppgifter. Tror att det är bra ifall du nedan raskt besvarar dessa frågor... 1. Har du ägt båten länge? I så fall har du koll på dess historia. Det som oroar mig litet är att färgen släpper just under drevets normala vattenlinje*. Tror att det är bra om du genast kan svara på följdfrågor som dessa: 1a. Bytt hemmahamn från sött till salt nyligen? 1b. Har det i din hemmahamn nyligen installerats 230V-uttag? 1c. Har du eventuellt fått en ny båtgranne i båtplatsen intill, menar här nåt modernt flytetyg som kan misstänkas ha kraftfulla batterier o stort laddbehov? 2. Har du eventuellt själv gjort nån elektrisk nyinstallation - förra våren - som kanske skulle kunna förklara den nu upptäckta bortblåsta färgen? 3. Du säger att offeranoden är "okej", vad menar du med det? Tror du menar att den är opåverkad, att ingen eller bara lite metall försvunnit? Smått oroväckande, för själva meningen med skyddande offeranoder är just att de skall frätas sönder och därmed lämna skyddobjektet intakt. (Här i norden lyfts båtar säsongsvis inför vintern, då bör offeranodens metall försvunnit till ca 50%. I annat fall är offer-kretsen knappast optimalt dimensionerad.) *) Detta med bortblåst drevfärg beror nog på snabb korrosion. Såpass snabb att vätgas bildas under färglagret och trycker bort detta elektriskt isolerade färglager. Sådan snabb korrosion kan - enligt min mening - knappast bero enbart på missanpassade offeranodmetaller!? (En klassisk offeranod antogs vara en komponent i sig självt i ett sorts galvaniskt batteri, salthalten i farvattnet utgjorde "batteriets" elektriskt ledande vätska kallat elektrolyt. Genom att avsiktligt elförbinda två olika undervattensmetaller kunde man välja en mer offervillig jämfört med dyrbara skyddsobjektet. Fiffigt då det begav sig men ett ytterst svagt "batteri". Numera finns betydligt starkare strömkällor, typ ombordbatterier och 240v-landel!?)

Behöver den egentligen fästas särskilt stadigt? (Själva baljan väger ju inte mycket och töms ögonblickligen ifall - gud förbjude - båten skulla kapsejsa runt!?) Frågor: 1. Vad har du under bänkskivans diskho? Ibland kan det ju finnas goda skäl* för att en diskbalja snabbt skall kunna tas bort. Känner inte till båttypen Uttern 6200 alls, men ändå? 2. Kanske har du nåt under diskbaljan som kan behöva akut service, minns att baljans egenvikt knappast frestar eventuell limning alls vid kapsejsning?? Snarar än hållfasthet så är det brist på vattentäthet (mellan bänkskivan/baljan) som kan orsaka eventuella problem med olimmad balja? Vete katten min poäng här får bli... att du eventuellt bör ta en extra tankevända vad gäller `nödvändighet att diskbaljan sitter permanent fäst i bänkskivan´? (En bänkskivas eventuella dropp är knappast särskilt alamerande. Visst slabbas/spills det över köksbänkskivor, sådant rinner nog också under diskbaljekanten och kan vattendroppa på känsliga grejer. Men vattendroppar dunstar, orsakar inte alltid rost eller annat elände?) *) Själv hade jag exempelvis en krånglande segelbåts-inombordare strax under diskbaljan så möjligheten att snabbt lyfta bort densamma var liksom ett nödvändigt ont. (Baljan/diskhon var av detta skäl inte ens limmad till bänkskivan, faktiskt hade dess avlopps-pip inte ens en slangklämma.) [För genom att snabbt kunna lyfta baljan kunde jag se motorn uppifrån, fick ett extra välbehövligt sikthål in i motorutrymmet, kunde även lossa tändstiftet m.m .utifrån detta nyöppnade sikthål.]

Hej, förstår din tvekan och tycker du gör helt rätt i att rådfråga forumet! Biltema har ibland bra och prisvärda produkter. Frågan är om dina föreslagna bränslepumpar kan tillhöra denna kategori? Mja, Biltemas sajt är i detta fall mer än lovligt tilltrasslad kan jag tycka. (För där ser man foton på vad man förväntar sig vara själva `säljprodukten´ ur olika perspektiv, istället för olika fotovinklar av själva produkten syns - förvirrade nog - helt andra snarlika bränslepumpar hos Biltema?? För att utreda exakt vilka foton som du uppfattar som de aktuella, så ber jag dig att bekräfta beställningsnumren i bilden nedan visar just de produkter (52-3232 respektive 52-3233). Är dessa foton av just de pumpar som du menar som möjligt köpobjekt, eller har du månne råkat `glo litet fel i Biltemas virriga sajt´?? Om pumpalternativen i min bild nedan stämmer så kan forumtrådens sökande fokusera, alltså söka vidare på pumptillverkare/pumpprestanda/båtlämplighet?? Tips1: Här en svenskspråkig sajt (med inbyggda internetlänkar till olika faktaspäckade sajter) Tips2: Detta med bränslepumpars lämplighet är litet knepigt säkerhetsmässigt. Bilar/mc lämnar snabbt eventuella läckage bakom sig på asfalten, båtar samlar däremot upp eventuellt läckage i `kölvinet´. Bil/mc-förare kan snabbt köra in till närmsta vägkant och - vid brand - springa bort längs vägrenen. Bildkälla: (Ps. Haha, kunde som legitimerad ordpolis, eller snarare `begreppspolis", inte helt avhålla mej från att raljera litet. I skärmdumpen nedan har jag klippt in - i rött - en för mej häpnadsväckande ordglidning?? Ds.)

Hej, finns en del gratis verkstadshandböcker på boatinfo.no (kräver PC). Manual motor (eng) MD1-2-3B (backslagsvarianterna presenteras på sid 32 - 35) Manual backslag (sv) MS3B Manual backslag (sv) RB

Hej, Finns en lista över serviceställen i Sverige hos albinmotor.com/service. (Och för den delen också en annan lista som gäller övriga länder.) Täby Motor finns med i listan.

Följer med spänning denna trådexperiments-tråd. 😉 Googlade "electric fence bird deterrent" och fick som synes diverse filmsnuttar mm. Exempelvis duvorna HÄR verkar förstå budskapet hyfsat snabbt, förmodligen minns de sedan att just den balkongen med fördel bör undvikas?

Eller kanske den HÄR från Kjell&co?

Om kompressionen är bra och det inte hörs ventilslammer så är nog allt okej. Men man kan hyfsat enkelt ställa in ventilspelet, men avgaslimpan får väl först tas bort för att komma åt gissar jag. AlbinMotor.com har olika PDF:er för O22:an HÄR. Har klippt ihop en bild ur dessa angående ventiljustering...

Du skriver att citat 1: När han gasade på så rörde sig nålen en bit upp över 12V så den reagerade på gas. Vidare att citat 2: När jag kortslöt vid skiljerelät så vi fick 12V från förbrukningsbatteriet in till generatorn hoppade laddningen igång. Mina funderingar: Citat1 antyder att generatorn fungerar, åtminstone en smula. Citat2 antyder att generatorn plötsligt ger högre spänning, kanske runt förväntade 13,5 volt eller så. Men generatorers magnetism är i grunden lavinartad*, typ allt eller inget! Knappast någon tvåstegsraket där inte! Tror därför att felsökarlyktan bör riktas mot själva skiljereläet? (Ditt test med kortslutning/sammankoppling av skiljereläets bägge terminaler "start/battbank" kan också antyda detta?) *) Förklaring angående mitt ordval lavinartat... Generatorers magneter är oftast av typ elektromagneter - till skillnad mot permanentmagneter á la kylskåpsmagneter. För att magnetism alls skall kunna uppstå och bibehållas i elektromagneter krävs att en elektriskt ström ständigt genomflyter dess lindade spole. Sådan är elektromagneters natur, men viss kvardröjande magnetism (s.k. remanens) i järnmagneten kan ändå göra magneten halvklibbig ett tag. I laviner vräks som bekant helt plötsligt enorma snömängder nerför en fjällsida, kanske utlöst av endast ljudvågor från ett gevärsskott? Liknande sak med generators magnetisering, allt eller inget! Magneten strömmatas från sin egengenerande utspänning (D+) , och innan `lavinen utlösts´så kan ingenting genereras för att magnetismen är noll. Känsligt läge, lavineffekt eller inte, detta kan bero på magnetmetallens remanens eller på en fuskhjälpström via laddningslampan. (Där av det ofta förekommande rådet att laddningslampan bör hålla minst 2-4 Watt, dess strömstyrka leds via magnetspolen och bidrar till att utlösa den önskade lavinen, alltså här plötsligt igångsatt laddning.) Hoppas någon blev klokare av detta långrandiga inlägg!?

Hej, Skulle - liksom Anton ovan- kollat själva gasreglagets funktion, verkar ju som om gasvajern tappar taget? Allra först hade jag lyft av motorkåpan och kollat hur gasreglagets detaljer rör sig.) Om det då visar sig att gas/trottel-mekanismen omotiverat flyttar sig till tomgång är nog felet i fjärrkontrollen. En sådan har ju i "en-spaksutförande" en hel del mekaniska detaljer för att åstadkomma detta: Spak i allra aktersta läge; fullgas & reversersering Spak i mittläge; tomgång & friläge Spak i allra förligaste läge; fullgas igen & framdriv Nedan en bild på mekanismen till ett slumpvis* valt enspaksreglage. Detalj 39 verkar kunna var en typisk rundad glidbana som krävs för att översätta spakens linjära rörelse till gasreglagets fullgas-tomgång-fullgas? En sådan mekanism kan möjligen slinta så att gasvajern kan/behöver fångas upp igen genom återgång till spakmittläget enligt din beskrivning?? Öppna och kolla vad som sker, detta ifall gasreglaget uppför sig skumt vid kollen under motorns kåpa. Bara en fundering. *) Kanske kan du själv hitta ditt eget reglage i reservdelssajten boats.net? (Finns i och för sig många tillverkare av fjärreglage och du kan nog gott behöva leta bredare än bara denna sajt eller Mercury.)

Troligen en Helmsman 26. (Genom att o-inloggad "fuskklicka" på TS oskeboskes avartarbild i trådhuvudet fås raskt en lista över tidigare foruminlägg , därbland detta inlägg. ) Oskeboske: Hej och välkommen till forumet! Finns olika slags charmigt båttokiga människor som häckar på detta forum, allt från kanotister, seglare motorbåtsförare, o.s.v. (Tokigast av dem alla är nog kappseglare, de kan av naturliga skäl skriva/fundera på detaljerna kring segeltrim, eller minimerandet av skrovets undervattens-strömningsmotstånd såpass att torpedformning lätt går för långt.) Vill med detta säga att undervattens-torpedform* aldrig är fel, men på segelbåtar med sin jämförelsevis låga fart så är nog din spetsiga kon akteröver klart överdrivet!? (Själv har jag aldrig sett nåt liknande extremt strömlinjeformat på en fritids-segelbåt, men okej; du vinner kanske några sekunder i längre tävlingar?) Men nu finns ju din kon-grunka redan på plats, så vad göra? Själv skulle jag nog vara benägen att plasta igen skadan snarare än att ta bort konen. *) Torpedform: rundad framtill och spetsig baktill. (Så kan man nog enklast sammanfatta begreppet, men minns att torpeder är en sorts propellerdrivna granater som går i hög hastighet. Typ 40 till 60 knop??)

Stort tack för alla inlägg ovan, ber som trådskapare med blossande kinder om ursäkt för förseningen i detta mitt svarsinlägg! (Trådskapare bör alltid reagera snabbt på svarsinlägg enligt min åsikt, för vem annars än TS är huvudintressent, för vem annars än "trådkungen TS" - åbäkar sig kunniga forumsvarare främst för?) Nå, lyfter härmed alltså smått skamset min egenskapade forumtråd "allt om monell" igen. Försöker härmed precisera mina skeptiska funderingar angående metallval monel respektive rostfri. (Just detta med "pasta" mellan pop-nit - och nitobjektet -kan nog funka bra inom flyget, för regnvatten på flygplans kropp/vingar kan knappast vara lika korrosivt salthaltigt som hos ytgående båtar?) Hög salthalt hos vatten är som bekant avgörande för korrosiv nedbrytning (rost/ärg mm). [Detta eftersom salt lätt upplöses inom en viss vattenmängd, vidare att salt därmed även kan blir en en s.k. elektrolyt? Elektriskt sett är vatten i sin renaste (typ regnvatten/destillerat vatten) form H2O-form helt elektriskt oledande! (Men tillsätt aldrig så lite "verklighet" i form av salt till annars kemiskt rent destillerat vatten så börjar den elektriska ledningsförmågan stiga brant, havsvattnet börjar agera som en svagt frätande elektrolyt, kan jag som västkustbo fundera?)]

Hej, tror att kassabiträdet du pratade med har helt rätt i påståendet att `oljetrycksgivarare sällan går sönder´! (Men också att denne i hastigheten gjorde ett litet logiskt misstag, menar alltså med detta påståendet att kall väderlek - som visserligen får olja att tjockna, bli trögflytande - skulle kunna utlösa larm.) För som Rascal påpekar så ... "kall olja ger högre oljetryck än varm". Och enkla oljetrycksgivare för varningslampor reagerar endast på uteblivet oljetryck, inget annat. Misstänker alltså att oljetrycksgivaren faktiskt har pajat i ditt fall, trots kassabiträdets snabba och troligen försäljningsmässigt statistiskt sett korrekta sannolikhetskalkyl? Själv tänker jag så här... Du har en bra fungerande dieselinombordare, en motor värd bättre oljetrycks-övervakning än en usel oljetryckslampa kan jag tycka? Byte till visarinstrument/ peknålstavla skulle ge betydligt bättre info än bara en enkel ja/nej-signal utifrån lägstatryck. (Jag gissar alltså att du måste byta ja/nej-givaren och att du då kan ha ett utmärkt tillfälle att uppgradera till kombo visarinstrument+larm, allt i ett?) Menar kort sagt att sådana instrument/givare/larm numera är `kostnadsmässig stapelvara´, finns för de flesta tänkbara motorer. Alltså att ifall du ändå tvingas byta din oljetrycksgivare så bör du samtidigt passa på att `uppgradera´ till visarinstrument+larm!? (Visarinstrument måste ju f.ö. inte sitta på nån flashig snygg instrumentbräda framför båtföraren, efter alarm går det utmärkt att öppna lucka och kolla på nåt undangömt visar/peknålsintrument för att få koll.) Fråga: Du skriver citat: "Jag tog bort givaren och kontrollerade den och mycket riktigt fingerade den." Hmm, är skeptisk, beskriv gärna exakt vilka testmetoder du använt!?

Bara en fundering... Som gammal långkölsseglare får jag eksem på hjärnbarken när jag tänker på att backa ut ur sjölä. (Förmodligen inte alls lika besvärligt med din båt, men men.) Två frågor: 1. Var kan du baxa runt båten och få nosen åt rätt håll inför avfärd? Har ritat en tänkt röd vändcirkel i bilden nedan, ser ut att finnas litet sjölä bakom uppgrundningen? 2. Vore det en hjälp att ha nosen i rätt riktning från början vid avfärd, tänker att vändningsmanöver enbart för motor krånglar till? Att ifall du har nosen utåt från början så kan du nog gasa på litet extra och kontrollerat gira förbi stenbumling mm. Komma `som skjuten ur en kanon´ eller åtminstone som ´skiten ur en kanin´ rätt ut på fria böljan? Fråga ännu inte hur jag tänkt att förberedande `vändbaxnings-manöver i lugn och ro´ i röda cirkeln skulle kunna ske praktiskt. Kanske listigt placerade tampar eller så? (Vid anlöp i gott väder skulle du kunna vända båten och förtöja den så, bara som förberedelse inför nästa tur som kanske har sämre väderförutsättningar??) Skyddad vändbaxnings-zon?...

Finns bra instruktioner på nätet, här några engelska sökord: svänghjul/ flywheel kil/ woodruff key vevaxel/ crankshaft förtändningsvinkel/ ignition timing outboard flywheel removal (googlesök) bilder trasig kil (forumtråd) Ett alternativ till att lossa svänghjulet kan möjligen vara satt kolla tajmingen med stroboskop? Youtube-demo. Hel kil...

Hej, som gammal långsam-seglare så begriper jag nog inte problemet fullt ut, men men? [Ett vanligt svar i segelbåtsforumet är annars att satsa på inbyggd givare/transducer, detta för att ekolodets ultraljudsvågor dämpas bara en smula av skrovets plasttjocklek. (Typ att en rätt monterad inombordsgivare gör jobbet tillräckligt bra, man kan visserligen - genom skrovsignaldämpningen - missa större djup. Men ifall man inte råkar vara fiske-intresserad så är nog ekolodets djupsiffra mest en navigeringsgrej*?)] Men ni racerbåtsfarare flyger ju nästan fram, ingen förlig del av själva båtskrovet är `under vatten´ på ett pålitligt sätt vid fullgas. Kan därför förstå behovet av att flytta givaren/transducern akteröver, och även behovet av att undvika bubbligt upprört vatten**. För att bidra till forumtråden med fakta, inte bara mina lösa funderingar... Installations-anvisning för Lowrance Elit Ti (pdf) *) Med ordet "navigeringsgrej" tänker jag mig här ett ytterligare skydd emot grundstötning. Vi har nog alla varit med om det, att ekolodet rapporterar minskande djup helt oväntat vid framfart, detta utan att navigeringen i övrigt ger anledning till `misstänkt felnavigering´? Ofta är sådana skrämskott ifrån ekolodet falskt, men inte alltid. Minns flera tillfällen då ekolodet fått mig att vakna upp och ifrågasätta min egen navigering/position. (Om det vid dessa tillfällen handlat om akut risk för grundstötning eller falsklarm minns jag inte längre, men jag uppskattar ekolodet som navigeringshjälp.) **) Är det något som stör ekolods funktion så är det väl just gasbubblor. Ljudhastigheten i vatten är betydligt större än i gas. Ifall den utsända neråtriktade ultraljudsvågen passerar gas så störs/sabbas det mesta? Likadant på ljudvågens uppfärd (ekot).

Bra kritiska synpunkter ovan, kanske särskilt K-Haddocks misstanke om vattenfyll dubbelskrov. Men, om vi ändå för resonemangets skull ändå antar att felet beror på nedsatt motorprestanda så kan detta mitt inlägg bli relevant?... Kan inte alls bedöma vilken propeller som är lämplig, men att motorn inte orkar varva upp till 3500 RPM (trots propellerbyte från 13 till 11 tum) antyder ju dålig uteffekt. Frågor: Hur vet du mer exakt att... 1. varvtalet inte når 3500? (Kan ju eventuellt vara fel på varvräknaren/ tachometern?) 2. Vilken toppfart? (Förmodligen är du missnöjd främst med den, men det är väl å andra sidan alla förare av planande båtar nästan alltid? Till oss segelbåtsfolks förundran??) Du undrar om bränslet kan vara ett problem? Vete katten men mina åsikter och eventuella fördomar är som följer... Nej, själva bensinKVALITETEN hos svenska mackar är bra. (Såväl energi-innehåll som oktantal hålls, kanske litet vattenskadat hos vissa sjömackar vid sällsynta tillfällen men men. Blir i.s.f. startproblem, knappast sänkt toppeffekt?) Ja, bränsle-TILLFÖRSELN kan vara ett troligt problem. (För det är ju vid toppvarvtal som brister i BRÄNSLE-TILLFÖRSELN brukar visa sig först. Menar här typ förträngningar i bränsleledningar, sliten bensinpump m.m. ) Ytterligare frågor till dig, bra om du besvarar mina frågor. 3. Fråga igen: Kan du bekräfta att din Tohatsu 25 års 08 har modellbeteckning enligt nedanståendereservdelslänk? Är nedanstående bruksanvisning/owners manual den som medföljde motorn och kanske slarvades bort? (I så fall har du en mycket miljövänlig motor - för såväl fyrtakt som direktinsprutat anses var för sig som miljövänligt historiskt sett bra, jämfört med tvåtakt och förgasare.) Länkar härmed: Reservdelsskisser (USA-firman boats.net, en användarvänlig sajt.) En PDF, en gratis nedladdbar bruksanvisning/owners manual som nog gäller din motormodell!? Hoppas och tror att ifall du besvarar mina 3 frågor ovan så kan nog denna din egna frågetråd problemfokusera/lösas på ett snabbare/bättre sätt än annars? PS. Valde just skissen över "ångseparatorn" i första länken ovan. "Nr 10 vapor separator" i skissen är en nog en sådan manick som är typisk för direktinsprutande motorer? (Eventuellt vatteninnehåll i bränslet kan skada högtrycks-insprutningmunstycken, därav denna ständiga ´vapor separator´vad gäller direktinsprutning? Ofta har sådana manickrar en behållare som behöver tömmas emellanåt enligt nåt visst underhållsschema. PDF:en länkad ovan innehåller mot slutet sådana scheman, finns ingen balja, finns inget alls om dess skötsel??)

Tydligen satt du faktiskt av en slump vid de "manuella spakarna" vid just detta tillfälle. Snabbt o bra städad! 🙂 Antar f.ö. att alla sådana här `spammare´ behandlas vänligt och får ett standard-erbjudande om att göra sin reklam här på forumet på vedertaget sätt. Nå, trevlig helg du också! Anser härmed att denna min forumtråd är att beteckna som `löst´ - och därmed min fundering angående "AI som forumpolis" åtminstone fördröjd. Avslutar därför denna forumtråd för stunden! (Tråden stängs förhoppningsvis inte för nya inlägg. Nåt skumt pågår måhända, detta ännu så länge bara känt i den berömda `maggropen´??)

Gissar att AI (Artificial Intelligence) numera utgör forumpolisen? Inte mig emot, för de misshagliga reklaminläggen från Indien försvann nyss sekundsnabbt efter att jag rapporterat dem. (Under senaste timmen spreds alltfler reklaminlägg i våra olika forumdelar, alla med samma nyregistrerade alias.) TeknikAdm Stavhammar brukar vara alert men sådant sekundsnabbt beslut är givetvis uteslutet. Smart egentligen, AI scannar nog blixtsnabbt igenom forumen en extra gång - efter att en hyfsat* pålitlig forummedlem har tryckt på knappen "rapportera"!? Prova du också att rapportera misshagliga inlägg när nästa tillfälle gives! *) Exakt vilka kriterier som krävs för att anses som en "hyfsat pålitligt" forummedlem är nog inte särskilt kinkigt? (Behövs nog inte många inlägg från en enskild forummedlem innan AI upptäcker och klassificerar vederbörande nicks seriositet??)